Отправлено 22 Май 2006 - 08:37
Почитал, ребята, что вы тут пишите, и офигел от... профессионализма.
1. Для того, чтоб поменять шкворень, нужно снять цапфу с поворотным кулаком с машины. Для этого надо сначала снять тормозной щит со всеми потрохами, подложить под опорную чашку пружины подходящую по высоте баклашку и опустить с домкрата машину. все. никуда она не денется: пружина слегка поджата. Далее откручиваете верхнюю и нижнюю резьбовые втулки, которые держат поворотную цапфу и вынимаете последнюю.
2. Заглушки изымаются следующим образом: сверлится по центру заглушки отверстие 8-10 мм, вставляется туда бородок и рычагооразным движением заглушка извлекается прямиком в мусорное ведро. больше ее использовать нельзя (как изготовить новые заглушки еще будет сказано)
3. Со стороны нижней заглушки в шкворень вкручен винтик. Откручиваем его отверточкой до конца и получаем доступ к резьбовому отверстию для съемника. Поройтесь в документации и посмотрите как устроен съемник для шкворней. его и самому сделать очень просто, главное идею понять как он действует. далее возможны 2 варианта
а). побрызгав на цапфу со всех сторон керосином или WD40 или еще чем-нить, или бросив отмокать цапфу на несколько часов в керосиновую ванну, вы впоследствии легко вынимаете шкворень съемником
б). вариант а) не прокатывает никак. Тогда цапфа за низ зажимается в тисы, при этом поворотный кулак упирается в губки тисов. берется выколотка (стержень диаметром около 20 мм и длиной миллиметров 150-200). выколотка держится пассатижами или другим подходящим инструментом, берется кувалда 2 кг (молотком можно даже не пытаться) и начинается процесс выколачивания шкворня. Он обязательно выйдет. Проверено неоднократно. Но иногда приходится махать кувалдой минут 5, перед тем как он начнет двигаться
Итак, цапфа и поворотный кулак разъединены. Далее начинается самая ответственная часть
4. внутрь отверстий для шкворня в поворотном кулаке вставлены бронзовые втулки. они согнуты из листовой бронзы. нужно разглядеть, где стык свернутого листа и тоненьким зубильцем отогнуть краешек. Далее подцепить пассатижами или щипцами и отогнуть дальше. Потом выбить втулку. Вторую также.
5. далее запрессовываете новые втулки в поворотный кулак. обратить внимание на соответствие отверстий для смазки в кулаке и втулке. кроме того, внутри втулки есть каналы для масла. с одной стороны они несплошные, с другой -- сплошные. надо ставить так. чтоб смазка "правильно" шла: от верхней втулки по шкворню к нижней и к опорному подшипнику. если поставить неверно, то смазка может от верхней втулки сразу пойти "наружу", минуя весь последующий путь.
6. Втулки обязательно нужно обработать. Что это значит. Сначала их надо прокалибровать. Для этого прогоняют стальной шарик диаметром 25 мм через втулки. идет туго, но так и должно быть. можно добавить жидкой смазочки. прогонять нужно несколько раз каждую втулку. делается это для того. чтоб бронза уплотнилась, а втулка приняла форму проточки в поворотном кулаке и заполнила все микронеровности. после этого можно быть уверенным, что шкворень прослужит не менее 60-70 т.км при регулярной смазке. Следующая операция -- развертка втулок. Запасаетесь набором разверток на 25 мм. И начинаете. аккуратненько проходите первым номером обе втулки. длина развертки как раз позволяет пройти обе втулки за раз. обеспечивая соосность. пробуете вставить шкворень. если прошел -- хорошо. если нет -- обрабатываете вторым номером. Эта процедура самая ответственная, т.к. сдесь легко можно все запороть.
все, со втулками закончили
7. Регулировочные шайбы для выбора осевого зазора изготавливаются из каленой стали толщиной 0.3-0.4 мм. Зажимаете стойку (цапфу) в тисах, одеваете на нее поворотный кулак, вставляете опорный подшипник и замеряете осевой зазор. набираете соответствующую толщину прокладок, можно с небольшим натягом
Сборка
8. Заглушки. изготавливаются из стали толщиной 2 мм. Из листа нарезаете квадраты, выдавливаете их на чем-нибудь (любой токарь знает как это сделать). главное, чтоб заготовки получились выпуклыми на 3-4 мм. Потом вся пачка заготовок (4 шт) зажимается оправкой в станок и протачивается на 32 мм. все. заглушки готовы
9. Сперва надо установить верхнюю заглушку, т.к. после сборки стойки этого уже не сделать как полагается. вставляете ее в отведенное для нее место и ударами по центру делаете заглушку плоской. раздавшись в диаметре она плотно села и теперь никакое масло при шприцевании никуда не будет сочиться
10. Цапфа зажимается в тисы так, чтоб шкворень входил в нее горизонтально. Сборка (сверху вниз, но для вас это будет справа налево или слева направо...) верхняя втулка, регулировочные прокладки, цапфа, опорный подшипник, нижняя втулка. Небольшая особенность, не зная которую ничего не собрать. Опорный подшипник вставляется последним. При правильном подборе прокладок он идет с натягом. На его корпусе есть сопряжения, позволяющие <<зайти>> при легком постукивании по корпусу медным или дюралевым молоточком. Посмотрите сквозь отверстие для шкворня через нижнюю втулку. если все соосно, смело вставляйте шкворень. не перепутайте верх и низ куда обращены лыска для клина-держателя шкворня.
11. Вставляйте нижнюю заглушку точно также как и верхнюю. Все, цапфа готова. С нова она туговата, но это абсолютно нормально. Машина это не почувствует.
Длинновато получилось... Но именно так и надо менять шкворни. Удачи всем и учите матчасть!