Расскажу, что знаю. Сразу оговорюсь, что паять не умею, просто опишу, что видел, как работают профессионалы. Так что если что, не кидайтесь гнилыми яблоками.
Прежде всего, необходимо обезжирить поверхности. Для этой цели применяют канифоль либо кислоту. В последнем случае можно брать соляную и промакивать обрабатываемые поверхности смоченной в кислоте поролоновой губкой. Канифоль, как я понял, удобнее при работе с электрическими схемами и контактами.
Далее, важна стабильно высокая температура. Поэтому стоит пользоваться массивным паяльником типа молоточка, нагреваемым от паяльной лампы. Электрический паяльник не может создать нужный нагрев по всей площади паяния.
Как-то видел такой способ при ремонте радиатора: кусок припоя просто плавился в пламени горелки и банально капался на запаиваемую поверхность (естественно, тоже подогретую и обезжиренную).
Впрочем, предоставлю слово тем, кто в этом понимает лучше. Ниже — цитата из ЛС, отправленного мне уважаемым
T1974A:
Цитата
Паять массивные вещи типа бака нужно сняв его с автомобиля, естественно... В принципе, всё просто. Снятый бак переворачиваем пайкой кверху и кладём на пару трамвайных печек, чтобы он прогрелся градусов до 80...100. Как вариант, зону пайки можно нагревать электрофеном. Это делается для того, чтобы при пайке олово хорошо смачивало поверхность, а не застывало сразу же, поскольку всё тепло в деталь уходит. Паяльник используется 100 ваттный, здоровый такой, как топорик. Пайка производится с кислотой, но ни в коем разе не с канифолью. Я себе раз спаял медный топливопровод с канифолью.... Канифоль образует пласты в расплаве олова, которые потом растворяются бензином и пайка начинает "потеть". Не смертельно, но ничего хорошего. Место пайки зачищается до металла наждачкой, сантиметра на два вокруг отверстия (трещины), потом зона смачивается кислотой приличным количеством, только чтобы вокруг не растекалась. На хорошо разогретый паяльник (100-ваттный греется при комнатной температуре вокруг минут 10) наплавляем побольше олова - и..... х-хь-хь-я-я-а-а...! Зона бурлит испаряющейся кислотой (береги нос и глаза), круговыми движениями паяльником, стараясь механически проскрести его жалом всю поверхность пайки, протираем зону оловом в течение 5...6 секунд, отрываем паяльник и даём застыть. Всё. Качественно выполненная пайка имеет блестящий оттенок, почти как ртуть. Перегретая - матовый, как краска-серебрянка. В последнем случае её прочность меньше. Трещины и отверстия до 3 мм можно запаять так. Если повреждение больших размеров, применяют армирование латунной сеткой или накладки из листовой латуни или меди, предварительно облуженные оловом, как описано выше и накладываемые на также облуженную поверхность, после чего всё щедро пропаивается раскалённым оловом. Вопросы...?
P.P.S.: Электрические соединения никогда не паяют с кислотой.
Вход
Регистрация
Помощь
Отправлено 30 Апрель 2006 - 20:26
(оказалось, что предыдущий собиратель моего афто не завернул болт в одну из подушек двигателя 
, и пока я делал круг почета по ГСК, на кочке слегка тряхнуло, движок передвинулся и рубанул лопастью по несчастному радиатору 
)
А то с собой был только поксипоол, но он становится мягким при нагреве, насколько я помню... 
- поэтому пока отложил это дело. 
, морально готовлюсь к вживлению.
Цитата
) или может ссылочка какая есть?
Поэтому внимательно слушаю все советы и рекомендации и мотаю на ус 
