2. Если в гаражной заначке не завалялись кронштейны обычного переднего стаба - покупаем и их.
3. Берём площадки, отпиленные от нового моста - которые я советовал не выкидывать в мануале по установке этого моста, и с помощью болгарки, рельса, молотка и твоематери делаем вот такие ушки. Размер - ну площадка моста, выпрямленная на рельсе и распиленная пополам + закруглённые углы. Вот вам и размеры. Легче сначала вырезать из плотной бумаги лекало, чётко подогнав его вырез по чулку моста, а потом по лекалу делать ушки.
4. Размечаем отверстие в одном ухе, сверлим его сначала сверлом небольшого диаметра. Это одно ушко с отверстием будет шаблоном.
5. Берём ушко-шаблон, чистое ушко, струпцину и лезем под тачку. Ставим ушки вплотную друг к другу и прижимаем к мосту оба. Прямо так - на месте - стягиваем их струпциной. Это нужно чтобы отверстия в ушках находились чётко на одинаковом расстоянии от моста, иначе не избежать перекоса сайлент-блока наконечника торсиона.
6. Вылезаем и сверлим в остальных ушках небольшие отверстия, используя первое как кондуктор. Естессно, каждое ушко сначала стягиваем струпциной с шаблонным, прижав оба к мосту.
7. Желательно ступенчатым сверлом рассверливаем отверстия во всех ушках до 14мм. Сверлим сильно нажимая на дрель, на малых оборотах. Это позволит сверлу снимать жирную стружку, не нагреваться и не тупиться.
8. Берём болты М14 подходящей длины (лучше, если это будут "подвесочные" болты 40Х с маленьким шагом резьбы), подсобираем ушки на наконечниках стаба, но не затягиваем окончательно. Болты вставляем с "внутренней" стороны стаба. А то потом приварим к мосту и чтобы болт вынуть придётся отпускать гайки стремянок и снимать буфер сжатия, в который этот болт упрётся.
9. Берём зубило, молоток и "демонтируем" кронштейн тройника тормозных трубок с моста (хотя я его случайно оторвал руками ). Потом его нужно будет приварить где-нить тут рядом, чтоб не конфликтовал со стабом.
10. Лезем под тачку, прикладываем стаб по месту, смотрим на наконечники и ушки - чтоб всё было симметрично, параллельно и перпендикулярно.
11. Прижимаем ушки с наконечниками к чулку моста (т.к. они не затянуты - они немного сместятся и прижмутся к мосту по всей площади своей нижней части).
12. Прихватываем сваркой ушки к мосту.
13. Берём уголок (помойму 30х30 у меня был) и делаем два таких кронштейна: Отверстия в них размечаем на месте, приложив уголок вплотную к лонжерону в месте кронштейна бывших рычажных амортизаторов (речь о НЕ трёшке), подводим к нему стаб с насаженным на него кронштейном от переднего стаба и рисуем метки маркером. Далее всё ясно.
14. Прикручиваем уголки к стабу.
15. Прихватываем уголки к лонжеронам, вплотную к кронштейнам рычажных амортизаторов, т.к. тут будет основной силовой шов. Если у вас трёшка, то придётся как-то усилить лонжерон в месте приварки уголков. Иначе боюсь как бы трещины не пошли со временем, хоть и врятли... Но, как говорил мой дед, прежде, чем покинуть этот говёный мир - лучше перебдить, чем недобдить.
16. Когда всё уже прихвачено и тачка стоит сама на колёсах (подвеска нагружена) - окончательно затягиваем болты М14 на кронштейнах на мосту. Тянем от души.
______________________
Результат:
Дальше зовём грамотного сварщика с кемпелем (если сами таковым не являемся) и всё провариваем по уму. ВСЁ.
Сообщение отредактировал Chrome-24®: 01 Декабрь 2007 - 12:00