Форумы на www.gaz21.ru: Проблема с генератором или РР - Форумы на www.gaz21.ru

Какое именно РР?

volgoved (18.10.2006, 20:26) писал:

Была такая штука . Излечилась заменой на новую массовой косы между двигателем и кузовом.

РР тоже может быть плохим. РР ,по книге ,надо менять при отключенном аккумуляторе и заглушённом двигателе.

Сообщение отредактировал proube: 27 Ноябрь 2006 - 22:03

Кстати, у меня на 3102 на холостых эффект дрожания амперметра и, соответственно, колебания напряжения в сети имеет постоянный и выраженный характер (зарядка при этом хорошая, до 50А после запуска стартером). Сейчас на ремонт времени нет Но как только победа будет одержана, поделюсь рецептом

lexx (27.11.2006, 23:20) писал:

Во во. Я выше писал. Попробуйте при работающем моторе соединить куском провода сечением не менее 2,5кв плюс АКБ и плюс на реле регуляторе.Ничего плохого не случится. Вы просто обойдете цепь запитки РР и снизите в ней потери. Если при этом колебания (а они ещё сопроваждаются подвыванием в такт им генератора) исчезнут,значит цепь запитки РР желательно сделать от АКБ через доп реле.

Меня мучает один вопрос. А именно: почему реле, которое стоит на размыкание ОВ генератора подключено после РР, а не до него. У меня щас стоит в разрыве цепи между клеммой "Ш" гены и клеммой "Ш" реле регулятора.
Это правильно или нет?
Вот схема.

Не мог я пожечь РР при таком подключении? Ведь при этом подключении гена не контачит с РР, и через РР проходит ток от замка зажигания.
Забыл сказать, что стоит система зажигания с ДХ, на базе ВАЗ 2108.
Контакты замка тоже через реле пустил.

Сообщение отредактировал МОРО: 18 Февраль 2007 - 21:46

ЛЮДИ!!! АУУУУУУУ!!! НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТЕМУ!!! ПОМОГИТЕ!!!

Ток проходящий через замок, в данном случае через РР не проходит. Так как РР коммутировано контактами второго реле непосредственно на АКБ, что я приветствую. Что же касается отключения возбуждения в момент пуска мотора стартером, примочка конечно полезная. Но я бы все таки разрывал вход реле, а не выход. Черт его знает какие процессы происходят,когда с РР снимается нагрузка, причем индуктивного характера. РРу и вправду может это не понравиться. А вот обесточив его по входу,снимаем все вопросы и схема работает как задуманно.

ex520 (20.2.2006, 7:16) писал:

Все эти рассуждения справедливы в случае,если применяется реле регулятор вкупе с обмоткой возбуждения, на один из концов которой так же подан плюс (напр схема от ГАЗ-2410 итп с двумя выводами от щеток). И если реле отключает вход РР но не отключает плюса от ОВ генератора. Но так как эти точки схематически должны быть связаны , а в заводском варианте это так и есть, то обесточивание ВХОДА РР, приводит к полному его обесточиванию. И никуда никакого напряжения приложиться не может. Мало того, точно так же схема обесточивается штатным поворотом ключа.
Так что вывод - если уж хочется обесточивать цепь возбуждения на время пуска, то делать это вместе с РР .

ex520 (20.2.2006, 7:16) писал:

А вот тут полностью соглашаюсь. И поэтому никогда эту блокировку никому не городил. Ну и конечно с нашими "морозами" она не столь актуальна.

ex520 (20.2.2006, 7:16) писал:

Оплавление зависит от температуры. А она в свою очередь от тока, и сопротивления проводника. Причем от тока в квадрате. Поэтому довольно ощутимый нагрев может возникать при довольно умеренных токах,если контакт плох и имеется сопротивление. Нас ведь не удивляет, что когда сопротивление мало( контакты чистые), то даже при ощутимых токах нагрев не наблюдается.

Сегодня я размещал тему с просьбой о помощи в связи с отказом электрики. Нашел причину, в проводе, который идет от амперметра к биметалическому предохранителю был не пропай. Устранил причину. Когда поехал домой обнаружил глюк. При включенной печке, электропомпе и фарах, на 650-700 об. амперметр показывает конкретную разрядку, что в общем логично, вольтметр показывает 11,8 - 12 В. На 750-820 об. амперметр показывает ноль, вольтметр 13,3. От 850 и выше, т.е. на ходу ампермет шкалит за +20, а вольтмет нехотя может дотянуть до 13,6. Проездил в таком состоянии примерно минут 40, показания приборов не изменились. Про температурный режим контактов амперметра ничего не могу сказать, забыл просмотреть. Наряду с этим наблюдалось еще одно явление. На моей машинке электровентилятор радиатора включен напрямую к аккумулятору и раньше, когда я его включал, стрелка амперметра отклонялась в плюс, что опять же логично, сейчас она вообще не реагирует на влючение вентилятора. Раньше, до вчерашнего происшествия все работало как часы. Что это за глюки?

З.Ы. Да, забыл сказать, еще я помыл аккум водой с содой, кисточкой, и почистил контакты на аккумуляторе и клеммы на машине.

З.З.Ы Не задолго до происшествия стрелка амперметра на ХХ начала слегка подергиваться.

А у меня всё оказалось банально. Аккумулятор сел пока я движок пытался заводить при установке новой системы зажигания. Такие дела.

А какой гена? Может действительно аккум подсел, и теперь - пока не зарядится, будет жрать ток. Если напруга не превышает 14,5-15 Вольт - то это просто идет зарядка подсевшего аккума. А заряжаться он может долго - несколько часов.

Поскольку, как я понял, вентилятор подключен прямо к аккуму, то на незаведенном движке ток через амперметр течь не будет, а вот когда заведешь - ток, потребляемый вентилятором (теперь уже от генератора) приплюсуется к зарядному току аккума. На ходу выключи вентилятор - зарядка должна стать поменьше (если только аккум не совсем сел и не жрет из гены все соки )

lexx (27.2.2007, 2:43) писал:

Во-первых, почему изменяются показания амперметра скачкообразно отностительно оборотов двигателя, а во-вторых, почему не может выдавать спокойно те 14,5 В которые выдавались до поломки.

lexx (27.2.2007, 2:43) писал:

Все показания снимались на работающем движке и почти всегда в движении. Гена переменный стоит, релюха НЕтаблетка волговская какая-то из новых модификаций.

Воюще полезно знать что амперметр вредный прибор ы цепи. ибо непредсказуемый. и стоит в разрыве акумулятора и генератора. гораздо более полезен вольтметр ибо даёт больше полезной инфы.

Merlin (26.2.2007, 21:32) писал:

Ну это спорно. Амперметр как раз дает много больше информации, а вольтметр может ее лишь чуть дополнить. Но проблем с ним действительно больше.

Цитата

Хм, может, тоже стоит проверить контакты на гене и РР, а заодно и натяжение ремня. Также глюки с зарядкой у меня были, когда откисла одна ветвь звезды статора гены. Разобрал-почистил - все ОК стало. Ну и 2-й случай тоже упоминал - стрелка амперметра дрожала и иногда гена вдруг начинал выдавать по 17-18 вольт, соответственно с зарядкой больше 30А - поменял реле-регулятор на новый, радуюсь

Цитата

Была подобная неисправность. Виноват оказался регулятор напряжения (у меня "таблетка" Я-112А).

Jogan (26.2.2007, 20:58) писал:

Похоже все таки что то с АКБ . Она потребляет большой зарядный ток и грузит гену до предела. И когда параллельно ещё включается вентилятор, показания амперметра не меняются, поскольку гена просто не в состоянии дать больше.Ну или наш амперметр просто не в состоянии показать роста тока до предельных для Г-250 40А. А напряжение при этом может и слегка просаживаться.
А электровентилятор все таки следовало бы запитать с нагрузочного вывода гены.

Сообщение отредактировал Танк: 27 Февраль 2007 - 20:35

Jogan (26.2.2007, 22:04) писал:

Скачкообразно это всмысле как? Если с плавным ростом оборотов с указанных 750 до 850 стрелка сперва стоит в нуле а потом резко прыгает за 20 это одно, а если плавно же с ростом этих оборотов поднимается за 20 же это другое.
В первом случае можно предположить загрязнение конт колец и/или зависание щёток. Ну и может быть нехороший контакт в цепи питания РР и обмотки возбуждения (с таблетками не редкость кстати).
А рост тока до предельных значений в соответствии с оборотами и вялый рост напряжения при этом, скорее говорит о сильном разряде а то и коротком замыкании в одной из банок в АКБ. Кстати именно поэтому и не развиваются желанные 14,5 или хотя бы 14В. Это напряжение может появиться только в случае, если АКБ зарядится до такого уровня и переток между ним и геной прекратится.А РР начнет ограничивать рост напряжения. А в данном случае генератор работает на пределе своих возможностей по току, а в таком режиме происходит перенасыщение магнитной системы и самоограничение , вызывающее снижение напряжения - что и имеется в наличии.
Кстати наличие такого тока при напряжении в указанных Вами пределах (13,6 В) говорят скорее о полной исправности гены и возможности им отдать такой ток в нагрузку.

to Mayor:
Слушай, я попробовал как ты говоришь, кинуть провод с аккумулятора на запитывающий провод РР - у меня вообще зарядка пропала (амперметр ушёл немного в минус...) Убрал провод этот, вернул всё в зад, завёл - зарядка вернулась вместе с дрожанием как и было.
У меня плюсовой провод на РР идёт от контакта катушки, что запитан от замка зажигания. При запитке напрямую с АКБ я от катушки запитывающий провод РР отъединял и соединял с "+" АКБ.
Почему уходила зарядка? Что я не так сделал?

Феноменальная история. Что то тут не так.
Я конечно не сомневаюсь, что провод, которым ты соединял +АКБ с проводом , отключаемым от катушки не имеет обрыва. Но все таки интересное кино получается.
А что показывает амперметр, когда цепь питания РР разорвана? То есть от катушки ты отсоединил, а к АКБ ещё не присоединил. Мотор при этом конечно должен работать. Но заряд гарантировано идти не должен. Амп при этом должен отклониться в (-) ощутимо. Потом присоединив к АКБ, хорошо бы понаблюдать реакцию амперметра. Если все в порядке, то его показания должны вырости и приблизиться к нулю.
К чему это я. Дело в том, что возможно, что при присоединении к катушке, в цепи питания рр оказывается довольно длинная петля проводов с контактами замка и соединительными клеммами замка и амперметра. Все они вносят сопротивление в эту цепь и вызывают некоторый рост напряжения на выходе генератора. Это выражается в появлении увеличенного зарядного тока. Когда ты соединяешь вход РР с +АКБ коротким проводом напрямую, сопротивление этой цепи минимально, и напряжение на клемме АКБ и входе РР сравнивается. Соответственно снижается напряжение на выходе генератора и уменьшается ток заряда. Причем если АКБ полностью заряжена, то ток снижается до нуля. Надо проверить бортовое напряжение. При работающем моторе на АКБ и на входе в РР должно быть одинаковое напряжение порядка 14В. Если между этими точками есть разница, значит в цепи неисправность(сопротивление/обрыв).
Полезно, подключив тестер между +АКБ и входом в РР, измерить эту разницу. Идеал это 0. При напряжении между этими точками более 0,5 В , АКБ начинали просить воды чаще, а свет на ХХ моргать. Если же напряжение порядка 12-14В, то в цепи обрыв.

Продолжил поиски.
Соединил зпитывающий провод РР с контактом амперметра, где начинается развивка на потребители. Ничего не поменялось. Дрожание как было так и есть.
Потом соединил тот провод с РР напрямую с "плюсом" аккумулятора. Получился интересный эффект. Сначала дрожание света заметно снизилось (почти и не дрожит) и при этом зарядка по амперметру сразу выросла до +10-12А., но спустя секунд 15-20 пошла котовасия: стрелка амперметра вдруг уйдёт влево до -5-8А на какой-то момент, а потом вдруг снова перескочит на +12А. Уход в "минус" повторяется с периодичностью примерно в секунду, но большую часть этого промежутка по ампермутру +10-12А.
егулятор напряжения у меня стоит электронный 58.3702 (аналог 3.3702), типа, с элементами диагностики. И есть ещё рядом обычный. Пробовал и на том и на другом - всё одно. Также спустя несколько секунд, вроде бы нормальной работы, начинается пляска стрелки.
При этом тот РР, что с диагностикой мигает поочерёдно (в такт стрелке амперметра) то красным, то зелёным светодиодами. Красный - это "+" запитка на него, а зелёный - "пошла зарядка". Обычно, при включении зажигания загорался только красный. После запуска двигателя ещё и дополнительно зелёный. (кстати, и тот и другой также мерцали как и все потребители на малых оборотах) А вот во время эксперимента горели то красный, то зелёный - т.е. не вместе.

Это всего лишь факты. В чём причина и что за ерунда творится - не могу разобраться.

Всё поставил как было. РР работают в том же режиме, оба исправны, вроде как. Глазок на аккумуляторе ярко зелёный. После пуска двигателя +10А и всё убывают недолго. Потом в "ноль". Потребители как и прежде, мерцают на малых оборотах.

Кстати, шкив у меня самопальный, но хотя точен на заводе. Может, в нём дело?

2Майор: когда цепь питания РР разорвана, двигатель пускается как обычно, но зарядки, понятно, нет. Замыкаю цепь - генератор и небольшим завыванием включается в работу и на амперметре идёт зарядка.
Да, так к сведению, провод, что от замка зажигания идёт на катушку и далее запитывает цепь РР я заменил. Там коротить ничего не может.