[NoComments]

Эээ, у диафрагменной корзины в том и "изюминка", что усилие привы жиме почти не меняется на всё протяжении хода педали. Либо наблюдается такая картина, что в начале оно несколько выше, чем на дальнейшем протяжении хода.
А у "классической" корзины с цилиндрическими пружинами чем больше педаль нажимаем, тем выше усилие. Особенно если прожимать "нехоженую" УАЗовскую корзину с мощными пружинами.

З.Ы. Ссылок на график усилия в инете маловато... За почти 10 минут откопал только вот: http://www.autoring..../artpage42.html

[Lavr]

Товарищи! От картера сцепления идет небольшой шланг который вкручивается в выжимной. Собственно вопрос: он чего современного подходит? Если можно, кат. номер.

[Stich]

УАЗовский 1 к 1ому

[ioann2008]

Неделю назад в пути следования заклинило намертво родной ручной тормоз,дело осложнилось тем,что машина шла на затяжной подъём.Соответственно было подпаленно и без того дышащее на ладон сцепление.начались пробуксовки при езде на 3 передаче.Принял решение менять сцепление целиком.Был куплен комплект(корзина+ведомый диск)LUK 625 2339 09,ведомый усиленный диск "ТРИАЛ" 451-1601130,выжимной подшипник с муфтой в сборе специально для лепесткового сцепления от фирмы"ДВОЙНОЙ РЕСУРС"3151-40-1601180,как позже выяснилось это подобие того,что многие форумчане проделывали с родной муфтой(проточка+волговский выжимной)цена сего удовольствия 1100рублей.Изначально муфта идёт без отверстия под пружину.Я просверлил отверстие(как потом оказалось зря).Установил корзину с "ТРИАЛОВСКИМ" диском,РЦС оставил родной.Одел оттяжные пружины на вилку и навыжимной.Настало время пробного выезда.Первое что не понравилось это то,что педаль стала ещё жёстче,второе:сцепление брало в самом низу и в совокупности с жёстким ходом педали рывок вперёд был обеспечен.Третье:включались с трудом передачи которые до этого включались двумя пальцами без напряга.Вывод-выжимной не прожимает корзину до конца.Было принято решение подложить шайбы между маховиком и корзиной.Шайбы взял 2мм.Этого оказалось достаточно,чтобы передачи начали включаться нормально,но черезчур жёсткая педаль не давала покоя,при том что предстояло ездить по Москве с её пробками...По совету бывалых водителей УаЗоводов с работы решил заменить РЦС на саморегулируемый.Купил РЦС от Волги(длинный) 31029-1602510-50 с коротким штоком.После замены РЦС были убраны обе пружины с вилки и с муфты выжимного подшипника.Педаль стала в два раза легче выжиматься,но самое главное -сцепление начало брать в середине.В целом заменой доволен,теперь предстоит замена ручного тормоза на УаЗкин,так как двух предидущих заклиниваний родного ручного тормоза с меня хватило...

[Tixomir]

Никаких шайбочек не подкладывал, РЦС не менял, всё работает и педаль лёгкая.И как может повлиять рабочий цилиндр на лёгкость включения сцепления? На родном всё выводится штоком, оставляется зазор пр. 4-5мм.между подшипником и липестками корзины, пошипник при этом будет ходит втрое дольше чем с самоподводящим РЦС, кстати муфту с выжимным я ставил именно такую как у вас, отверстие под пружинку сверлил.

Сообщение отредактировал Tixomir: 31 Октябрь 2010 - 19:21

[Tixomir]

Сообщение отредактировал Tixomir: 31 Октябрь 2010 - 19:48

[ioann2008]

Педаль стала легче так как я снял две оттяжные пружины,а в самоподводящемся рцс есть своя меньшего усилия.На счёт шайб-поставил усиленный диск ТРИАЛ он немного толще,на форуме у многих такая проблема что корзина полностью не прожимается при наличии родного рцс и родного штока который выворачиваешь до предела...По поводу выжимного-это вопрос спорный.Возможно выжимной при установке с зазором и проживёт в три раза дольше,но выкрашивания лепестков корзины не избежать не зря же специально придумали подшипник постоянного вращения.

[dr.Di]

Как то уже писал на форуме, но все равно люди забывают о "шаровой опоре вилки". При постановке комплекта лепесткового сцепления (прошу не придираться к терминологии) установка удлиненной опоры обязательна. И удлинение составляет порядка 7 мм, если мне память не изменяет. Многие проблемы, обсуждаемые здесь исчезнут сами собой.

[Tixomir]

И "солдатика" не менял!

[ioann2008]

Удлинённая на 7мм опора вилки?От какой модели авто подходит?Какой каталожный номер?

[NoComments]

Шайбы под неё подкладываются, и болт крепления тоже можно подлиннее взять.
Я к Тихомиру присоединюсь, у меня без "подкладок", проставок, с регулируемым штоком, обычным РЦС и со всеми оттяжными пружинами всё работает.

[black shark]

А с таким зверем никто не сталкивался? http://www.trial-dis...ge/korz_451.gif Какие у него отличия от LUK 625 2339 09

[LiK]

Летом 2009 поставил корзину и диск LUK. Выжимной оставил родной, солдатик родной, пружины все стоят где положено, РЦС родной. По началу тоже казалось, что сцепление работает дискретно. После одного дня езды привык и все пришло в норму.

[Skalolaz]

Если кому не сложно,опишите пожалуйста процедуру замены сцепления,а то предстоит это проделать в ближайшее время.
Еще вопрос по поводу комплектующих
1.комплект сцепления лук .
2.выжимной так и не понял какой ставить чтоб ничего не переделывать Газ 53 или от уаза?

[Skalolaz]

Неужели никто не поможет?Хотел в воскресенье заняться заменой...Может хоть вкратце кто объяснит?

[NoComments]

Отворачиваем карданный вал от заднего моста, отворачиваем от коробки, вывертываем четыре болта крепления промопоры. Желательно при сборке обратно ставить фланцы кардана в то же положение, что и до снятия.
Отворачиваем трос спидометра, отсоединяем трос ручника, тяги переключения передач.
Снимаем нижний кожух картера сцепления. Тут иногда может приключаться засада. Кожух имеет выступы, заходящие под чугунные раскосы, соединяющие блок и картер сцепления. Многие, кто уже попадался на этом приколе, ещё в советские времена доработали картер. Но иногда встречается и оригинальная конструкция
Снимаем вилку сцепления, вынув шток рабочего цилиндра сцепления, и потянув вилку на себя. При необходимости прижимаем выжимной вперёд с помощью монтировки.
Подставляем опору под заднюю часть картера двигателя и страхуем двигатель дополнительно проставкой между задней частью головки блока и моторным щитом.
Отворачиваем шесть болтов крепления траверсы коробки, при необходимости отворачиваем ещё две гайки крепления траверсы к подушке опоры.
Отворачиваем гайки крепления коробки, четыре штуки. Гайки слева крутить неудобно, получается как правило только рожковым ключом, причём коротким.
Снимаем коробку. Аккуратно, тяжёлая
Меняем сцепление, заодно обязательно проверяем состояние подшипника в заднем конце коленвала.
Собираем обратно.

При замене сцепления очень хорошо бы иметь старый первичный вал или хотя бы подходящую оправку. Если нет, то при работе вдвоём можно и коробкой диск отцентровать.
При сборке не забываем про оттяжную пружинку сцепления.

Выжимной УАЗ.

По сцеплению иногда встречается рекомендация под опорный штырь вилки подкладывать шайбы. Дело в том, что диафрагменная корзина меньше по высоте, и вилка может начать упираться в край окна, особенно если она уже несколько деформирована от времени.
На этом стоит тоже заострить внимание, столкнулся со случаем сгибавшейся потихоньку вилки. Гнулась до тех пор, пока сцепление не пропало. Вилки есть в свободной продаже, если что.

[dr.Di]

Может быть что-то сгодится по этим ссылкам? Не ГАЗ-21, но всё же для общего развития и кругозора.
Ссылка № 1
Ссылка № 2

[NoComments]

Автор не сказал нам, есть ли у него опыт слесарных работ по автомобилю. Если есть, так и спрашивать ничего не надо, самое "узкое" место - коробку открутить/прикрутить, да вилку вынуть/поставить.

[Skalolaz]

Спасибо всем кто откликнулся.Видимо все не так плохо как казалось,отрегулировали шток вроде передачи начали включаться.Только выжимной не останавливается,в чем может быть проблема.

[Tixomir]

Мало шток отпустил, либо на одной из лапок вывернулся регулировачный болт. Педалька не "дрожит" при небольшом выжиме сцепления?