[Надпоручик]

Купил сальник, а он, зараза не хочет лезть в положенное ему место в крышке распредшестерен. Старый входит туго, но входит, а новый (немецкий красный mastersport) не хочет, причем совсем. Если я его подточу по окружности до такого же "тугого" чем его запрессовать, чтоб равномерно получилось?

[Надпоручик]

Момент затяжки болта шестерни распредвала?

C каким моментом надо затягивать центральный болт М12, а то в камасутре ничего не сказано, а резьбу сортвать боюсь.

[Saab]

Посади его на фиксатор резьбы и затяни кг так 5-6 и никуда у тебя распредвал не денется. Шестеренка же на шлицах сидит.

Я сальник передний молотком запрессовывал. Предварительно смазав герметиком. Он и должен туго входить.

[volgoved]

Я этот сальник (немецкий тоже) с большим трудом усадил на место. Мы с корешем вдвоём его туда молотком через тупую проставку забивали. Только здесь надо осторожно, не загнуть маслоотражатель, а то сама кромка сальника не будет иметь запас хода и не будет правильно работать. И в конце проследить ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтоб он добит был по периметру ДО УПОРА, иначе течь даст (потому как периметр наружный у него не резиновый, как у российских и герметичность он обеспечивает только передним краем)

[Mayor]

СААБ попал в десятку не глядя


Поглядел я в книге по ГАЗ-24. Там именно 5,5-6 кг.

[Надпоручик]

Озадачился заменой ступицы коленвала. Решил заменить на новую. Однако прийдя в магаз обнаружил наличие ступицы с 6-ю отверстиями, предусматривающую крепление шкива коленвала с демпфером. Объясните PLS, что это за зверь такой и на кой хрен там что-то демпфировать? К тому же этот шкив весит раз в 10 больше (около 2 кг) чем 21-й (150-200 г), при этом напоминает уменьбшенную версию маховика . Кроме того меня очень тревожит качество балансировки. Знаю что на 417 и 421 такие ставят, но что-то сомневаюсь в ставить или не ставить. Да, ещё один аргумент - стоимость этого шкива около 13-14 уе.

[Saab]

А при чем тут балансировка? Там 2 железки зажаты через резинку вот и весь демпфер. Менять конечно стоит.

[Надпоручик]

Дык он же тяжелючий гад!

[Saab]

Для того и тяжелый чтобы вибрации гасить. Он кстати больше по диаметру и шпинек уже что ВМТ ставится не сверху а сбоку, может получится ты шкив поставишь а вмт у тебя будет на глазок.

[Надпоручик]

Шплинтовать или резьбовой герметик?

Речь идет о затяжке коренных. После того как я их затянул выяснилось что шплинты всунуть невозможно. Отверстия или криво просверлены (шплинт с другой стороны не выходит и гнется) или частично перекрываются уже затянутой гайкой. Шплинты рулевые. Самое обидное, что я уже почти все собрал и даже насос нахлобучил. Вижу два решения проблемы:

1. Резьбовой герметик+кернение
2. Рассверливать отверстия и шплинтовать

Подскажите, как поступить.

[саша965]

Кернение-не лучшее решение в плане ремонтопригодности соединения.
При следующей разборке велика вероятность "запороть" резьбу с последующими заморочками. (сам недавно таким способом испортил ротор генератора)

Может есть смысл другие гайки попробовать? или они там только одного типа?

[Stirlitz]

Мне предложили (и уже реализовали) такое решение. Правда, не на коренных, а на шатунах. Контргайка. Берутся регулировочные гайки клапанов, в них режется соответствующая резьба. Смысл в них в том, что они очень прочные. Возможно, с коренными можно замутить контру тоже.

[Надпоручик]

УРА!! Я вчера завелся!

Свежеоткапиталенный двигатель вчера ожил! Правда, без выпускной трубы (штанов) пришлось слушать его по полной программе. Под вечер я и все, кто в этот день копался в соседних гаражах, были на грани легкой контузии. Теперь все по порядку.

О холодной обкатке думал уже перед началом регулировки клапанов. С кривого провернуть движок было невозможно, а без этого не отрегишь клапана. Длинной отверткой покрутил маслонасос до тех пор пока крутиться он стал туже. Потом за маховик провернул коленвал на 1/4 оборота. Только после этого ногой я смог провернуть коленвал кривым. После 5-6 оборотов уже мог вращать руками, а ещё через 10 оборотов уже одной рукой. Усилие примерно как на движке со свечами. После регулировки клапанов залил по 30 г масла в каждый горшок. Кстати еле отрегулировал поскольку на двух коромыслах не хватало запаса регулировки. Пришлось стачивать на точиле. И это при том, что ось коромысел уже прилично б/у. Короче много я снял с ГБЦ, надо было не до 93,5 мм а до 94 мм тогда проблем бы не было. Ещё интересно было выставлять клапана по метке. Шкив поставил уже от УМЗ-421 с демпфером, он больше в диаметре. Это была вынужденная мера, т.к. родная ступица коленвала уже имела износ, а новые делаются только под большие шкивы. В общем меня смутило что на 421 движке метка выставляется не как у нас в вертикальном положении, а где-то "на 2 часа правее". Даже указатель на крышке в другом месте. Короче я начал ловить ВМТ подсвечивая фонариком и выловил её где-то на 30 градусов позже от нашего указателя на крышке. При этом первый (выпускной клапан) уже открыт. В принципе это логично, ведь при таком положении уже должен произойти выпуск. Книжек под рукой нет. Короче начал щупом искать момент когда оба клапана первого цилиндра закрыты (есть зазор) и выяснил, что как раз таки рядом с меткой на шкиве и указателем на нашей крышке. При этом поршень ещё не в ВМТ. Может из-за распредвала? У меня стоит от 402 мотора. Почему на УМЗ-421 смещено тогда? Хрен его знает. Короче выставил клапана по метке.

Ладно, отвлекся от основной темы. Минут через 15 на трос к такой же ГАЗ-21И и разогнавшись до 20 км/ч под горку воткнул прямую передачу и плавно отпустил сцепление. УРА! Зачихпыхали горшки на паровозный лад! Включил зажигание и проверил по манометру — 4,5 кг!! УАЗовский маслонасос РУЛИТ! Двигались вокруг гаражей по асфальтовой дороге. Скорость не постоянна но не более 30 км/ч. Лобовик сразу покрылся моросящим маслом. Крыльчатку установил от ГАЗ-3307 не обрезая лопастей как в предыдущий раз — не цепляет нигде! А какой поток создает — ураган!! После 6 км была попытка завести с кривого. АГА! ЩАЗЗЗ! Стартер мне было жалко, теперь на ладонях кровавые мозоли. Подсоединил стартер, благо АКБ у меня 77 А/Ч и то он после 5 тугой попытки начал потихоньку скисать. В общем крутился совсем туго, после корректировки УОЗа стал потихоньку схватывать. Но не заводился. Я уже начал грешить на клапана, а оказалось карб К-126ГУ с новья переливал и пропускал бензин изо всех щелей. Пришлось его протягивать, иглу регулировать не стал. Вывернул и просушил свечки. После этого попытка стартануть была уже почти удачной, и в следующий раз во время старта несколько раз нажал аксель (подсос при этом решил убрать) УРА!! Есть старт! короче К-126 ГУ как и любая наша новая деталь требует доработки напильником и кувалдой. Сделаю позже. Холостые меня немного не обрадовали. Движок поначалу сильно колбасило, я даже думал что что-то не так. Стуки и прочие звуки я расслышать не смог, т.к. выхлоп сравнимый по громкости наверное с тремя советскими танками все заглушал напрочь. Что ж, надо теперь искать спеца-гнульщика, чтоб штаны от газели под движок 4215 адаптировать под брюхо ГАЗ-21. Общаться в радиусе 15 метров вокруг машины было бесполезно. Через 3 минуты работы я его заглушил! И тишина (с)! Через минут 15 опять запустил и после того как двигатель вышел на режим рабочей температуры (85 градусов) работать стал уже поровнее, я слегка еще подкорректировал УОЗ, но все равно пропуски имели место. Выставив 1000 об/мин я его так и оставил на полчаса. Потом при 1200 об/мин ещё час (тоже плавали в пределах 100 об/мин). После того как я выставил 1500 работа стала почти ровной, но все равно через каждые 5-10 секунд возникал пропуск в работе цилиндра не знаю какого, из-за шума определить было невозможно. В общей сложности движок с тремя перерывами по 15 минут проработал около 4 часов. Давление не менялось — 4,5 кг! Потом я проехал 5 км на 1-2 передачах. Сцепление LUK рулит!!! Троганье с места мягче чем на Жигулях! Новая КПП периодически заедала в положении недовыключенной 2 передачи. При трогании с места давление падало где-то до 3,5 кг, во время движения держались те же 4,5 кг. Масло BP 10W40. В конторе, продающей это масло + ещё Ликви Моли и кастрол меня минут 15 убеждали в том чтоб я обкатывал на полусинтетике, а не на синтетике, а потом (раз уж мне так сильно хочется) залить синтетику тысячи через две когда притрутся все детали. Дескать, на синтетике при обкатке возможен прихват. К тому же оно дешевле на целых 40 рублей за литр и т.д. Я боялся что после прогрева давление упадет — вроде все нормально. Новая КПП тоже капризничала: заедала 2-я передача в недовыключенном состоянии и рычаг можно было двигать только к ней и никуда более. В чувство приводилась попыткой воткнуть передачу без выключения сцепления со скрежетом. После 2 км вроде все передачи стали врубаться нормально. Масло CASTROL safX 75W140. Слышно как чуть подгуживает задняя, первая не гудит совсем. Странно, ведь она тоже прямозубая. Ну да ладно, покатались и в гараж, потом обмывать! Да так, что сегодня до сих пор тяжко. В общем, вчерашний день был результативным!

Теперь некоторые соображения. Не совсем ровная работа и периодические пропуски возможны ИМХО из-за:

• свечки BRISK N17Y (искал энгельсовские — не нашел) как оказалось соответствуют А14В, а не как в магазине сказали А17В. Для моей степени сжатия под 98 бензин лучше бы А17В;
  
• одна из 4-х шпилек карбюратора с сорванной резьбой, возможен подсос воздуха во впускной коллектор из-под карбюратора;
  
• все же грешу на регулировку клапанов, кроме всего вышеизложенного возможно маловат зазор (0,3 для всех — больше не получается).

Готов принимать поздравления, пожелания и предложения. Полный отчет в ближайшее время выложу на своем сайте.

[Saab]

Ну во первых штаны лучше не гнуть а варить, то есть резать и варить нужные изгибы, гнутье уж сильно сечение занизит.

А давление-то маловато, 4.5 Это про прибору или по контрольному манометру? У меня когда я заводил было по прибору 2.5, а по контрольному (он у меня ввернут был туда где выход на маслорадиатор) 6-7 кг на см. Причем и на холодную и потом как прогрелся тоже все те же 6-7.

Сейчас, через 5000 пробега где-то давление на холостых 3.5, на оборотах за 5 идет.

[Надпоручик]

Давление по показометру. Контрольным не измерял. Вобще у меня подозрение что я датчику башку свернул. Сориентировал я его как положеноо "верх" смотрит вверх. Когда прикручивал клеппу, резьбовая часть вместе с ней проворачивалась. А 6-7 не многовато ли? У кого ни спрашивал, говорят 4,5-5 это шикарное давление. Вот даже Mayor одобрил!
Штань я уже сварил, точнее жалкое его подобие. Щас родной глушак намутю и врежу все же его. От ГАЗ-52 отдам УАЗоводам. Ну уж сильно он свисает - ну его в баню!

[Saab]

Надпоручик сказал:

От ГАЗ-52 отдам УАЗоводам. Ну уж сильно он свисает - ну его в баню!

А ты поставь колеса побольше.

[Волжанин]

Saab сказал:

Ну во первых штаны лучше не гнуть а варить, то есть резать и варить нужные изгибы, гнутье уж сильно сечение занизит.

Можно и гнуть, только перед гнутьём набить трубы туго песком и заглушить заглушками. Тогда согнётся без проблем.

[ManCar]

Если кому надо подробно о гибке труб, то можно почитать тут:
http://www.m-21lasto...cal/bending.htm

[Stirlitz]

А я сегодня взвесил и обточил шатуны в сборе с поршнями (вышло по 1730 грамм), вчера сбалансировал коленвал, и теперь можно приступать к сборке! Надеюсь на той неделе уже поставить на машину.

[Mayor]

Присоединяюсь к поздравлениям!

Вот только не пойму , откуда взялся карб К-126? Неужели, из за наличия коллектора под двухкамерный карб? ДААзовский карб ставится туда оч просто. Надо рассверлить отверстия под шпильки в карбе до 10,5 мм. Можно и круглым напильником проточить. Шпильки на коллекторе заменить на более длинные (размер по месту) . И все встает как надо. Только прокладки подобрать.

Давление 4-4.5 - более чем нормально. А вот с регулировками клапанов все таки уточни. А то шумновато работать будет.
Мануал конечно весчь хорошая. Но некоторая имеющаяся за плечами практика показала,что моторы 24 и 402, с зазорами 0,35-0,45 работают шумновато. Кроме всего мануал требует установки у крайних клапанов уменьшенных зазоров. Вроде это для компенсации недостаточной (вот уж не знаю) жесткости оси карамысел. Так вот регулировать это доводилось многократно,и не только себе. Вполне оказываются приемлимыми зазоры 0,25-0,3мм. Я сейчас пользую мотор УМЗ-417. И мануал и самоличный досмотр показал,что кроме конструкции блока (не влияющей на зазоры в ГРМ) все совпадает с 24кой. И тем не менее езжу с зазорами в 0,25мм уже 10 лет и 82 тыс км.
Пока нареканий нет. Единственно,доводилось слышать мнение,что при пользовании газом рекомендуются несколько завышенные зазоры. Это обусловленно несколько более жестким тепловым режимом мотора,вызывающим несколько большее удлиннение стержней клапанов от нагрева. Поэтому возможно стоит поэкспериментировать ,и найти такую минимальную величину зазора,при которой на холодном моторе будет прослушиваться стук клапанов,и исчезать с прогревом.