[Shurick422]

А я соглашусь с Адилем! Не надо никаких растворителей. Металлическая щётка и вперёд! И не бойтесь повредить контакты ( сиречь электроды )! Они намного твёрже любой щётки. Очистить нагар, выставить правильный зазор и смело ставьте в двигатель. Непременно отрегулировать карбюратор и зажигание! А потом, после некоего пробега, снова вывернуть и оценить состояние. Если снова такая корка будет образовываться, придётся серьёзно разбираться с ЦПГ.
Желаю удачи!

[Mayor]

[Самоделкин]

Цитата

Ацетон - растворять и потом зубной щеткой....слишком слишком много чести.

Опять меня не правильно поняли. Щетка не зубная, а металлическая. После отмачивания в ацетоне, смываются отложения на изоляторе в труднодоступных местах, и вероятность поверхностного пробоя свечи снижается. Также, после отмачивания нагар счищается намного легче и щётка не засаливается.

Сообщение отредактировал Самоделкин: 09 Июль 2020 - 11:15

[Mayor]

Самоделкин (09 Июль 2020 - 12:14) писал:

Опять меня не правильно поняли. Щетка не зубная, а металлическая.

Ну Вы указывали выше что металлическая. И на фото она. И реально - вполне себе зубная щетка - выглядит так по крайней мере. Эт наверное для терминаторов И с вопросами растворения и вероятности итп согласен. И если кому охота ТАК заморочиться - проблем нет. Просто в большинстве случаев ( думаю более 90%), бывает вполне достаточно обслужить свечи вообще без применения каких либо жидкостей . Всё как сказал Шурик - Металлическая щётка и вперёд! Очистить нагар, выставить правильный зазор и смело ставьте в двигатель.

Сообщение отредактировал Mayor: 09 Июль 2020 - 11:34

[Тоха]

Металлическая щетка опасна всего лишь тем что металл от нее остается на керамике изолятора создавая дорожки для пробоя.
Попортить ею контакты можно разве что платину или иридий.
Для отмачивания всяких нагаров я сейчас использую растворитель Р-4 ацетон против него так, водичка.

Сообщение отредактировал Тоха: 11 Июль 2020 - 14:45

[T1974A]

В связи с переходом с термостата 70* по причине его смерти и неадекватного качества зиловских аналогов на термостат Wahler 80*, опять меняю свечи с А14 на А17 (ГБЦ спилена, бензин 92-й). При этом летом с закрытым каналом отопителя мотор начал дизелить из-за перегрева свечей в 3 и 4 цилиндре. Фото выкладывал:



Решил применить технику индивидуального подбора свечей к цилиндрам по калильному числу. Завернул в 3 и 4-й свечи А20 Bosch W6BC, оставив в первых двух А17. Всхрюкивания при выключении мотора прекратились. Но поскольку этот Bosch довольно древний с уже скруглившимися кромками центрального электрода (хорошо что не выбросил, как раз на такой случай и лежали с 2005 года), хочу новые холодные свечи приобрести. Рассматривал варианты иридиевых Denso с тонкими электродами, но про них пишут много замечаний. Начиная от подделок, заканчивая непереносимостью посредственного бензина и зарастание нагаром при длительной работе на холостом ходу. Ну их к чёртовой матери, гемор покупать на свою голову.

Поэтому решил остановиться на чём-нить попроще. NGK B7HS10 и NGK BP7HS являющиеся аналогами А20.



Но дело в следующем, вопросик у меня к вам имеется. Вот две перечисленные свечи:




Обращаю внимание на выступающую часть изолятора, которая в первом случае заглублена. Что это значит с точки зрения калильного числа, я такой изолятор на А11 наблюдаю, а это горячие свечи. Не может ли быть так, что B7HS10 более горячая, чем BP7HS? И де факто "аналог" соответствует не А20, а например А18. Я с этими "аналогами" намудохался, подбирая подшипники в задний мост. Тоже написано "аналог", при этом ширина у него на 2 мм меньше, чем у советского.

[салгир]

Выступающий изолятор быстро и хорошо очищается, свеча работает стабильнее. Я давно езжу на А, АУ 17 ДВРМ Энгельс, зазор ставлю 07, 08мм. Свечи "донашиваю" с клиентских машин.

[T1974A]

Цитата

Выступающий изолятор быстро и хорошо очищается, свеча работает стабильнее.

Ну, это то я знаю. Предполагается, что NGK знает толк в свечах, поэтому если они утопили изолятор, то он должен работать всё равно. А вот что с калильным числом при этом? Охлаждение то хуже, чем во втором случае.

[Mayor]

Личку почистил.

Разумеется с выступающим изолятором при прочих равных калильное число ниже...именно из за хкдшего его охлаждения . Именно благодаря этому он нагревается больше и поэтому лучше самоочищается. Ну опять же экспериментировать тут совершенно не возбраняется. И если мотор просит подборки...почему бы и нет. И поставить в более напряженных цилиндрах нечто похолоднее - вполне логичный шаг. На сегодня ещё существуют свечи с биметаллическими электродами, которые имеют несколько расширенный температурный диапазон. Нечто подобное есть у Чемпиона. Например аналог А-17 может прилично работать в пределах от А-14 до А-20. НО меня напрягает другое... Ведь это борьба со следствием. А то что в цилиндрах неравномерный тепловой режим - хорошего мало. И если свечи подобрать то можно, то всем остальным - как то клапанам, поршням, кольцам там приходится похоже не сладко.

[T1974A]

Эта мысль мне тоже на ум пришла, но у меня в канал слива печи подогреватель топлива встроен, если помните. вещь интереснейшая вообще, он даёт приращение испаряемости бензина, что позволяет обеднить регулировку винтов качества. Но вот с охлаждением цилиндров при этом дело швах. Поэтому я не рискую делать эти эксперименты и ездить летом с ним с включённым отопителем.

С выключенным и свечами А20 на номерах 3 и 4 машина едет изумительно, легко, в частности на затяжной подъём, ничем не проявляя напряжения. Обводной слив из печи делать надо. У меня до этого был, но потом там клапан газелевский накрылся (у меня их два, один был с байпасным каналом, он и сдох) и я его убрал. Сейчас как на оригинале всё: из штуцера в ГБЦ на клапан, с клапана в печь, из печи в подогреватель, из него в помпу.

[Mayor]

Понятно. Я езжу круглый год с неперекрытым отопителем. И даже при 40 за бортом это не напрягает...пока не откроешь воздухопритока. А с иранским радиатором при такой т-ре за бортом иногда открыть приходится - чтобы помочь. Иначе при скорости 90 т-ра ползет к 90. Печь помогает...но в салоне конечно становится некомфортно...Хорошо на скорости форточки спасают. К свечам и некоей неравномерности претензий нет.

[салгир]

«горячие» – свеча отводит меньше тепла. Чем ниже калильное число, тем свеча «горячее»;
«холодные» – свеча способна отводить больше тепла. Чем выше калильное число, тем свеча «холоднее».
https://avto-svecha..../kalil-num.html

из него в помпу.
А ты поставь УАЗовский патрубок нижний от Бухани, со штуцером.

Часто дизелит от нагара в самой свече и в следствии худшей работы свечей много нагара в каме сгорания.

[T1974A]

Mayor:

Цитата

А с иранским радиатором при такой т-ре за бортом иногда открыть приходится - чтобы помочь. Иначе при скорости 90 т-ра ползет к 90. Печь помогает...но в салоне конечно становится некомфортно...Хорошо на скорости форточки спасают. К свечам и некоей неравномерности претензий нет.

90 по прибору? И что? Клапана не прогорают? Я собственно что и не хотел уходить от 75 градусов, но к сожалению зиловские термостаты тупые страшно, а импортных в том же типоразмере на нашу помпу нетю. Пришлось 80 ставить, сразу вылезло осложнение по свечам. Хотя на трассе Wahler тоже держит 80 на любой скорости, это просто иранский радиатор слабоват для 417-го.

салгир:

Цитата

А ты поставь УАЗовский патрубок нижний от Бухани, со штуцером.

Да, я читал что туда тоже слив включают, тогда сечение проходное больше и печь лучше греет. У меня даже есть буханкин тройник, я иногда думаю по этому поводу. это что то ещё даёт кроме улучшения циркуляции через отопитель?

Цитата

Часто дизелит от нагара в самой свече и в следствии худшей работы свечей много нагара в каме сгорания.

Ну дык установка А20 показывает, что дизель именно от свечей идёт. Еслиб свечи поменял и пох, тогда другая причина.

[салгир]

У тебя нормальные свечи, нет никакой броплемы. Дизелит не дизелит, похх, ТВС попадает в цилиндры, вот и дизелит, или давай остыть цилиндрам перед глушением или перекрвывай путь топливу, либо заслонки закрывай, либо выкл. зажигание и нажал на газ, холодная, богатая ТВС не вспыхнет.

[T1974A]

Да какие же они нормальные? Номер 3 то ещё ладно, а 4-я явно калящая, электрод белый. Если она при остановке калит, что на трассе происходит на оборотах 3600??? Я ж пуганая ворона то. Уже. Куста боюсь. Вот щас с А20 всё хорошо.

Так я в итоге не понял, из двух представленных свечей горячее та, которая заглублена, или которая торчит? Торчащая то нагревается типа сильнее, но она и охлаждается бензином лучше. А заглубленная нет.

[салгир]

" электрод белый. "
Это масло, на 3-м чистый, на оставшихся присутствует в некоторых количествах.

[Mayor]

T1974A (20 Июль 2020 - 19:34) писал:

Mayor:
90 по прибору? И что? Клапана не прогорают? просто иранский радиатор слабоват для 417-го.

Да нет. Проблем нет. Да и 90 в принципе в пределах нормы ...правда - на верхнем пределе. Ну и это не длительно и при помощи печи и щадящего режима движения т-ру удается сбивать. ДА. Иранский слабоват. Как только за бортом переваливает за 35 это начинает ощущаться. Вот вчера пришлось выруливать в районе 15 часов в самый разгар. За бортом порядка 40. Иногда стрелочка прибора отрывалась от риски 80 на зазор равный толщине стрелки. С открытием печи прилипает к риске 80 справа. Сегодня утром за бортом +30. Стрелка четко на риске 80 и это без вмешательства печи. Показаниям прибора доверяю. Как то проверял .. правда довольно давно уже. НО. С тех пор каких то изменений в показаниях замечено не было.

Опасность прогара клапанов конечно есть...и есть всегда. Механизм такой - при чрезмерном их прогреве они удлинняются больше и при штатных зазорах неплотно садятся ...с вытекающими. Я после того как переточился под АИ-92 зазоры ставлю увеличенные - порядка 0.45- 0.5. Возможно это и спасает. НО. При завышенных температурах поверхностей элементов в КС, есть вероятность калильного зажигания...Замечу КАЛИЛЬНОГО а не дизелинга. Второе - не страшно. А вот первое - происходит под нагрузкой, оно вызывает неуправляемый поджиг и провоцирует детонацию которую под нагрузкой можно и не распознать на слух...а черное дело свое она при этом проделывает.

Сообщение отредактировал Mayor: 21 Июль 2020 - 08:32

[T1974A]

Ну мне в этом случае до Ваших температурных режимов далеко.
Дизелинг тоже ничего хорошего. Мотор дёргается, бряцает, зачем это надо.

Сообщение отредактировал T1974A: 21 Июль 2020 - 11:04

[Mayor]

T1974A (21 Июль 2020 - 12:03) писал:

Дизелинг тоже ничего хорошего. Мотор дёргается, бряцает, зачем это надо.

Разумеется не надо. Дизелинг хорош тем что является индикатором и поводом для беспокойства. И его устранение приводит к устранению вероятности появления калильного. НО. ЭТО только при устранении причины самого этого воспламенения - неверных свечей, ненормального тепл режима, итп . Постановка клапанов антидизелинга сам дизелинг удушит и наличие замаскирует...но от калильного не избавит.

[Shimoda]

Вот и меня настигла проблема со свечами, точнее с одной, в четвёртом цилиндре, провернулась при затяжке(
отсюда вопрос к опытным многознающим товарищам - ввёртыш? Как правильно ставить, резьба свечи на 14, значит ввёртыш должен быть на 18?