[Igor_Kiev]

Сейчас похолодало, зима, мороз, из-за этого значительно хуже испаряется бензин (подогревателя под карбюратором ведь нет?), масло везде загустело, стартёру крутить двигатель гораздо труднее стало, растёт потребляемый от аккумулятора ток, он быстрее теряет свою ёмкость, при морозе химические процессы в аккумуляторе идут медленнее и у него от этого снижается ёмкость, поэтому из-за всего этого напряжение на аккумуляторе существенно снизилось и его не хватает для получения нормальной искры на свечах зажигания. В таких случаях полезно иметь аккумулятор на 7-10 А/ч на 12 В, который используется только для питания катушки зажигания. На большом аккумуляторе запускается стартёр, и в этот момент печку, габариты, фары и другие потребители энергии не включаем. После начала устойчивой работы двигателя отключаем от схемы дополнительный аккумулятор выключателем. Провод между дополнительным аккумулятором и катушкой зажигания должен быть сечением не менее 1,5 мм2, лучше взять на 2 или 2,5 мм2 медный многожильный провод в хорошей изоляции.

Чтобы при холоде гарантированно завести двигатель в своей машине неплохо бы с собой иметь такой нормально заряженный аккумулятор на 7-10 А/ч на 12 В или дополнительный заряженный аккумулятор на 45-65 А/ч на 12 В, от которого будет питаться катушка зажигания в момент запуска двигателя.

Дополнительный аккумулятор подключается, как указано на прилагаемой схеме. Чтобы не происходила разрядка этого аккумулятора через основной аккумулятор и стартёр, нужно поставить 2 диода (10 А, 300…1000 В, каждый на своём радиаторе), эти диоды на схеме изображены красным цветом. Можно не ставить диоды на радиаторы, но в этом случае нужно будет после отключения тумблером дополнительного аккумулятора закоротить диод VD1 дополнительным тумблером на 2 положения («включено-выключено»), чтобы через этот диод не проходил ток при обычной эксплуатации машины. Все тумблеры должны быть на 10 А и на напряжение 160 В и больше. Тумблеры нужно защитить от попадания влаги.

Если дополнительный аккумулятор заметно разрядится, то при запуске двигателя нужно будет временно закоротить на катушке балластный резистор.

Переключатель S1 при питании катушки зажигания от дополнительного аккумулятора должен быть разомкнут, а переключатель S2 — замкнут. После запуска двигателя и при работе машины от штатного аккумулятора вначале размыкается переключатель S2, а затем замыкается переключатель S1. Можно использовать сдвоенный тумблер с двумя положениями («влево-вправо») или с тремя положениями («влево-нейтраль-вправо»), при этом в тумблере переключатели S1 и S2 объединяются, и становится невозможным ошибочная их коммутация. В таком сдвоенном тумблере при коммутации в положении влево («выключено») отключается дополнительный аккумулятор и закорачивается диод VD1, в положении вправо («включено») включается дополнительный аккумулятор и включается в цепь диод VD1.

При запуске двигателя возможны случаи, когда двигатель на подсосе работает на повышенных оборотах холостого хода, и генератор при этом уже даёт зарядку на аккумулятор. Чтобы не вывести из строя аккумулятор малой ёмкости повышенным током заряда, в схему добавлен защитный диод VD3 (ток 10 А, обратное напряжение 300…1000 В). Этот диод полностью защищает аккумулятор от заряда, то есть ток от генератора на дополнительный аккумулятор не идёт. Этот дополнительный аккумулятор нужно заряжать дома зарядным устройством током, который составляет 1/10 часть его ёмкости за 10 часов (хуже) или 1/20 часть его ёмкости за 20 часов (лучше).

Можно в моторном щите сделать небольшое отверстие, через которое пропускается 2 провода сечением 2…2,5 мм2 каждый (красный и синий или красный и чёрный). Эти провода через «крокодилы» подключаются к дополнительному аккумулятору. Введение в схему диода VD3 защищает электросеть автомобиля от короткого замыкания в случае, если провод с «крокодилом», идущий от дополнительного аккумулятора к катушке зажигания, этим самым «крокодилом» случайно коротнёт на массу или на второй «крокодил», подключённый к массе. Также этот диод защищает от неправильного подключения дополнительного аккумулятора к своим «крокодилам»: при неправильной полярности подключения ток через диод к катушке зажигания не пойдёт. Дополнительный аккумулятор на 7-10 А/ч можно хранить в бардачке в ГАЗ-21 — там достаточно тепло и места ему хватит. Этот аккумулятор желательно поместить в мягкий чехол из войлока или толстой шерстяной ткани, чтобы он не громыхал в бардачке при езде по кочкам и плохой дороге. Этот аккумулятор нужно ставить вертикально, то есть пробками вверх, чтобы из него не вытекал электролит. Возможно, что некоторые модели аккумуляторов ёмкостью 10 А/ч в бардачке вертикально не поместятся.

И ещё один важный момент: этот дополнительный аккумулятор нужно хранить в машине в тепле, то есть не под капотом, а в кабине под ногами переднего пассажира, например. Маленький аккумулятор там мешать не будет, а вот на 45-65 А/ч придётся поставить под ноги задним пассажирам. При утреннем запуске двигателя нужно выносить из дому тёплый дополнительный аккумулятор малой ёмкости и его использовать для питания катушки зажигания, а затем хранить его во время поездки в кабине в тепле. Можно использовать длинный кабель (типа кабеля переноски или удлинителя) с сечением проводов 1,5…2,5 мм2, при этом длина кабеля должна быть такой, чтобы он, проходя под передним диваном, свободно доставал до аккумулятора ёмкостью 45-65 А/ч, установленного на полу под ногами заднего левого пассажира, а второй конец этого кабеля идёт под торпеду и подключается к специальной розетке (можно использовать евророзетки, которые вешаются на кабели переносок и удлинителей), при этом на этой розетке и на вилке переноски делаются отметки «+» и «–» или возле контакта «+» ставятся краской отметки, чтобы при стыковке вилки и розетки не перепутать полярность. Эта кабельная розетка находится под торпедой и не мешает в тёплое время года, когда запуск двигателя машины происходит без проблем, а в холодное время года к ней легко можно подключить вилку с кабелем, идущий к дополнительному аккумулятору.

Если у вас не ГАЗ-21, а другая марка и модель машины: схема дана для примера что, куда и как подключается. Аналогичное подключение дополнительного аккумулятора к катушке зажигания можно применять не только на ГАЗ-21, но и на любых машинах, где есть аккумулятор, стартёр, ключ зажигания и катушка зажигания.

Прикрепленные изображения

• 

[Timmy]

С аккумулятором у меня всё нормально. Вчера завёлся при -15 на стоянке почти сразу. Только всё всремя зимой качаю вручную бензонасос, до тех пор пока бензин не придёт в карб. Дальше пару раз стартером крутанул и завёлся. Но, сегодня дал ключи товарищу он через час-полтора звонит и говорит не завелась! Он перекачал бензин, выкрутил свечи посушил, поставил обратно и всё равно не завелась. Температура - 9/-10.
Как-то недавно утром я пыхтел под капотом, ко мне подошёл месный "кулибин" и говорит: "Ты вчера горячей её поставил, вот она и не заводится. (!?) Дать тебе кипяточка, польёшь на коллектор и пустишь." Я отказался, т.к. знал, что сейчас уже схватится. А, что правда поможет?

Вот у меня вопрос, а как ещё можно облегчить пуск?
И почему в холодную погоду бензин уходит и надо качать бензонасос? А в тёплую заводится с полоборота? И как этого избежать?

Сообщение отредактировал Timmy: 08 Январь 2008 - 10:21

[SERG]

Да уж! Игорь Сергеевич,если такие навороты делаются в Киеве... ,что ж нам ,бедолагам ,делать?
Утверждаю: при исправных узлах и агрегатах автомобиля ,Газ-21 заводится до -40 без проблем(проверено) А ниже этой температуры я просто не ездил

[Igor_Kiev]

Речь идёт о случае, когда основной аккумулятор уже не очень хорошо работает и в скором времени его неплохо бы заменить. При совершенно новом и хорошо заряженном аккумуляторе двигатель в ГАЗ-21 действительно заводится без лишних телодвижений. Так как у основной массы автолюбителей аккумуляторы в машинах не совсем новые и не всегда хорошо заряжены, то изложенная выше технология облегчённого запуска двигателя зимой будет весьма полезна.

[mihelson]

SERG (6.1.2008, 17:25) писал:

Утверждаю: при исправных узлах и агрегатах автомобиля ,Газ-21 заводится до -40 без проблем(проверено)

Вот это верное утверждение на 100%

[Maxis]

А проблему оттока бензина от карбюра и из шланга к нему подводящего я решил при помощи маленького клапана который пропускает бензин только в одну сторону. Такие клапаны продаются в каждом магазине а/запчастей.

[Igor_Kiev]

Как правильно называется этот клапан? Он с электроуправлением или без?

[Timmy]

Maxis, thanks!
Вот, что называется неделя праздникофф. Я же об этом тоже думал. Нет, клапан не элмеханический, а обычный. Надо купить.

Заводится и правда нормально. У меня подсос не подключён.

[Igor_Kiev]

Найдено на просторах Интернета. Автор неизвестен. Речь идёт о мотоцикле, но и автомобиля это во многом касается.

Цитата

Вывод из анабиоза
Итак, давно обещанные советы по поводу того, как заводить мотоцикл после зимнего хранения. Написаны на основе личного опыта, накопленного в пробах и ошибках, так что все практически выстрадано на живых людях и мотоциклах.

Для начала несколько слов о самом понятии “зимнее хранение». Хранение бывает разным: толковым, бестолковым и посередине. Бестолковое – это когда мотоцикл ставится на зиму в сырой гараж безо всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с полтычка. Но такое возможно только с новыми мотоциклами, да и то не со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем мотоцикле (см. статью с советами о том, как готовить мотоцикл к зимней спячке). Посередине – это промежуточный способ, основанный на регулярной заводке мотоцикла зимой (каждую неделю или две). Пока достаточно не изучен для того, чтобы его рекомендовать. Спешу заметить, что все, кто последовал советам по постановке мотоцикла на зиму, завелись и поехали вообще без проблем, включая мою Магну. Так что эти советы для тех, кто тогда смеялся ))

Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причин весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если механические повреждения исключены), всего две:
1) топливо
2) зажигание

Начнем с топлива. Как я уже говорил, бензин с течением времени разлагается. Да будет всем известно, что срок хранения бензина на заправках составляет около месяца со дня производства, после чего из него испаряются все легкие фракции, а все тяжелые остаются, что существенно понижает октановое число и способность бензина воспламеняться. Что означает: если мы не сменим бензин, мотоцикл, если он сразу не завелся, уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями). Для того, чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить, сняв с крана резиновый, ведущий к карбюраторам шланг (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставив емкость и открыв кран, если кран механический. Не забудьте соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.

Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него и зажать пальцами. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными, можно и просто снять бак и перевернуть его )).

Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой же из него слив )), так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете), осторожно выкручиваете по очереди все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.

ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.

Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок, если они вытаскиваются. Те же Yuasa оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.

Далее, для хорошего пускового тока аккумулятор должен иметь хорошую плотность электролита. Для замера плотности электролита существуют ареометры, продаются рублей по 20 в любом магазине автозапчастей. Плотность заряженного аккумулятора должна составлять 1,27, если нет, то надо долить свежего электролита – стоит рублей 15-20 за 1,5 литра. При необходимости можно слить немного старого электролита из банки путем наклона аккумулятора при снятой пробке данной конкретной банки, а всех остальных - закрытых. Осторожнее с кислотой, может попортить одежду. Также можно выдавить немного старого электролита путем погружения тонкой коктейльной трубочки в искомую банку и совершения доярочных движений. Некоторым это удавалось.

Проверять свечи лучше всего специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет )). Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это важно!).

Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно в заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это момент просто не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Котлы продуты.

Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две вещи:
1) заводка с толкача
2) заводка на эфире

Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторюсь. Толкать надо минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще практически бессмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал, гы. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую передачу и держит сцепление нажатым, а тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Критичным является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда надо срочно нажать сцепление, а потом тормоз, и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение получаса не рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.

На эфире двигатель можно завести и одному, но это способ, часто применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за один сезон эксплуатации. Если и он не помог, значит, дело в системе зажигания, требуется диагностика и, в случае необходимости, ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, снимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира или Starting Fluid (40 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.

Ну, думаю, к этому моменту уж все, кто мог, завелись. Кто не смог – уже на сервисе. Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то угробите резину!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Масло, кстати, после зимы рекомендуется как можно раньше сменить, равно как и фильтр. Оно тоже разлагается, как и любой другой углеводород, как несостоявшийся нефтяник говорю. Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. Если первая передача стала включаться с хрустом, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого есть). Если тормоза ощущаются плохо, то же самое надо сделать и с ними. Тормозная жидкость типов DOT 3 и 4 гигроскопична и втягивает в себя воду из окружающего воздуха. Ну а так, вроде бы все. Давайте, мужики и дамы, встретимся на тусовках.

http://www.orthodoxm...abioz-exit.html

[Igor_Kiev]

На одном форуме мою доработку ГАЗ-21 по облегчению запуска двигателя зимой истинный ортодоксальный реаловец обозвал колхозным бредом. Ох уже эти реаловские ортодоксы! Вот мой ему ответ:

Цитата

А чем мешает предложенная мною небольшая и весьма полезная доработка по поддержанию в нормальном и рабочем состоянии автомобиля? Её можно рассматривать как запасное колесо или алюминиевую (не родную) канистру с 10-ю литрами резервного бензина в багажнике. Запасной небольшой аккумулятор как раз и помогает водителю поддерживать машину в нормальном и постоянно рабочем состоянии при самом худшем стечении обстоятельств. Его можно рассматривать и как 50-100 грамм этилового спирта, залитые в бензобак, чтобы при сильном морозе двигатель лучше заводился или как специальную жидкость (эфир наркозный, бензин (флюид) для зажигалок «Zippo» или бензин Б-70 «Галоша»), которая при снятом воздушном фильтре добавляётся в воздуховод карбюратора, чтобы двигатель на сильном морозе легко завёлся. Или добавка 50 грамм бензина в маслоналивную горловину крышки ГБЦ, чтобы этот бензин разжижил масло в картере?

На современной импортной широкой радиальной резине на ГАЗ-21 почему-то многие ездят и не очень-то сильно спешат обратно поменять её на родную диагональную 40-летней давности (имею ту и другую), а вот почему-то запасной аккумулятор — это уже колхоз и бред. Можно ли называть колхозом современный жёлтый буксировочный канат-ленту с карабинами на 3,5-6 т, лежащий про запас в багажнике, вместо родного стального троса (у меня они есть оба)? А называется ли колхозом установка в фарах головного света галогенных ламп 60+55 Вт с цоколем, как у родных «шариков», или новых оптических элементов под галогенки H4 (ФГ-140 или Wesem)?

[Bill]

позавчера проспорил ящик пива на данной теме, у мужичка Уаз 469, в движке плескается Нигрол, дык он его при -25 с кривого с одного оборота завел, без подкачки насосом и всего остального. Лично я жигу при -30 перед тем как оставить в холодном гараже на ночь, домкратил а на колесо наматывал тряпичную чалку, утром перед тем как заводить, дергел за чалку, тем самым проворачивая коленвал (забыл сказать с ночи оставлял машину на передаче), затем когда садился за руль на несколько секунд включал дальний, и все машина заводилась с полоборота.

[Igor_Kiev]

Ну, заводить переднеприводные машины, вращая переднее колесо, подняв перед этим передок машины домкратами — это давно известная и хорошо опробованная методика. Таким образом, часть работы стартёра сделана вручную и он меньше разрядился и его заряда хватило на образование хорошей искры на свечах. ГАЗ-21 (и ГАЗ-51, ГАЗ-53, ГАЗ-66) кривым стартёром (заводной ручкой) заводить также можно…

[Bill]

Igor_Kiev (7.1.2008, 16:45) писал:

Ну, заводить переднеприводные машины, вращая переднее колесо, подняв перед этим передок машины домкратами — это давно известная и хорошо опробованная методика. Таким образом, часть работы стартёра сделана вручную и он меньше разрядился и его заряда хватило на образование хорошей искры на свечах. ГАЗ-21 (и ГАЗ-51, ГАЗ-53, ГАЗ-66) кривым стартёром (заводной ручкой) заводить также можно…

Честно говоря переднего привода боюсь как огня, вышеописанным веревочно дергальным способом, я заводил Тазовскую семерку, хотя есть еще один способ, частоисспользуемый в моих степях, при заводке именно Тазовской классики, это проворот коленвала вручную при помощи ключа, хотя стоял у меня на Джигитке и предпусковой подогреватель, привезенный мне одним моряком из финляндии, забавный девайс, представляет из себя два болта с проводами, один вкручивается вместо маслосливной пробки, второй вместо тосолосливной, подключается к 220 либо при препомощи спец переходника к бортовой сети либо ЗПУ, через пять минут после включения нагревает двигатель до 60 градусов.
и подконец самый экстремальный способ заводки перед тем как оставить машину на ночь, плеснуть в блок грамм 100 бензина, он оазжижает масло, при запуске машины бензин сгорает, единственный минус масло надо будет менять, через 2-3 тысячи, т.е. на порядок раньше положенного

[Maxis]

Timmy (6.1.2008, 15:45) писал:

Maxis, thanks!
Вот, что называется неделя праздникофф. Я же об этом тоже думал. Нет, клапан не элмеханический, а обычный. Надо купить.

Заводится и правда нормально. У меня подсос не подключён.

Незачто, фсегда рад помочь! )) Сам намучался с этим, все откладывал на потом покупку, но однажды в конец достало лазить подкачивать и пошел да купил его

[МОРО]

Попёрто с 24borda.ru
http://www.autoplusmadi.ru/uopd.htm
Мнения...

[Igor_Kiev]

Можно сделать своими руками и совсем недорого отличный предпусковой подогреватель для ГАЗ-21 (и не только для этой машины), который можно использовать не только для подогрева мотора зимой, но и для обогрева салона при длительных стоянках.

1) Родная печка в ГАЗ-21 дорабатывается таким образом, чтобы в оба её патрубка, которые расположены слева (если смотреть со стороны радиатора охлаждения двигателя) поступала через тройник охлаждающая жидкость от краника печки, а от впаянного в правый бачок (внизу) печки медного патрубка диаметром 18 мм охлаждающая жидкость поступала к электрической помпе от «Газели» (она есть с патрубками на 16 и 18 мм) и дальше по медной трубке и резиновому армированному шлангу поступала к механической помпе в ГАЗ-21. Эта электрическая помпа прокачивает охлаждающую жидкость по малому кругу, минуя радиатор охлаждения двигателя. Термостат должен быть в исправном состоянии.
2) Нужно резиновый армированный шланг, идущий одним концом к тройнику, который в свою очередь подключается к левым патрубкам на радиаторе печки, вторым концом подключить к медному радиатору универсальной салонной печки для автомобилей «Газель», диаметр патрубков в которой 18 мм. Второй патрубок этого радиатора салонной печки подключается резиновым армированным шлангом к кранику печки на блоке двигателя. Эта печка делается на радиаторном заводе в Лихославле, её код 159-8101010.
3) Нужно купить горизонтальную столик-горелку (излучатель-горелку) для пропана, которая подключается резиновым шлангом к баллону со сжиженным газом пропаном. Вместо этой горелки также удобно использовать бытовую газовую одноконфорочную плитку для пропана.
4) С дополнительной салонной печки для автомобилей «Газель», которая присоединена между печкой ГАЗ-21 и краником печки на блоке двигателя, нужно снять электрический вентилятор (он на 12 В, 20 Вт) — зимой он не нужен, а летом пригодится, но уже для дополнительного охлаждения 4-го цилиндра двигателя.
5) Нужно эту салонную печку разместить над столиком-горелкой или газовой плиткой так, чтобы тёплый воздух, образующийся при сгорании пропана, проходил через горловину (то есть горловиной вентилятора вниз) и выходил через прорези-жалюзи в корпусе этой печки.
6) Электрическая помпа подключается через тумблер к аккумулятору, она обеспечивает движение охлаждающей жидкости через радиатор-теплообменник салонной печки, радиатор печки в салоне ГАЗ-21, в рубашке вокруг 4-го цилиндра. Тепло от этой охлаждающей жидкости будет передаваться ко всему двигателю, но теплее всего будет возле 4-го цилиндра. В салоне можно включать вентилятор печки на малые обороты, чтобы сильно не разряжать аккумулятор, от которого также будет питаться электрическая помпа.

Вместо столика-горелки (излучателя-горелки) для баллона с пропаном можно использовать маленький туристический баллон с укреплённой над ним горелкой или пользоваться туристической маленькой газовой горелкой, которая резиновым шлангом подключается к небольшому газовому баллону. Такая маленькая горелка очень хорошо по размеру подходит к горловине салонной печки от «Газели» и её там удобно закреплять. В этом случае нужно будет сделать 3 или 4 ножки, чтобы эта салонная печка с установленной в ней горелкой размещалась над горизонтальной поверхностью на высоте 5-7 см. Можно использовать алюминиевую или эмалированную кастрюлю, диаметр которой больше, чем горловина салонной печки. В таком случае кастрюля будет служить хорошей защитой снизу. С корпусом печки эта кастрюля скрепляется толстой медной проволокой за имеющиеся на ней ручки.

Баллон при прогреве двигателя и/или салона машины нужно ставиться на землю возле переднего бампера машины. Чтобы он не пачкался, его лучше ставить на землю (грязь, мокрый снег…), одев на него прочный полиэтиленовый мешок для мусора.

Радиатор-теплообменник с горелкой и в кастрюле или радиатор-теплообменник на одноконфорочной газовой плитке размещается под капотом слева от двигателя над правым колесом. Чтобы этот нагревательный прибор не сполз или не перевернулся, его нужно надёжно закрепить медной проволокой или скобами или хомутами.

Длинный резиновый шланг (1,5-2 м) выпускается из кастрюли (выходит из плитки) и подключается через редуктор к бытовому газовому баллону на 5 л или к туристическому газовому баллону на 0,1-0,5 л. На баллоне имеется редуктор и краник, регулирующий мощность горелки.

Нужно экспериментально на горелке установить такое пламя, при котором мощность теплообразования будет достаточной для хорошего подогрева медного радиатора-теплообменника, и чтобы двигатель и радиатор в салоне не перегревался.

Нужно приоткрывать капот, когда на горелке горит газ, чтобы горячий воздух, выходящий из радиатора-теплообменника, не перегревал капот и не попортил на нём краску. Под капот можно подставлять какую-нибудь подпорку (деревянную палку, например), а сам капот необходимо привязать к декоративной решётке радиатора верёвкой, чтобы порывом ветра его не запрокинуло на ветровое стекло машины.

Недостаток этой схемы подогрева: аккумулятор довольно быстро разряжается при одновременно работающей электрической помпе и вентиляторе печки в ГАЗ-21, поэтому весьма полезно иметь в багажнике заряженный аккумулятор на 12 В ёмкостью 55-75 А/ч и эти потребители электричества питать от него. Но если подогрев делается в гараже или там, где есть сеть 220 В, то питать и одновременно подзаряжать основной аккумулятор можно от зарядного устройства, например от Striver PW-265 (он же «Орион PW265»).

Летом для улучшения охлаждения 4-го цилиндра нужно отключать патрубки от печки в ГАЗ-21 и пропускать охлаждающую жидкость через радиатор-теплообменник, взятый от салонной печки «Газели», а для эффективного охлаждения этого радиатора на его корпус обратно ставится вентилятор. Так что зимой мы этой печкой от «Газели» греем двигатель и салон машины, а летом дополнительно охлаждаем 4-й цилиндр двигателя.

Вещь получается универсальной, недорогой, лёгкой в изготовлении, занимает мало места и довольно удобна в использовании.

=====================

Справочная информация:

Зарядное устройство Striver PW-265

http://www.orionspb..../pro/zaryadnie/

===

(на снимке изображён баллон под клапан)
Газовый баллон на 5 литров (вентиль, пустой).
Баллон предназначен для транспортирования и хранения пропана.
Масса сжиженного газа (пропана) минимальная, кг — 2
Масса порожнего баллона, кг — 4
Давление газа в баллоне максимальное, МРа — 1,6
Габаритные размеры: диаметр, мм — 222, высота, мм — 285
Толщина стенок: 3 мм
===

Туристическая газовая горелка (лучше брать ту, которая подключается к баллону шлангом)
http://www.outshop.ru/catalog/info/12
http://www.outshop.r...ner_msr_windpro

Удобная вещь: Чугунная газовая горелка BST, артикул 130

http://www.6cotok.ru...?item=&pid=2399
Размер её, правда, великоват.

Газовая горелка STONE Canadian Camper
http://www.shopturis...p?productID=136

Газовая плитка "ИСКРА" одноконфорочная

http://www.nikifor.r...r...od&num=1033
Недорого, надёжно и как раз то, что нужно!
На эту плитку можно ставить медный радиатор-теплообменник непосредственно горловиной вентилятора вниз.

Ещё одна очень подходящая газовая плитка: Газовая плитка Гефест Турист

http://www.superteh....p?productID=349

На газовой плитке ещё и пищу можно готовить! Так что она ещё более универсальная, чем просто газовая горелка.

Очень удобная вещь: 4200Z горелка-обогреватель газовая инфракрасного излучения 4,3 кВт, крепление на баллон
http://www.novogaz.r...t.php?itm_id=59

Мощность такая, что согреет двигатель даже в лютые морозы, но как бы радиатор-теплообменник она не расплавила, поэтому сильно большое пламя делать нельзя.

Газовый обогреватель KOVEA TKH-2006
http://www.anomaly.r...de.3309-id.5660
Подходит только для обогрева салона машины, и его нужно использовать только при открытой форточке, чтобы не задохнуться от недостатка кислорода. Удобен при ночёвках, когда нельзя включать надолго мощные потребители электричества чтобы избежать разряда аккумулятора.

Также для обогрева салона можно использовать любую из перечисленных выше газовую плитку.

Газовые резиновые шланги и редуктор можно купить в любом ближайшем хозяйственном магазине, где торгуют газовыми плитами и газовым оборудованием.

Редуктор давления газовый (на вентиль)

http://www.dachadom....products_id/426
===
Предназначен для автоматического поддержания в заданных пределах давления сжиженных углеводородных газов по ГОСТ 20488–80, отбираемых из баллонов по ГОСТ 15860–84.
Рабочая среда — газ углеводородный по ГОСТ 20448–80
Рабочее давление на входе в регулятор от 0,07 до 1,6 МПа
Объемный расход газа 1,2 м3/час (min)
Давление на выходе из регулятора:
не менее 2000 Па
не более 3600 Па
Рабочая температура окружающей среды от — 30 до +450С
Масса 0,3 кг.
===

Отопитель универсальный салонный для ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, ГАЗ-2752, РАФ производства радиаторного завода в Лихославле

http://www.avtoall.r...6589&skod=00025

Внимание! Нужно очень аккуратно обращаться с газовым баллоном (не перегревать его, не ударять, не разрушать корпус, не бросать, хранить в защитном мягком чехле), а также при работе с газовой плиткой или горелкой соблюдать правила пожарной безопасности, особенно под капотом рядом с двигателем и карбюратором, в котором есть бензин. Капот в машине при работающей газовой плитке (горелке) не закрывайте, а также следите за тем, чтобы от порыва ветра не погасло пламя на плитке (горелке).

[Igor_Kiev]

Да, после прогрева и запуска двигателя можно вынимать из-под капота газовую плитку (газовую горелку с кастрюлей), чтобы они не загрязнялись при движении машины. Баллон с редуктором, шланг и эти нагреватели нужно хранить в багажнике в картонных коробках.

[Ефим]

ну не знаю господа Моя ласточка на К-131А заводиться с пол оборота вот в эти низкие температуры (чтоб их...)
На 124 да бывало что крутишь крутишь а все в пустую пока с верху из стакана бенза не линешь на прямую... а сейчас милое дело...
конечно это осуществимо в идеале если акум стоит всю зиму дома в тепле и иногда подзаряжается, закачка топлива в карб в ручную, ну и перед пуском раза два на гашетку придавить и все счастье.

[Igor_Kiev]

Можно ещё больше улучшить предварительный подогрев машины (мотора и салона одновременно):
1) В моторном щите делаются 2 отверстия под медные трубки диаметром 18 мм.
2) Медные трубки диаметром 18 мм прокладываются над карданным коробом внутри салона и подводятся к ногам заднего левого пассажира (трубки на полу прямые, они не изгибаются).
3) Резиновыми армированными шлангами к этим медным трубкам подключается салонная печка от «Газели». Из этой печки снимается вентилятор.
4) На пол там, где ноги заднего левого пассажира, ставится газовая одноконфорочная плитка, на неё ставится салонная печка от «Газели» горловиной вентилятора вниз. К газовой плитке резиновым шлангом подсоединяется газовый 5-литровый баллон с редуктором. Передний диван в ГАЗ-21 сдвигается вперёд так, чтобы было больше места между спинкой переднего дивана и задним диваном, для того, чтобы не повредить горячим воздухом от плитки спинку переднего дивана и переднюю часть сидения заднего дивана.
5) Спичкой или электрической высоковольтной или пьезоэлектрической зажигалкой зажигается пламя на газовой плитке и через 10-15 секунд (не прозевайте этот момент!) включается электрическая помпа, которая прокачивает охлаждающую жидкость через радиатор печки в ГАЗ-21, медные трубки и резиновые шланги, салонную печку, установленную на газовую плитку, механическую помпу в ГАЗ-21 и через рубашку цилиндров в блоке цилиндров.
6) Водитель садится на задний диван на место правого пассажира и греется возле горящего пламени плитки (руки можно отогревать сверху над салонной печкой от «Газели»). Тёплый воздух быстро нагревает салон и все стёкла оттаивают. Вентилятор на печке в ГАЗ-21 в этом случае включать уже не нужно, что существенно экономит заряд аккумулятора. Рекомендуется чуть-чуть (на 5 мм) опустить стекло на задней правой двери, чтобы через неё выходил тёплый воздух, и в машине была вентиляция. Если на дверях установлены хорошие уплотнители, то рекомендуется чуть-чуть приоткрыть левую форточку, чтобы через неё в салон поступал свежий воздух. Баллон ставится на задний диван на место левого пассажира.
7) Когда двигатель прогреется, закрываем краник на газовом баллоне, выключаем газовую плитку после самостоятельного погасания пламени (именно так, а не наоборот!), помпа ещё пару минут продолжает работать, затем и её выключаем, после чего сдвигаем назад передний диван, запускаем двигатель. Минут через 3-5 с плитки аккуратно снимаем салонную печку от «Газели» и кладём её на пол машины, предварительно убедившись, что она достаточно остыла. Эту плитку и баллон с газом можно оставить в салоне на полу за спинкой переднего дивана (на месте ног правого пассажира) или сложить в картонные коробки и положить в багажник. После этого можно ехать в хорошо прогретой, полностью оттаявшей и тёплой машине. Если в салонную печку поставить на прежнее место вентилятор (прикрутить 2 винта), то он будет прокачивать воздух через радиатор печки и очень хорошо прогревать салон машины, причём гораздо лучше, чем родная печка в ГАЗ-21. Для этого нужно поставить салонную печку на бок на полу и закрепить её, чтобы она при резких манёврах и торможении не упала на пол горловиной вентилятора или прорезями жалюзи вниз.
8) Ближе к лету отключаем резиновые трубки (заглушаем их металлическими заглушками), идущие к медным трубкам на полу салона и к печке в ГАЗ-21. Рекомендуется слить из них охлаждающую жидкость.
9) На лето переносим из салона салонную печку от «Газели» под капот влево от двигателя (надёжно крепим её над правым колесом), устанавливаем в неё вентилятор и подключаем её между электропомпой, которая прокачивает охлаждающую жидкость от краника печки через эту салонную печку в головку на механической помпе.
10) Летом эта салонная печка используется для дополнительного охлаждения 4-го цилиндра в ГАЗ-21.

МОРО (7.1.2008, 20:10) писал:

Попёрто с 24borda.ru
Мнения...

Тепловой аккумулятор-термос — вещь интересная и весьма перспективная, но есть несколько недостатков:
1) Резервуар аккумулятора-термоса должен быть достаточно большого объёма (литров 10 и более), поэтом его придётся размещать постоянно в багажнике, как газовый баллон в машинах, которые ездят на сжиженном газе;
2) Большой объём резервуара автоматически влечёт за собой увеличение объёма охлаждающей жидкости (антифриза), а также увеличивается вес машины за счёт этого объёма антифриза, веса баллона и соединительных трубопроводов;
3) Резервуар должен работать как термос, а это значит, что он должен быть сделан как термос (двойной корпус с вакуумом между внутренним и наружным корпусом) или его нужно хорошо утеплять снаружи (слой стекловолокна или стекловаты не менее 100 мм, пенопласт использовать нельзя).

Если взять баллон для термоса малого объёма (на 5 л, например), то он при сильном морозе (–20°С и ниже) возможно и не сможет приемлемо прогреть двигатель, так как запаса тепла в такой малой ёмкости теплоносителя, нагретого до +80°С, например, и охладившегося до +40°С за ночь, вероятнее всего просто не хватит. Хотя идея очень интересная и весьма заманчивая, но её недостатки, а также немаленькая цена не очень радуют. Придётся использовать баллон на 10 л, что увеличивает вес, габариты, затраты на антифриз и повышает расход топлива из-за постоянной перевозки этого балластного груза. Газовую одноконфорочную плитку или горелку, а также газовый баллон (на 5 л или меньшего объёма, в том числе и одноразовые), можно легко вынуть из багажника и не возить с собой зимой постоянно, а брать их в машину только в случае необходимости. По моей технологии можно погреть двигатель хоть до +40°С, хотя на это потребуется всё же больше времени, чем 1 минута, а уже затем запускать двигатель. Для нормального запуска двигателя вполне достаточно, если он предварительно будет прогрет до +20°С.

Хорошо, что в автомобилях ГАЗ-21, внедорожниках УАЗ и других легковых машинах с большим кузовом и с большим объёмом свободного места под капотом, можно легко и просто реализовать предварительный подогрев мотора с помощью моей методики, которую я выше изложил, причём это по материальным затратам доступно каждому. Кроме того, моя методика позволяет ещё и летом дополнительно охлаждать 4-й цилиндр мотора в ГАЗ-21. Можно использовать газовую плитку с газовым баллоном для обогрева салона ночью при длительных стоянках (поехали в командировку или по другим делам, причём в любую пору года), а летом можно выезжать на природу или при длительных поездках готовить пищу на газовой плитке. Опыт дальнобойщиков по использованию газового баллона и плитки нужно использовать, а я ещё в своей технологии придумал, как расширить сферы их применения в машине. Всё гениальное просто.

Сообщение отредактировал Igor_Kiev: 08 Январь 2008 - 04:52

[solo]

Webasto в простейшей и, главное, достаточной комплектации, стоит 800 долл. Ровно эту же сумму просят на ретроимперии за руль.
Вопрос: зачем морочить себе голову если есть приемлемое готовое решение ???

Сообщение отредактировал solo: 08 Январь 2008 - 08:09