Модернизация печки
#241
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 16:16
ну я купил себе этот девайс, а сейчас оказалось, что больше 10 минут ему работать низя (типа спецы), дык тогда для какого этапа работы печки он нужен? и от чего б эго запитать, чтоб в автоматрежиме работал?
#243
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 17:44
Костик (20.12.2006, 16:16) писал:
ну я купил себе этот девайс, а сейчас оказалось, что больше 10 минут ему работать низя (типа спецы), дык тогда для какого этапа работы печки он нужен? и от чего б эго запитать, чтоб в автоматрежиме работал?
Ну это перебор! А карбюратор может минут 30, двигатель - пару часов. Это все говорят те, кто один раз купил палево. Я использую уже более 1,5 лет газелевский моторчик печки повышенной производительности (18 мм патрубки с латунными вставками). Проблем не было. А молотил он у меня без устали всю зиму, а потом еще летом я его включал при жаре - не так быстро температура скачет. Потом оставлял его после выключения мотора на некоторое время, а иногда забывал выключать и он по 10 часов молотил. Конечно после этого старт только с кривого - без вариантов. Так было раз 5. И ничего, живет и помирать не собирается. Так что ставь и не забивай мозг всякой ерундой. Он реально помогает, при любом отопителе.
#244
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 13:54
про 10 минут это продавец говорил (наверное перестраховывался)
я про автоматическое включение вот что думаю: в БК 06 - есть сигнализатор о превышении оборотов выше заданных - пищит если перегазуешь, мож от тудова управляющий сигнал можно взять, чтоб насос работал только до 1000 или 1500?
#245
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 15:09
Успехов
#246
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 15:37
на больших оборотах надобность эл помпы (как вами правильно в статье было замечено) отпадает, ваша "автоматика" это не отрабатывает. но впринципе смысл ясен. буду сам "рыть", вспоминать электротехнику самолетов
#247
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 15:52
#248
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 16:14
Chester (21.12.2006, 14:52) писал:
потому как на высоких оборотах она пользы не приносит,
а температурный датчик наверное должен стоять в печке, чтоб правильно управлять, а как его туда впарить пока не придумал, хотя интересная идея
#250
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 16:38
#251
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 20:20
Этим летом мы с супругой купили дом. Уютный такой домик в деревне, с отоплением, причем не с традиционным печным, а с паровым (хотя пока и работает от печи, но должны скоро провести газ).
К чему я это? Дело в том, что подобная система прекрасно «фунциклирует» без всякого насоса, то бишь помпы. А устроена она везде одинаково: печь, также как и ДВС в машине, нагревает воду, та поднимается вверх под потолок по трубам, далее идет разводка по комнатам, затем СВЕРХУ в батареи (которые, как и в наших «Волгах», расположены вертикально – а как же еще?) вода подается, там остывает, отдавая тепло в помещение, и внизу по трубам возвращается обратно в печь. Движение (и достаточно интенсивное) жидкости в системе происходит за счет того, что, охлаждаясь в батареях, она опускается вниз, один объем (холодный) выталкивая по нижним трубам в печной контур, а другой (горячий) по другим трубам как бы засасывая в батарею. Так называемая «термосифонная .циркуляция».
Подобную же аналогию можно провести и в системе охлаждения наших машинок. Попадая в «печку» (она же радиатор), вода (тосол) охлаждается и стремится опуститься вниз, от верхнего патрубка к нижнему. Если же вход устроен снизу, то создается противодействие естественному току жидкости, и она «стопорится» в радиаторе – а для эффективной работы отопителя, как известно, необходим высокий проход жидкости через отопитель, и чем выше, тем горячее воздух.
Надежда на то, что напором жидкости данный «ступор» в радиаторе пробьет, весьма обманчива. Во-первых, «печка» подключена ПАРАЛЛЕЛЬНО обоим кругам обращения жидкости, а не последовательно, а посему воде/тосолу нет никакого резона «протискиваться» через радиатор, когда можно свободно обойти его по пути наименьшего сопротивления. А во-вторых (и это более серьезно), мотор на «Волге» (да и не только на ней) устроен так, что помпа НЕ ПОДАЕТ воду в радиатор отопителя, а ОТКАЧИВАЕТ ее оттуда. Следовательно, охлаждающая жидкость попадает в «печку» под воздействием НЕ ДАВЛЕНИЯ, а РАЗРЕЖЕНИЯ. Это очень важный аспект в гидро- и пневмодинамике. Дело в том, что давление можно создать какое угодно, хоть 10 атмосфер, хоть 1000 – всё зависит от мощности насоса. А вот разрежение больше 1 атмосферы (в идеале), увы, не создашь – природа не позволит! Это справедливо как для жидкостей, так и для газов. Вот почему на безнаддувных моторах впускные клапана больше выпускных либо по диаметру, либо по количеству (на моторах с 3-мя и 5-ю клапанами на цилиндр), либо и то и другое: газы выходят из цилиндра под давлением поршня, так что куда им деться? А вот попадают туда лишь за счет разрежения, ентим самым поршнём и создаваемым, посему и надобно бы им «проход» пошире сделать.
А теперь представим себе всю картину целиком. Вода идет к помпе через радиатор отопителя под действием весьма слабого по своей природе разрежения, причем не вся, а лишь малой частью – основная всё же протекает по рубашке охлаждения двигателя. «Термосифонное» (возникающее в результате охлаждения) направление движения воды, как мы уже видели, только одно – от верхнего патрубка к нижнему. «Разреженное» (за счет разрежения, создаваемого помпой) направление мы можем задать сами, подключив вход к верхнему или нижнему патрубкам. Нам требуется улучшить проток жидкости через «печку». Вопрос: в каком случае мы добьемся желаемого – если направим потоки в одну сторону, сделав вход сверху, выход снизу, или если «столкнем их лбами», направив навстречу друг другу при обратной схеме подключения? Думаю, ответ очевиден.
Что касается удаления воздушных пробок, то при любой схеме подключения они очень легко удаляются, если машину установить на каком-нибудь подъеме (чем круче – тем лучше) и несколько минут погазовать от души (метод, взятый из арсенала водителей переднеприводных ВАЗов, где отопитель является наивысшей точкой в системе охлаждения, и потому при разгерметизации воздух туда и стремится в первую очередь). То же и относительно поврежденной перегородки: вода заполнит радиатор В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ – в одном чуть раньше, в другом чуть позже, - вытеснив воздух. А циркулировать при повреждении или отсутствии перегородки она всегда будет по пути наименьшего сопротивления, то бишь внутри правого бачка, который с патрубками, независимо от схемы подключения «печки».
Уф… Высказался.
#252
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 01:19
Костик (18.10.2006, 19:32) писал:
а кстати где она бензин берет? у неё свой бачок, или электронасосом сосет из общего бака? и сколько можно за час в ней спалить бензина? и габаритные размеры посмотреть бы
ЗАЗовская печь и впрямь штука неплохая, но! громозская, куда-то нужно отводить выхлоп, регулировки отсутствуют, то есть два положения работает и не работает. Бензин сосет из основного бака расход 200 грамм в час.
#253
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 09:23
Таргитай (26.12.2006, 21:20) писал:
Согласен со всеми выводами. Но позволю себе заметить , что радиаторы отопителей наших машин больше горизонтальные, чем вертикальные. И соотношение перепада высоты в них по отношению к длине почти 5 к 1. И наверное этим и обусловлено то что при переключении входа и выхода сверху вниз и обрятно, я не почувствовал особой разницы.
#254
Отправлено 01 Февраль 2007 - 09:54
#257
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 20:03
Костик (20.12.2006, 20:16) писал:
ну я купил себе этот девайс, а сейчас оказалось, что больше 10 минут ему работать низя (типа спецы), дык тогда для какого этапа работы печки он нужен? и от чего б эго запитать, чтоб в автоматрежиме работал?
на это могу предложить следующее:берется эл.мотор от дворников/печкии соединяется с вод.насосом от стиральной машины СИБИРЬ-3,крепим весе это на кронштеин и располагаем в удобном месте,шланги подходят те-же.таким образом получаем помпу для печки ,способную работать сколько угодно! испытанно на практике,и проверенно временем! А вообще по модернизации печки предлагаю(читал такую статью):в том бачке,где нет штуцеров сверлят отверстие и впаивают трубку ,диаметром чуть побольше тех двух,из этого получившегося патрубка забирают воду,а в те два(одновременно)подают воду с крана головки.таким образом вода циркулирует по всей длинне радиатора,а не по кратчайшему пути,минуя переборку благодаря плохой пайке.ктому же под получившийся патрубок надо просверлить отверстие в кожухе печки,оный желательно утеплить тканевым чехлом с паралоном(снаружи).и еще одно в целях оптимизации теплового режима установить два крана(один последовательно,а другой параллельно печке),в результате мы получаем летом прямой поток ОЖ с 4-го циллиндра на помпу и закрытой(на лето печке),а зимой наоборот(параллельный кран закрыт,а послед.открыт.если ве это воплотить думается мне можно обойтись и без доп.помпы! : надеюсь не сильно утомил!?
#258
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 07:37
#259
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 11:16
#260
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 12:26
И я не слышал...
Кстати, все кто мне ее рекомендовал, советовали "врезать" помпу для улучшения оттока ОЖ из печки; я же сделал наоборот- для нагнетания. Все работает. В машине тепло.
Вопрос: кто что на сей счет думает? Может, существуют какие "подводные камни"?