Форумы на www.gaz21.ru: Проблема с генератором или РР - Форумы на www.gaz21.ru

Rock-a-Billy_Bandit (26.12.2005, 1:38) писал:

А генератор какой? Постоянник, переменник?

Генератор достался от старого хозяина по видимому от 24 волги (переменного). и реле рр350 было.

Если покупать современный генератор от 3102 и реле от нее, то как там все подключить что бы правильно было...

Как в проводку 21 волги вклинить реле 3102?

Товарищи прошу помощи может, кто из Питреских волгарей разбиреться в электрике?

Нужна проф консультация по электрике, связанная с работой генератора и реле.

Rock-a-Billy_Bandit (26.12.2005, 17:09) писал:

На переменнике 2, иногда 3 провода. Один на большой клемме, силовой. Другой подходит к щёткам, это возбуждение, он соединён с выводом возбуждения реле-регулятора. Ещё иногда на генератор приходит масса отдельным проводом на корпус. На реле-регуляторе обычно 2 клеммы, одна выход на возбуждение регулятора, другая - подвод плюса с замка зажигания. Иногда ещё есть массовая клемма, провод с неё и приходит на корпус генератора.
Если есть возможность, сфотай то, что есть и то, что хочешь поставить, особенно клеммы и их обозначения, попробуем разобраться.

Спасибо!!!

Сфоткаю обязательно... Выложу в обменнике...

Дамон все точно описал. Но это применительно к Г-250. Генератор 16.3701 от 3102 или 2410 итп, имеет щеточный узел с ДВУМЯ клеммами. Дело в том что его РР регулирует МИНУС(на Г-250 - ПЛЮС) и поэтому к щеткам генератора подключается как выход с регулятора так и ПЛЮС от замка. В принципе при необходимости использовать такие щетки на Г-250 можно,просто одну из них соединяют с корпусом. Но с генератором от 31 этот фокус не пройдет. Ток возбуждения у него повышен. И поэтому он должен работать или со своим регулятором или же с аналогом поддерживающим не менее 4А.

Mayor (28.12.2005, 11:58) писал:

Я и имел в виду только Г-250, причём в самом распространённом варианте.
А нельзя ли установить встроенный регулятор, как на М-2140, УАЗах? К нему ведь только + от замка нужно подвести.

Damon777 (28.12.2005, 13:54) писал:

Почему же нельзя. Конечно можно. Это и верно проще. Единственно только все таки этот плюс оч желательно не прямо с замка подавать, а установить промежуточное реле. Реле вкючать замком. А плюс на регулятор подавать через контакты доп реле непосредственно с клеммы ПЛЮС АКБ или на худой конец (что несколько хужее) с нагрузочного вывода генератора. Это обеспечит стабильность напряжения в борт сети. Такой же фокус может быть проделан и с выносными реле регуляторами.

Mayor (28.12.2005, 13:13) писал:

Ну, я так и делал, когда в переделанной Волге электрику ладил. У меня через замок только управляющее питание на кучу релюшек было подключено

Привет всем, давно не заходил на форум
Прошу совета!
Вот раньше консультировался по поводу поворотников, сейчас проблема не ушла. Во-первых показания датчика уровня топлива неправильное, во-вторых при включенных фарах поворотники не хотят работать, если сильно газанешь, тогда работают, в чем дело?
В темное время и ездить опасно, кто-нибудь ненароком заедет в бочину
Может кто, чего посоветует

Очевидно, проблема в генераторе или в реле-регуляторе. Родные установлены? Еще неплохо было бы проверить натяжение ремня генератора.

Сообщение отредактировал Stirlitz: 02 Февраль 2006 - 10:26

FELIX (2.2.2006, 9:09) писал:

Стоит все родное, ремень новый, натяжка ремня в норме.
Показание датчика топлива точно не должно зависеть от генератора или реле. Массу всю проверил, контак нормальный, в чем дело не знаю
Может еще кто советик даст

Boroda (2.2.2006, 10:25) писал:

Показания датчика топлива-это отдельная песня. Если на работающем двигателе снять клемму с аккумулятора -двигатель глохнет, значит проблема с зарядкой.

FELIX (2.2.2006, 9:30) писал:

Зарядка идет, а то я бы уже и не смог ездить вообще
я грешу на массу, все это стало после покраски (машина разбиралась и собиралась), но все контакты я уже дважды снимал и зачищал. Так что пока не знаю что и делать, но машина неисправная получается

Mayor (28.12.2005, 19:13) писал:

Занимаюсь установкой генератора и сначала подал плюс РР на замок зажигания. Все работало ОК макс напряжение составляло 14,3 В, амперметр работал штатно. Сегодня сделал как в цитате Майора: разгрузил замок зажигания через реле и подал плюс непосредственно с АКБ. Еще поставил релюшку отключающую РР когда включаешь стартер. И началось... Зарядный ток ниже +10 А не падает, напряжение судя по вольтметру зашкаливает за 15 В, один контакт амперметра горячий, палец не терпит, второй теплый. Схему выложить не могу ни цифровика ни сканера у меня нет. Что я мог сделать не так?

Эх, дурилка я картонная, можно ж было схемы в Паинте нарисовать. Что я только что и сделал на основе схемы Майора, используя рекомендации Надпоручика с его сайта.
Так было до установки реле:

А так стало после установки релюх:

Что же все таки не так?

Сообщение отредактировал Jogan: 19 Февраль 2006 - 04:54

1. На втором рисунке не показано подключение РР на "массу". Если это действительно так, то так НЕЛЬЗЯ!
2. Между В3(прямо на самом РР) и +АКК не должно быть падения напряжения. Т.е. при включенном зажигании между ними должно быть НУЛЕВОЕ сопротивление. Но омметром при работающем двигателе мерять не стоит - только вольтметром!

Конечно, скорее всего второе - В3 не имеет контакта с + АКБ(или плохой контакт), а причины надо искать по месту, то ли какой провод не так подключен, то ли реле... Но в любом случае проще будет разбираться с тестером.

Забыл: кажись "отключать РР когда включаешь стартер" совсем не стоило - как бы чего с РР не случилось...

ex520 (19.2.2006, 14:08) писал:

А че с ним может случиться?!
1. Масса РР на самом деле есть, просто не обозначил.
2. Сейчас только что из гаража, подцепил ВЗ через реле не на АКБ а на + генератора, все заработало нормально, так и оставлю. Может провод был перебит, холодно, проверять не стал.

З.Ы. И все таки интересно, что же это было?

Сообщение отредактировал Jogan: 20 Февраль 2006 - 02:17

Jogan (19.2.2006, 10:20) писал:

Что было - ясно:
"...Конечно, скорее всего второе - В3 не имеет контакта с + АКБ(или плохой контакт)..."
По поводу конкретного места можно подумать.
Для начала - не понял, СКОЛЬКО релюшек осталось в цепи после "подцепил ВЗ через реле не на АКБ а на + генератора" ? Если одна - то какая именно? Как сейчас выглядит схема? Очевидно, что глюк был в месте, которое обошли путём "...подцепил... на +..." Ещё, конечно, могло быть "недосрабатывание" реле на морозе, залипшие контакты - но это вряд ли...

Касательно отключения РР.

Jogan (19.2.2006, 10:20) писал:

Теоретически - ничего не должно случиться. Но:
1. Пусть я могу показаться перестраховщиком - мне всегда как-то не по себе, когда устройство находится в нештатном режиме. Висящий во время пуска в воздухе вход РР - это и есть такой режим. Тем более, что в подавляющем большинстве схем РР (я не говорю о конкретном случае) в такой ситуации к переходу Коллектор-Эмиттер выходного транзистора прикладывается полное напряжение бортсети. И все импульсы, какие там болтаются. Обходя защитный диод (если он вообще есть). При отсутствии управления по входу. ИМХО это не есть хорошо, несмотря на все схемотехнические предосторожности.
Подчёркиваю - это только моё личное мнение.
2. Ввод дополнительной группы контактов в цепи управления РР снижает надёжность, тем более, что они НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ. К примеру - ослабнет возвратная пружина. Или просто окислятся. И вновь мы имеем бА-А-Альшой ток через амперметр и больше 15 вольт в бортсети...

А вообще, на мою старый хозяин втулил москвичёвский Г250 с шоколадкой - так в аналогичной ситуации я сначала нюхал-нюхал а потом не поленился снять и разобрать амперметр (приборка от 24) и нашел в нём РАСПЛАВЛЕННУЮ рамку! Симпатичная такая рамка, похоже, силуминовая, примерно 4х6 мм в СЕЧЕНИИ Это ж какой ток гена в бортсеть отдавал! А ещё пишут, что всего сорокаамперный

Вот что происходит с амперметром....он из себя представляет силуминовый мостик рамку, по краям которой впресованы латунные винты-выводы под електроклемы. Электрический контакт алюминия и латуни плохой и современем в этом месте из-за плохого контакта начинает нагреваться, иногда до такой степени, что расплавляеться силумин, горит картонная прокладка и может даже произойти замыкание на корпус автомобиля, при этом начинает гореть проводка и может даже начаться пожар. Ампер метр можно исключить как советуют некоторые и обзавестись вольтметром, а можно и поменять его на амперметр от 51-53 газонов он там в круглом корпусе, его разобрать... внутреность точно такая как у родного но зато он расчитан на ток 30 ампер родной на 20. Таким образом переделал три автомобиля с анологичной неисправностью.