Перед тем, как включать эту плитку, Вы пробовали вначале подержать её газовый баллончик минут 10-15 у себя под одеждой, чтобы он прогрелся? А может, нужно было просто поменять баллончик, так как газ в баллончике был уже на исходе? Вещами ещё и уметь пользоваться нужно...
Канечна!Я вчера родился и слаще морковки ничего не ел...
За это время я на своей печке вскипячу 7литров воды и согреюсь.
Игорь, Вам не кажется что основной массе форумчан Ваш метод предпускового обогрева не нужен?
Если мой метод предпускового обогрева будет полезен хотя бы 1-му пользователю всего Интернета, то я буду считать, то моя миссия выполнена.
Костелло (IRQ-0) (9.1.2008, 12:38) писал:
Ведь гораздо проще, надёжнее и, в итоге, выгоднее поддерживать машину в исправном техническом состоянии.
А как этого добиться, чтобы было выполнено это противоречие?
Ведь не дураки же и не от нечего делать конструкторы и рационализаторы придумали предпусковой подогреватель двигателя Webasto, тепловой термос-аккумулятор, сетевой (на 220 В) обогреватель теплоносителя в системе охлаждения двигателя, а также менее эффективные, но преследующие те же цели нагревающиеся вставки с ТЭНами между карбюратором и впускным коллектором, ТЭНы, которые закреплены под коллектором и картером и питающиеся от сети в гараже…
Читаем страничку «Устройство облегчения пуска двигателей (УОПД)»:
Цитата
Надежный пуск холодного двигателя при низких температурах (до –35°C).
Работа устройства основана на принципе "теплового аккумулятора".
Существующие типоразмеры теплового аккумулятора позволяют устанавливать УОПД на бензиновые и дизельные двигатели с рабочим объемом от 1 до 9 литров.
НУЖНА ЛИ "ГРЕЛКА" ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ?
Вкладывая в приобретение автомобиля солидные средства, все мы стараемся, чтобы такая дорогостоящая покупка прослужила как можно дольше, доставила владельцу как можно меньше проблем и при эксплуатации требовала как можно меньше расходов на топливо и техобслуживание. Современные а/м, имея весьма совершенную конструкцию, позволяют водителю наслаждаться удобством и комфортом, почти не задумываясь о связанных с эксплуатацией технических проблемах, разве что во время очередного планового технического обслуживания. Бесспорно, грамотно ухоженный и исправный а/м, верно служит своему заботливому хозяину, создавая внешнее впечатление благополучия и надежности. Но так ли это на самом деле?
Исследования, проведенные на протяжении многих лет ведущими отечественными и зарубежными автотехцентрами и исследовательскими экспертными организациями, бесспорно показывают, что за внешним благополучием скрываются серьезные и до конца еще не решенные проблемы. Одна из самых актуальных для стран с суровым зимним периодом — запуск остывшего двигателя, так называемый "холодный старт".
Затрудненный пуск холодного мотора — частое явление зимой. В той или иной степени с этим сталкиваются владельцы как отечественных, так и иностранных а/м. Но само по себе это затруднение — лишь внешняя, видимая часть проблемы. Для непосвященного в тонкости автотехники человека незнакома закулисная сторона вопроса. А между тем:
• каждый холодный пуск по износу равносилен для мотора пробегу 200-400 км в нормальных температурных условиях (сколько таких пусков у Вас каждый зимний день?);
• первые несколько километров пробега после пуска расход топлива у среднего легкового а/м может достигать 40 (!) л/100 км, и только после пробега 5-10 км начинает приближаться к заявленному заводом расходу;
• выброс СО и СН в этот момент превышает допустимые нормы в 10-20 раз даже на хорошо отрегулированном двигателе (исключение составляют лишь а/м с новыми двухступенчатыми каталитическими нейтрализаторами).
При запуске непрогретого двигателя топливо конденсируется на поверхности цилиндра, смывает масляную пленку, тем самым увеличивая трение, что приводит к ускоренному износу деталей цилиндропоршневой группы.
Выход из этой невеселой ситуации напрашивается сам собой — мотор перед запуском необходимо прогреть. Именно этой цели и служат предпусковые подогреватели.
Большая часть населения России проживает на территории, расположенной в зоне умеренного климата, где примерно 180 дней в году температура опускается ниже +5°С и около 100 дней — ниже 0°С. По норвежской технологии, применять предпусковой подогрев следует, когда столбик термометра опускается ниже отметки +5°С. Следовательно, в наших условиях, при использовании предпусковых подогревателей, ежегодная экономия моторесурса Вашего а/м при ежедневной эксплуатации составит около 60 000 километров!
Среди автономных предпусковых подогревателей особое место занимают тепловые аккумуляторы (ТА). Принцип их действия уникален и прост. Специальный термос-аккумулятор во время работы мотора заряжается горячей охлаждающей жидкостью и хранит ее в течение 36-48 часов. Теперь в любой момент этого времени Вы сможете использовать это даровое тепло, которое раньше буквально улетучивалось в воздух, для подогрева мотора перед пуском. При этом тепловой аккумулятор осуществляет весь цикл подогрева всего за 1-2 минуты! Такой скоростью не может похвастаться ни один другой подогреватель.
Испытания предпускового подогревателя — УОПД-0,2-2, проведенные в "АвтоПлюсМАДИ" и на ВАЗе, показали следующие результаты.
(картинки удалены)
Устройство было установлено на ВАЗ 21093i с бортовым компьютером. При температуре окружающего воздуха –20°С и стоянке в течение 10-12 часов после цикла прогрева температурный датчик зафиксировал температуру жидкости в ГБЦ +12°С. Время прогрева до 40°С уже работающего мотора сократилось в 4 раза, а до рабочей температуры (+80°С) — в 2 раза. Расход топлива в режиме прогрева сократился на 40-50% и приблизился к летним показателям.
Стоимость УОПД в 4-6 раз ниже цены топливных подогревателей "Вебасто" и "Эберспехер". ТА значительно проще по конструкции, не потребляет топливо, не нагружает аккумулятор и пожаробезопасен. Он не требует подключения к сети электропитания, как электрические подогреватели, и может использоваться где и когда Вам угодно.
SERG (9.1.2008, 13:15) писал:
Канечна!Я вчера родился и слаще морковки ничего не ел...
За это время я на своей печке вскипячу 7литров воды и согреюсь.
Своя печка — это печка в ГАЗ-21 или кирпичная печка в доме?
Сообщение отредактировал Igor_Kiev: 09 Январь 2008 - 14:31
С уважением,
Игорь Сергеевич
P.S. Я ничего не рекламирую и не продаю на этом форуме.
Если мой метод предпускового обогрева будет полезен хотя бы 1-му пользователю всего Интернета, то я буду считать, то моя миссия выполнена.
Своя печка — это печка в ГАЗ-21 или кирпичная печка в доме?
1.Метод не Ваш.Все это давно известно.
2.Шутка.Понимаю.Это не в тему.Если будет желание опубликую снимки походной печки для готовки еды и обогрева палатки(сделал лет 15 назад)
А почему надо менять АКБ каждые 1-2 года? Мои меньше 4х лет не ходят. Правда вот на Крузаке заменил через 1,5 года, но это оказался гарантийный случай.
Теперь о
Цитата
Мало кто выезжает без
1.аптечки, запаски в багажнике, домкрата, набора ключей и инструментов, буксировочного каната (троса), комплекта запасных лампочек и предохранителей, а если предстоит длительная поездка, то берут с собой
2.запасную камеру (неактуально для тех, кто ездит на бескамерных шинах), запас тормозной жидкости, канистру масла, канистру с бензином, канистру с омывающей жидкостью, канистру с охлаждающей жидкостью, комплект новых запасных свечей, ремень для генератора и помпы, конденсатор для трамблёра, катушку зажигания также неплохо иметь в запасе,
3.пару коробок сухого спирта или портативную газовую плитку или туристический примус, а также запас еды и питья для водителя...
Лааадно, принимается. Только стоит дополнить список еще одним пунктом "... комплектная машина-донор, на случай выхода из строя чего-либо на основной.""
Разделим список на 3 раздела.
Инструмент и з/ч.
1. Инструмент. Ну тут все ясно. Так же как и аптечка, эти вещи входят в комплектацию или обязательны. Вместе со знаком аварийной остановки.
2. Вот тут прикольненько. С камерой, свечами, ремнем, кондером, катушкой еще согласен, то все остальное....
Канистра!??? Ладно еще бутылочку о,5 от кока-колы, но 4-5литров. Если масло, ОЖ расходуются так, что требуют канистры - ремонтируйтесь ( мы ведь речь ведем о технически исправной машине, с базовыми угарами и расходами, так?) Я только 1 раз возил вышеперечисленный набор (вон торчит горло канистры) и то, без антифриза.. В пробег в НН. Так и выезжал с обкаточным пробегом 50 км. Теперь-то зачем? Это уже становится паранойей. Вы пытаетесь застраховаться от всего, но ведь и мост может заклинить, так что, возить его с собой?
3. Это уже идет вне зачета. Только для туристической поездки с остановками/ночевками в поле. Я предпочту нормально поесть в придорожном кафе ( ктати, знаете как на незнакомой трассе выбрать хорошее кафе? Ориентируйтесь на дальнобоев, где стая стоит, дам дешево и вкусно + без изжоги. Проверено) Комфортно и без напряга ( разжигание примуса, доставание продуктов, их приготовление) Кто пользовался знает, при неспешной поездке типа "турист" примус прокатит и придаст определенную атмосферу, но при стандартной - увольте.
Еда для водителя? Тут согласен, но это уж тогда : и бензин для машины.
Отношение к аутентичности:Стремлюсь к 100% оригиналу
Отправлено 09 Январь 2008 - 16:23
Lev +1
Тоже не пойму нафига такие танцы с бубном?
Инструмент вожу с собой только когда далеко еду (более 300 км) да и то основной типа отвертка набор ключей и без фанатизма. На 21-й штатный по книге инструмент и из дополнительного канистра для воды. По молодости кучу запчастей раньше таскал... сейчас такой ерундой не занимаюсь. Считаю что машину перед поездкой на длинные дистанции надо проверят и обслуживать. И во время длительной поездки не гнать доставая из нее все силы.
Зимой и вебасто была и без нее... Вебастой разумно пользоваться надо... Проспал = незавелся. И как дурень стоишь у прогретой машины а стартер провернуть нечем...Я два АКБ на всякий с собой возил. Но вещь хорошая.
Но и эта вешь с убитой машиной только дополнительная головная боль. Причем большая.
Незавелся значит что то не в порядке, значит разбор почему и два варианта или устранение неисправности (вплоть до кап ремонта двигателя) или пешочком на общественном транспорте. Отмазка типа денег жалко или нет пока = общественный транспорт.
Остальное это поиски преключения на свою пятую точку.
Отношение к аутентичности:Незначительные изменения
Отправлено 09 Январь 2008 - 16:41
Это называется : - мы купим левой водки, а на съэкономленные деньги потом купим лекарства....
"Да... гранаты у него не той системы..." (с)
Реальная история...
Несколько лет назад купил я волгу... 21ю... ту которая у меня сейчас... Купил я ее в конце ноября... и в ожидании капремонта автомибиль стал в гнездо на открытой стоянке... до весны..... На стоянку она приехала сама... С подуставшим (и по этомы списанным с ровера) аккумулятором БОШ сильвер. Итак мы имеем суровую зиму (по Волгоградским меркам) открытую стоянку и автомобиль газ21 не подготовленный к зиме.
Прихожу я как то в конце января на стоянку... за машиной... завожу ровер... и иду греться в сторожку... Ровер работает... греется в общем... я в сторожке со сторожами перекуриваю... народ по стоянке с чайниками и пусковым устройством мечется... (сторожа чайник кипятка по червонцу барыжили)... И возникает у меня МЫСЛЬ!!! А заведется ли Волга, гнездящаяся на той же стоянке? Одев перчатки подняв воротник на дубленке напрвыляюсь к волге... Открываю ее... открываю капот, включаю массу (Лев - ТУ САМУЮ!) и дергаю за веревочку привязанную к лапке бензонасоса... А вокруг меня продолжаются шаманские пляски автолюбителей вокруг их замерзших коней.... Сажусь за руль трижды топчу педаль газа (подсос и ручной газ не подсоеденены), выжимаю сцепление и проворачиваю ключик в замке зажигания... В оответ мне раздается звук заработавшего волговского двигателя... все вокруг (и я в том числе) в состоянии ступора.... Да... кстати... за бортом было -32градуса....
Мораль... вся эта ветка (по моему мнению) - новые басни пентагона... и идея (с вариациями автора темы) обязана быть изложена в разделе "ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ" .
Исправный автомобиль (вне зависимости от его возраста) до - 32хградусов за бортом точно заводится!
Призываю автора не мешать кислое с пресным ......
ПС: через неделю посли описываемых событий когда потеплело... до -18ти не завелся ровер. Термо датчик поимал клина и свечки заливало. Машина была отбуксирована в гараж, под поддон была поставлена маленькая электроплитка (кофе я на ней в гараже варю) и час грелось масло... с переодическим прокручиванием стартером (масло разгонял) После этого ровер завелся и больше подобных сюрпризов не преподосил.
С волгой прощще... там же нет электроники... сплошная точная механика...
Мораль: Господа! Содержите в исправном тех состоянии свои машины и они вас не подведут!
Да? Ссылочку на первоисточник, где описан такой же метод подогрева мотора и салона ГАЗ-21 можете здесь опубликовать? Не аналог, а именно точный перечень оборудования и как это всё работает зимой и летом.
Канистры для масла и охлаждающей жидкости не обязательно должны быть на 5 л, есть канистры на 1-1,5 л, хотя 3-5-литровая канистра с охлаждающей жидкостью нелишней будет.
Интересно читать поучительные рассуждения о машинах, которым более 30 лет, которые благодаря постоянным стараниям их владельцев исправны и технически обслужены, и в которых никогда вдруг что-то не может сломаться или дать течь… Иногда и радиатор охлаждения двигателя может потечь ни с того, ни с сего (вчера же он почему-то не тёк…), или радиатор печки даст течь, и в этой ситуации в длительной поездке очень кстати будет 3-5-литровая канистра с антифризом, предусмотрительно положенная в багажник.
Уважаемые с толстыми пачками денег и с мобилками в кармане владельцы технически исправных, регулярно обслуженных и никогда не ломающихся 30…50-летних ласточек! Если у Вас всё хорошо, и Вы быстро по одному телефонному звонку со своей мобилки можете решить и на месте оплатить любые возникшие проблемы в Вашей образцовой машине, находящейся в любой точке планеты, убедительная просьба, не читайте эту тему: Вы сбережёте своё время, и не будете мешать тем, у кого не всё так шоколадно, как у Вас! А если Вы храните свои ласточки в тёплых гаражах, то у Вас вообще не должно быть никаких проблем.
Насчёт питания в дороге: я предпочитаю есть ту пищу, к которой привык и в качестве которой я уверен, а не то, чем кормят возле дорог в забегаловках, от которых с вероятностью 90% будет или изжога, или понос или воспаление во рту или на губах (инфекция через плохо вымытую посуду и столовые приборы).
Сообщение отредактировал Igor_Kiev: 09 Январь 2008 - 17:39
С уважением,
Игорь Сергеевич
P.S. Я ничего не рекламирую и не продаю на этом форуме.
В связи с тем что
1. Тема себя исчерпала.
2. В авторских текстах через раз присутствуют цитаты ( читай рекламные тексты) из сайтов производителей данных устройств
3. Имеет место быть не безопасная рекомендация применения открытого пламени в салоне автомобиля.
Цитата
Водитель садится на задний диван на место правого пассажира и греется возле горящего пламени плитки
Тему закрыл.
Считаю необходимым предупредить автора о том, что в случае продолжения написания подобных текстов ( имеющих сомнительную пользу, к нему будут применены меры дисциплинарного характера в виде предмодерации сообщений.
Не только у владельцев ГАЗ-21 есть некоторые проблемы с запуском мотора при морозах, но и у владельцев иномарок не всё так безоблачно.
Ниже приводится текст, в котором даются рекомендации по облегчению запуска в мороз двигателя в Опеле.
Цитата
Как я завожу свой 20SE при –20°C
Этот материал — результат моих мучений зимой 2001-2002 года в сочетании с последовавшим активным поиском информации по данной тематике. Если ваша точка зрения в чем-то не соответствует сказанному здесь, или же, по вашему мнению, я допустил ошибку, пожалуйста, не стесняйтесь возразить в чате, по почте или на форумах AutoUA, где я часто бываю.
Вместо предисловия
Зимним периодом эксплуатации принято называть период, когда среднесуточная температура окружающего воздуха составляет ниже +5°С. В наших широтах это обычно период с ноября-декабря по февраль. С наступлением зимы автолюбители разделяются на два лагеря: «подснежники», прячущие свои авто в гаражах, дворах и сугробах, и «отчаянные», не изменяющие своим любимицам даже в самый лютый мороз.
Чем грозит зима мотору?
Холодный воздух, попадая в цилиндры через впускной тракт, затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и нарушает нормальный тепловой режим. Переохлаждение двигателя в процессе работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность. Конденсат горючего может смыть масляную плёнку со стен цилиндров и попасть в масло, что часто приводит к усилению износа двигателя и сокращению срока его службы.
Вследствие низких температур значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к обеднению горючей смеси и плохому её воспламенению при пуске. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воздушного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования, и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.
Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей. Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.
Мороз и многоточечный впрыск
Жалобы на муки по зиме с мотором С20NE, 20SE (и прочих моторов с индексом E) обусловлены (пока оставим в стороне состояние самого мотора) его конструкцией. Система распределённого впрыска в данном случае может сыграть злую шутку, забрызгав свечи и стенки цилиндров густым слоем топлива, и лишить, таким образом, свечи «надежды» на появление искры, а вас — возможности запустить двигатель.
Почему так происходит? Для этого обратимся к схеме собственно распределённого впрыска, в сравнении с моновпрыском и карбюратором:
Моновпрыск
Как видно на картинке, при моновпрыске (CFI) впрыск топлива происходит до заслонки, и путь паров (капель) бензина до цилиндра достаточен для того, чтобы топливо успело испариться и попасть в цилиндры в паровой фазе, в смеси с воздухом. Топливо, не испарившееся по пути к цилиндру, оседает на стенках впускного коллектора и поступает в цилиндры постепенно, по мере испарения.
В карбюраторных двигателях все ещё проще: воздушная заслонка закрывается, а количество топлива определяется открытием дроссельной заслонки в момент пуска.
Топливо из карбюратора поступает в достаточно длинную впускную трубу. Путь топлива в виде плёнки на внутренней поверхности впускной трубы, таким образом, тоже достаточно длинный и протяженный во времени, и топливо также успевает испариться и смешаться с воздухом «по дороге» в цилиндр.
Распределённый впрыск
С многоточечным впрыском всё немного по-другому. Путь от форсунки до камеры сгорания на впрысковом двигателе в несколько десятков раз меньше, чем в карбюраторном варианте: форсунка распыляет топливо прямо на тарелку открывшегося в камеру сгорания впускного клапана. Огромное значение приобретает то, сколько именно паровой фазы топлива поступает в этот момент, и это полностью определяется испаряемостью топлива. Условия для воспламенения до того сильно могут отличаться из-за разницы во фракционном составе, что с трудом поддаются контролю и регулированию. Разные сорта топлива испаряются по-разному, а при низкой температуре испаряемость любого сорта топлива ухудшается.
Если для карбюраторного варианта это не слишком существенно из-за того, что топливо будет ползти по впускной трубе длительное время и, в конце концов, испарится всё равно, то для непосредственного впрыска варианта всё гораздо грустнеё: ведь то, что не успело испариться сразу — всё равно гореть не сможет.
Состояние форсунок в этом случае играет немалую роль: если форсунка загрязнена и топливо не распыляется, а бьёт струёй в цилиндр — оно однозначно не вспыхнет, а зальёт цилиндр, свечи, попадёт в выпускной коллектор, катализатор и т.д. И в итоге, вместо работающего мотора, вы можете получить посреди зимы полный «цугундер» вплоть до разрыва катализатора или глушителя.
Нескольких неудачных попыток завода в этом случае достаточно, чтобы полностью забрызгать свечи и тогда — держись! Пытаться завестись в этом случае ни от «пускача», ни с «толкача» не стоит: в системе выпуска может скопиться достаточное количество паров бензина, и его воспламенение там не сулит ничего хорошего. Лучше выкрутить свечи и промыть их спиртом или хотя бы протереть и дать «проветриться», заодно проветрится и камера сгорания.
Мне приходилось слышать такой совет — «прокалить» свечу на газу или на зажигалке, спичке, костре. Не думаю что это хорошая идея, потому пробовать не стал. Мне кажется, что газу свечу легко элементарно перегреть и испортить навсегда, а в костёр её можно попросту и уронить, измазать в золе, грязи и получить себе дополнительную головную боль, цирк на дротi и т.д.
Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой?
Дальше я привожу несколько советов, почерпнутых мной из различных источников на просторах интернета, из личного опыта, из опыта других автомобилистов
Масло!!!
Первый способ — применять масла с низкой вязкостью М-5 /10 или М-5 /12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30.
Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартёру развить пусковые обороты при температурах воздуха до –20-25°С. Если в вашей местности температуры ниже, причем в течение длительного времени, то целесообразно использовать более «жидкие» масла — класса вязкости SAE 5W-30. Однако с морозом вязкость масла в двигателе резко возрастает и 15W-40 например, при тридцатиградусном морозе становится практически твёрдым.
Двигать детали в таком масле и «прокачать» масло по магистралям настолько трудно, что стартёр при пуске с этим может не справиться. Если мотор всё-таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда — часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслонасосом, другим из картера не заменяется — под насосом образуется воздушная яма. ВАС оповестит об этом лампа «НЕТ ДАВЛЕНИЯ», да и мотор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить, иначе повреждений не миновать.
Чтобы полностью избавить себя от проблем, связанных с загустеванием моторного масла, нужно применять высококачественные масла, преимущественно импортные, высокая цена которых с лихвой окупается сэкономленными силами и нервами. Выбирая моторное масло, следует знать, что значение вязкости по стандарту SAE для зимних условиях (первая цифра в обозначении с буквой W) должно быть 10 — при эксплуатации автомобиля до –30°С, 0 или 5 — при более низких температурах.
Подогреть масло Для совсем уж лютых морозов или при неудаче с маркой масла
А если с маркой не угадал и масло замёрзло? Слить и подогреть не выйдет — густое. Как вариант — в какой-нибудь ёмкости нагреть пол-литра (литр) масла до градусов 90-120, затем залить его в двигатель (в дополнение к имеющемуся) и попробовать завести через пару минут. Мотор, должен запуститься без проблем. Даже если переохлажденная часть масла не смешается сразу с вновь залитым, в любом случае оно хоть немного нагреется и не «застрянет», а потом его температура выровняется по всему объёму. Не стоит бояться, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой — куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Да и в процессе естественного угара масло всё равно выработается.
Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, уверяю, из всех зол от мороза это — меньшее. Еще одна «дедовская хитрость»: оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течение 5 часов при 20-градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные — тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе. Главное, о чём, надо помнить, — шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе ВАМ грозит ПОЖАР!!!
Можно подогреть картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом, например, с помощью примуса « Шмель» (конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте в виду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старению масла. Поддон не СКОВОРОДКА, а масло не КАРТОШКА — не «жарьте» его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.
А вообще, для нагрева масла, таким образом, лучше всего пользоваться керамическими горелками с инфракрасным излучением. Как показывает опыт, на двадцати пяти градусном морозе через пятнадцать минут он достаточно нагревает масло.
Нагреть двигатель через систему охлаждения Способ для маньяков, для страшных морозов или опять же, при серьёзной неудаче с маркой масла
Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры +75-85°С: при температуре окружающего воздуха –35°С — две заправки, при температуре ниже –35°С — не менеё трёх заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи её в систему охлаждения составляла примерно 5 литров в минуту. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников тёплой воды краники наполовину прикрывают и продолжают заливать воду.
После того как из краника вытечет 6-8 литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды (одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения ) и вновь доливают систему горячей водой до нормы. По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение3-4-х минут.
Тёплый аккумулятор — половина дела
О том, что для тех, кто ездит зимой, обязательно нужен хороший аккумулятор, знают все. Но при температуре ниже –30°С даже очень хорошая батарея зачастую не справляется со своими обязанностями, так как даже у новой батареи при такой температуре отдаваемая ёмкость может упасть ниже 50%. Поэтому в очень морозные дни рекомендуется снимать её с автомобиля и оставлять в тёплом помещении. Тем, для кого данная процедура слишком обременительна, может существенно облегчить жизнь дополнительный небольшой аккумулятор (ёмкость до 25-30 А/ч), хранящийся дома в заряженном виде, который можно захватить с собой, отправляясь на стоянку или в гараж.
Когда основной проблемой запуска является слабый аккумулятор, и нет возможности его подзарядить, то можно либо «подкурить» от чужого, либо воспользоваться буксиром. В первом случае надо помнить, что если машина-донор имеет электронную систему зажигания, то на момент «прикуривания» её необходимо заглушить, так как резкий скачок напряжения при включении чужого стартёра может повредить её электронику.
Стартовая жидкость
Существуют различные конструкции специальных электрических подогревателей, устанавливаемые во впускном коллекторе. Но наиболее простым и доступным способом является применение специальных стартовых жидкостей, состоящих из быстроиспаряющихся эфиров, продающихся в большинстве автомагазинов в аэрозольных баллончиках.
Применяется стартовая жидкость непосредственно перед запуском двигателя, для чего снимается крышка воздушного фильтра и производится её впрыскивание непосредственно во впускной тракт. Для упрощения этой процедуры некоторые проделывают отверстие в крышке воздушного фильтра, впускном патрубке и т.д. закрываемое резиновой пробкой.
Запуск дизельного двигателя легкового автомобиля в мороз затрудняется, как правило, по причине загустевшего топлива, что для обычного зимнего сорта случается при температуре –26 -28°С. Бороться с этим можно добавлением специальной присадки. Некоторые используют керосин или бензин в количестве 10-15%. Однако злоупотреблять этим не стоит, так как получаемая смесь обладает хорошей взрывоопасностью и плохой смазывающей способностью, а это сказывается на ресурсе топливной аппаратуры дизеля.
Для облегчения запуска дизеля известна конструкция, состоящая из одно-двухлитровой ёмкости, подключенной с помощью тройника и краника к топливной магистрали, которая заполняется теплым топливом непосредственно перед запуском. Есть еще одна важная деталь, о которой всегда должны помнить владельцы дизельных автомобилей, — топливный фильтр. Загрязненный, но еще справляющийся со своими обязанностями в теплое время, он становится непреодолимым препятствием для загустевшей на морозе солярки.
Буксир? Только в крайнем случае!
Если выполнить все вышеперечисленное, то проблем с запуском двигателя зимой, как правило, не возникает. Но что делать, если эти меры не приняты, а ехать в мороз все-таки необходимо?
Во-первых, надо определить вязкость масла. Попытка запустить двигатель с загустевшим маслом при помощи буксира может привести к поломке (заклиниванию) двигателя. Сделать это можно с помощью стартёра (при хорошем аккумуляторе) или ключа, надетого на гайку, крепящую шкив на переднем конце коленвала. Если вязкость нормальная, то коленвал будет прокручиваться без значительных усилий, а значит, у вас есть шанс завести двигатель без предварительного подогрева.
Во-вторых, баллончик со стартовой жидкостью (например, COLDSTART для 4х-тактных двигателей) желательно всегда иметь в багажнике — его стоимость составляет от 5 до 10 долларов и не ударит по вашему карману.
Использование буксира сложный способ, который полностью исключается для автомобилей с автоматической коробкой передач. В первый раз большинство водителей допускают одну и ту же ошибку, включая первую передачу. Попытки запуска двигателя с буксира нужно начинать с третьей передачи и трогаться с выключенным сцеплением. Отпускать сцепление надо плавно после набора скорости. Если колеса идут юзом, то надо повторить попытку с использованием четвертой передачи.
Когда двигатель заработает, необходимо выключить сцепление и подать сигнал к остановке водителю тягача. Тот при остановке должен по возможности избегать пользования тормозами, останавливаясь плавным накатом, так как занятый манипуляциями с педалью газа водитель буксируемого автомобиля может не успеть среагировать на быстрое торможение.
Как я завожу свой 20SE на морозе –20°C Здесь я привожу свой личный опыт, с чьей-то точки зрения, может быть не совсем правильный, но другого пока нет.
• Включаем габариты, чтобы слегка «разогреть» аккумулятор отдачей малого тока: чуть «оживут» пластины, перемешается электролит. Таким образом, аккумулятор готовится к стрессовым 400 амперам пускового тока стартёра.
• Пока горят габариты, снимаем один конец патрубка, идущего от воздухомера к впускному коллектору, и брызгаем туда немного жидкости COLDSTART. Можно снять шланг обводного клапана холостого хода (обозначен SD) и брызнуть прямо в отверстие на коллекторе перед заслонкой (но не в обводной шланг !!!), но я привык так.
• Одеваем шланг обратно, зажимаем хомут, выключаем габариты и курим, пока «отдыхает» аккумулятор и испаряется Колд Старт. Одновременно можно брызнуть каплю на любую железяку, чтобы определить с какой скоростью эта гадость испаряется.
• Докурили — падаем в водительское кресло, включаем зажигание. Т.к. жидкость набрызгана до дроссельной заслонки, то прежде чем запускать мотор, можно нажать до упора педаль газа, чтобы полностью открыть заслонку и втянуть в цилиндры пары стартовой жидкости. Хотя на самом деле, они втянутся и так — через канал регулятора частоты ХХ.
• Выжимаем сцепление (надеюсь объяснять не надо почему), стартуем, (если топили газ, то после одного-двух оборотов мотора, его «бросаем»). Должна завестись максимум с 3-го — 4-го оборота. Повторюсь, газ можно и не трогать вообще — разве что проветрить камеру потоком воздуха.
• Завелись — держим сцепление, газ не трогаем, ждём секунд 10, пока выгорит «стартуха» и начнёт гореть бензин. Из-за присутствия СЖ, первое время обороты могут превышать обороты ХХ где-то на 100-200. После выгорания СЖ, обороты падают до нормальных 900-1000 прогрева.
• Теперь можно плавно отпустить сцепление.
• Всё. Греемся и едем.
Попутно, пока открыт капот, можно проверить работу термостата — верхний патрубок, идущий от мотора к радиатору, должен быть холодным, пока мотор не нагреется до 90°C. Заодно послушать компенсаторы — изношенные будут клацать, пока чуть не разжидится масло. Советую поглядывать на контрольное отверстие ватерпумп (водяной помпы) (его видно, если смотреть на неё чуть под углом со стороны левой фары) на предмет появления из неё жидкости — в этом случае её пора менять...
Нюансы
• Если у вас «горе» с маркой масла, то его лучше подогреть (см. выше), т.к. активное воспламенение СЖ в цилиндрах может быть чревато поломкой двигателя, если масло загустело (затвёрдело) на морозе.
• Не стоит наливать много СЖ — мотор работает на бензине, а не на эфире, и задача СЖ только в облегчении пуска, а не в панацее от изношенных свечей, грязного инжектора или плохого бензина. Одного двухсекундного нажатия более чем достаточно.
• Брызгать тем лучше, чем ближе к заслонке — мотор быстрей «схватит», а в самой жидкости содержится смазка для цилиндра.
• Точно прицеливайтесь в канал — не забывайте, что генератор несколькими сантиметрами ниже.
• Открывать дроссельную заслонку и брызгать за ней — не советую: избыток СЖ во впускном коллекторе — не самое лучшее, что вы можете сделать для мотора, поэтому лучше меньше и только ДО заслонки — этакий себе «моновпрыск» ;-)
• В обводной шланг лучше не брызгать — содержащаяся в составе смазка может засорить клапан регулятора ХХ.
Ещё один способ, чуть более простой, потому что без СЖ
• Предварительные процедуры все те же, кроме откручивания, забрызгивания и пр.
• Стартуем, делаем три-четыре оборота — отпускаем ключ (не мучьте технику!) и курим, пока испаряется бензин, попавший в камеры сгорания.
• Докуриваем и стартуем как обычно, не забывая о том, что после четвертой неудачной попытки завода можно спокойно идти за свечным ключом.
Помогает не всегда, особенно если неважненький бензин.
Советы
• Держать мотор в порядке — как это банально!
• Перед зимой промыть инжектор если не на ультразвуке, то хотя бы чуть «освежить» присадками.
• Заправлять нормальным бензином — это еще банальней, но не всегда удаётся. Кстати, если бензин совсем уж хреновый, можно добавить присадку REDEX — поможет выжечь остатки «бодяги», не загадив мотор и свечи, и доехать до нормальной заправки.
• Тот же самый REDEX немного помогает в деле очистки свечей и камеры от всяких нагаров, но увлекаться им не стоит: 50 г на 50 литров бензина один раз на 5 тысяч — этого вполне должно хватить, если вы не заправляете что попало, а в цилиндры не попадает масло.
Быстрый прогрев салона машины зимой с помощью воздушного обогревателя, работающего на сжиженном газе (пропан-бутан):
Можно использовать баллон для газа на 5 л.
Подогрев двигателя он не производит, поэтому это полумера, но зато в салоне будет тепло. Целесообразно всё же использовать жидкостные обогреватели, работающие на бензине, которые подогревают антифриз, поступающий в радиатор салонной печки (она имеет приоритет нагрева), а затем с помощью электропомпы подогретый антифриз поступает в помпу и далее в двигатель, нагревая его и подготавливая к запуску. Таким подогревателем можно нагреть двигатель до температуры +40°С и выше, хотя есть смысл после достижения этой температуры завести двигатель и таким образом ускорить прогрев самого двигателя и салона.
К воздушному обогревателю на его выходной вентиляционный патрубок можно подключить самодельный теплообменник ("змеевик"), через который будет отбираться тепло от сгоревшего газа для нагрева антифриза.
Предпусковой жидкостный подогреватель (в качестве прототипа для модели Элтра 141.8106 использован ).
Придётся поставить под капотом вместо ФТО металлическую канистру для дизельного топлива на 5 л и регулярно доливать в неё морозостойкую солярку. Можно в багажнике поставить металлическую канистру на 20 л, заполнить её соляркой и электрическим топливным насосом подавать солярку в предпусковой подогреватель по медной топливной магистрали.
Предпусковой подогреватель ставится под капотом над правым колесом.
Для нагрева только кабины ГАЗ-21 при морозе –20°С нужно не менее 4-х кВт. 15 кВт довольно быстро нагреет и мотор, и кабину.
Сообщение отредактировал Lev: 11 Октябрь 2009 - 21:36
С уважением,
Игорь Сергеевич
P.S. Я ничего не рекламирую и не продаю на этом форуме.
Отношение к аутентичности:Незначительные изменения
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 16:36
ИМХО
Это актуально только для какого нить Норильска с -50ю градусами.
То что волги до -35ти спокойно заводятся (даже лучше, чем в +35) - это факт проверенный полувеком.
С нормальной же иномаркой, на мой взгляд, эту проблему так же удастся обойти банальным поворотом ключа на старт У меня 320ый bmw с классическими 6ю горшками и маслом 10-60 (для отжигания) заводился всегда с первого раза до -32х включительно. бОльших морозов у нас просто не было.
Каждый холодный пуск двигателя эквивалентен 400-600 км пробега (зависит от температуры)... Так есть над чем задуматься и не насиловать машину при –20°С, уже не говоря о –35°С.
Сообщение отредактировал Igor_Kiev: 11 Октябрь 2009 - 17:01
С уважением,
Игорь Сергеевич
P.S. Я ничего не рекламирую и не продаю на этом форуме.
Отношение к аутентичности:Незначительные изменения
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 20:01
А любая мойка царапает ЛКП. Каждая лужа приближает момент появления точечек ржавчины на порогах. Всё расходует свой ресурс.
Этот подогреватель - 16.000р стоит без установки. При этом система эта выглядит колхозно и требует дополнительной мороки с обслуживанием. Я уж молчу о той приблуде, что потребует для себя дополнительный бак с соляркой(!!!) в багажнике и прокладку еще одной топливной магистрали.
Хорошо собраный движок 21 волги спокойно отходит 200.000км. Этого вполне достаточно, что бы накопить еще 14.000р и качественно перебрать движок еще раз )) При этом мало кто использует тут 21ую волгу и зимой и летом как машину на каждый день. ИМХО - актуальность этого аппаратца _для наших машин_ сильно преувеличина.
Сообщение отредактировал Stich: 11 Октябрь 2009 - 20:06
Для тех, кто зимой на ГАЗ-21 не ездит, не нужен предпусковой подогреватель. Те, кто зимой ездят, сами решают на что целесообразнее потратить деньги — на предпусковой подогреватель (новый или работающий с разборки) или на капиталку двигателя.
С уважением,
Игорь Сергеевич
P.S. Я ничего не рекламирую и не продаю на этом форуме.
Отношение к аутентичности:Незначительные изменения
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 22:26
Цитата
или на капиталку двигателя.
Коия в первую очередь будет приближаться работой оного в принципе, а уж темпы приближения будут крайне индивидуальны и зависимы от сотен факторов, среди которых работа в зимнее время не войдет даже в первую десятку.
Сообщение отредактировал Stich: 11 Октябрь 2009 - 22:27
Stich
А зачем же тогда в Европе, США и Канаде так усердно ставят в свои машины (для нас — иномарки) предпусковые подогреватели двигателей, если всё равно капиталка неизбежна? Да и климат в Европе куда помягче будет, чем на Украине, уже не говоря о России.
Предпусковые подогреватели
С уважением,
Игорь Сергеевич
P.S. Я ничего не рекламирую и не продаю на этом форуме.
Отношение к аутентичности:Незначительные изменения
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 22:46
Igor_Kiev (12.10.2009, 0:34) писал:
Stich
А зачем же тогда в Европе, США и Канаде так усердно ставят в свои машины (для нас — иномарки) предпусковые подогреватели двигателей, если всё равно капиталка неизбежна? Да и климат в Европе куда помягче будет, чем на Украине, уже не говоря о России.
Предпусковые подогреватели
А так ли усердно?
На наших дорогах 2/3 иномарок - б.у. И что то массового засилия предпусковых обогревателей я там под капотами не наблюдаю.
Скажу больше - на дорогах полно ауди-бочек и бмв-акул, что в 90ые были списаны в европе, потом на них 3 года на них отжигала братва, потом 5 лет солидные предпрениматели, потом еще 7 лет они возили семьи на дачи, а теперь на них уже который год гоняются новые молодые владельцы. И у многих из них при пробеге далеко за 300к (скрученном два раза) капиталок еще не проводилось при круглогодичной эксплуатации. Конечно, зимой износ более существенный, чем летом, но для легкового двигателя это особенной роли не играет. Важнее масло регулярно менять и ездить не выкручивая двигатель в звон.
А вобще же аргумент: если это существует - значит это нужно, считаю не убедительным. Достаточно посмотреть сколько продается свечей-пушек, ионизаторов топлива, закручивалок для воздушного потока карбюратора и т.д
Сообщение отредактировал Stich: 11 Октябрь 2009 - 22:50
Конечно же! Они свои иномарочные никуда не годные одноразовые драндулеты специально оборудуют предпусковыми жидкостными подогревателями двигателей, чтобы те гораздо легче зимой заводились и меньше изнашивались (уже не говоря об оттаивании и прогреве салона, причём с дистанционным управлением или запуском по таймеру), но у нас ГАЗ-21 легко так с полтычка заводится при морозах –35°С, поэтому нам такие буржуйские штучки не нужны, мы лучше будем копить деньги на капиталку и через год-два самостоятельно капиталить двигатель в своём гараже, а зимой будем каждый день поливать карбюратор и воздушный коллектор кипяточком из чайника...
С уважением,
Игорь Сергеевич
P.S. Я ничего не рекламирую и не продаю на этом форуме.
Отношение к аутентичности:Незначительные изменения
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 23:02
Igor_Kiev (12.10.2009, 0:51) писал:
Конечно же! Они свои иномарочные никуда не годные одноразовые драндулеты специально оборудуют предпусковыми жидкостными подогревателями двигателей, чтобы те гораздо легче зимой заводились и меньше изнашивались
Кто - "они"? Конкретики не густо. Ни о какой массовой установке этих приблуд на легковые авто речи не идёт.
Igor_Kiev (12.10.2009, 0:51) писал:
но у нас ГАЗ-21 легко так с полтычка заводится при морозах –35°С,
У меня - да.
Igor_Kiev (12.10.2009, 0:51) писал:
поэтому нам такие буржуйские штучки не нужны,
Мне - точно не нужны.
Igor_Kiev (12.10.2009, 0:51) писал:
мы лучше будем копить деньги на капиталку и через год-два самостоятельно капиталить двигатель в своём гараже,
Два года? Ну, при езде 70тык в год с прицепами картошки на 4000оборотах- наверно, да.
Я так не езжу - проблема эта меня не касается.
Igor_Kiev (12.10.2009, 0:51) писал:
а зимой будем каждый день поливать карбюратор и воздушный коллектор кипяточком из чайника...
Занятный у Вас фетиш.
Сообщение отредактировал Stich: 11 Октябрь 2009 - 23:03
SERG 
Igor_Kiev (9.1.2008, 16:27) писал:
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 15:29
Вход
Регистрация
Помощь
Тема закрыта
Цитата