[Petrof]

Машина пол года стояла в гараже. Все время с картека сцепления капало масло.
Потом немного долили масла. Но после небольшого пробега уровень на щупе значительно выше отметки "П" и масло не темного цвета акакое-то белое с черными метками.
В чем может быть проблема?

[Raven21]

Petrof (28.4.2008, 20:31) писал:

Машина пол года стояла в гараже. Все время с картека сцепления капало масло.
Потом немного долили масла. Но после небольшого пробега уровень на щупе значительно выше отметки "П" и масло не темного цвета акакое-то белое с черными метками.
В чем может быть проблема?

Надо понюхать, может бензин? Уровень резко повышается если порвана диафрагма бензонасоса.

[igorkoff]

Petrof (28.4.2008, 16:31) писал:

Машина пол года стояла в гараже. Все время с картека сцепления капало масло.
Потом немного долили масла. Но после небольшого пробега уровень на щупе значительно выше отметки "П" и масло не темного цвета акакое-то белое с черными метками.
В чем может быть проблема?

Логично было бы проверить уровень ОЖ в радиаторе. При пробое прогладки ГБЦ ОЖ уходит в масло - отсюда высокий уровень и непонятные цвет/консистенция. Неисключена и протечка бензина, но тогда, по идее, должен быть соответствующий запах...

Сообщение отредактировал igorkoff: 28 Апрель 2008 - 15:40

[Raven21]

igorkoff (28.4.2008, 20:37) писал:

Логично было бы проверить уровень ОЖ в радиаторе. При пробое прогладки ГБЦ ОЖ уходит в масло - отсюда высокий уровень и непонятные цвет/консистенция.

Ну она мутная становиться, хотя все может быть...

[ЕСЕ]

Сгорела прокладка головки блока и вода попала в масло. Отсюда и цвет и уровень увеличился.

[Мент]

+1
Вода пошла в масло, это плохо...

[Petrof]

Мент (28.4.2008, 14:01) писал:

+1
Вода пошла в масло, это плохо...

На нее и подумал. А насколько критичный момент затяжки болтов головки?. То есть можно ли от руки затягивать, или обязательно нужен ключ с моментом затяжки, чтобь затянуть с правильным усилием?
Кстати в радиатор залил где-то пол ведра воды(течи в нем нет)

[Ефим]

при попадании бенза через привод Б\н бензин себя проявляет следующее:
стразу после остановки двигателя вынимаем щуп и смотрим если есть множество пузырьков (ну и ессно запах) то диафрагму в топку... не каких осветлей бензин не дает!
Да при таком казусе машина жрет как танк и из дренажных отверстий б\н (в низу) капает бензин, не заметить не возможно...

Ну если масло светлеет и уровень ростет то это ЭМУЛЬСИЯ страшный враг поршневой... самый первый ход должен быть в снятии головы блока и смене прокладки ГБЦ.

я с тем и с тем сталкивался не раз так что хлебнул...

[Mayor]

Petrof (29.4.2008, 1:58) писал:

А насколько критичный момент затяжки болтов головки?. То есть можно ли от руки затягивать, или обязательно нужен ключ с моментом затяжки, чтобь затянуть с правильным усилием?

Динамометрический ключ в данном случае весьма желателен. Достаточно полноценной заменой может служить безмен ( ручные весы) надетые на вороток ключа ( с пересчетом по длине воротка). При самом крайнем варианте следует пользоваться накидным ключем 17х19 из комплекта. Его длина ( что то 35см) просчитана под среднее усилие руки и регламентируемый момент для ГБЦ. Ну и конечно положено соблюдать порядок затяжки гаек. После окончательной затяжки, оч желательна контрольная протяжка через несколько часов ( лучше на другой день). И после пробега в 1000 км оч желательна контрольная протяжка.

[igorkoff]

Для новичка динамометрический ключ очень полезен. В оптимале процедуру протяжки ГБЦ лучше доверить человеку с опытом. После затяжки не забыть отрегулировать клапана. После пробега ок 1000 км (как было сказано выше) обязательно снова протянуть ГБЦ и отрегулировать клапана. Я как-то забыл про это, в результате получил не только закрученную "винтом" ГБЦ, но и "поведенный" блок (!!!). Да, в былые времена перед установкой прокладки ГБЦ ее (прокладку) смазывали "графиткой", дабы она не прикепела. Сейчас прокладки получше, но, ИМХО, процедура невредная.