[Надпоручик]

К-126 появился вовсе не потому что ДААЗ-2107 не подошел. Просто достался за символическую плату в хорошем состоянии К-126М, потом его на сервисе по установке ГБО, куда я его отдал, чтоб сделали врезки под газ, успешно его угробили (не там сделали врезки) и тем самым попали на новый карб. Тот что купили был К-126ГУ, в принципе я был не против, тем более что ГУ мне больше подходит и по тягам и по жиклерам при движении на бензине. Жаль только что оба они были без окошка. Хочу поменять среднюю часть, чтоб была с окошком. Из плюсов - большая поплавковая камера, т.е. дольше вырабатывается бензин перед переключением на газ и возможность вернуть взад ручной газ. Без него проблемно подгазовавать при прогреве с разложенными диванами. К тому же я намутил воздушник из нержавейки, сделан классно, правда под жигулевский элемент. Его горло делали под К-124,129. НА 126 одевается также успешно, т.к диаметр горла одинаков с вышеуказанными. ДААЗ-2107 пока лежит без дела, а переходник и кастрюлю от него я отдал товарищу под родной коллектор и тоже ДААЗ-2107. Его карб К-105 был совсем мертв.

[Saab]

Какие зазоры?

На родном рекомендуют 0.25
На том что у меня щас - 0.35

Поставил я 0.25 - заводишь особого шума нет, на прогретом шума нет, работает тихо. Но меня смутила одна вещь - заводишь поработает немного потом глохнет, и не работает на холостых пока не прогреется.

Поставил зазоры 0.4 - заводится и работает без провалов. На холодном шум клапанов - на прогретом все тихо.

Не забудьте, что температура для родного мотора - 70 градусов, про его дырявый термостат.

У меня 85 а то и больше щас, а на зиму я все 90 а может и больше поставлю. Какая разница для мотора что ему греть салон или улицу? А для меня важнее салон вот пусть и отдувается. Зимой не перегреется.

[Надпоручик]

Что-то я не догнал краями :roll: .

Вроде бы так и должно быть, но у меня что-то наоборот получается. Выставил 0,3 везде - шумит и на холодную и на горячую. Выставлял 0,4, а крайние 0,3 - шумит только на горячую уже когда прогреется и то не так как при 0,3 по кругу, а на холодную пока прогревается - тише воды. Ну и где тут законы физики?? 0,25 выставлять стремно, ведь я на пропане и что-то мне подсказывает, что это будет маловато.

[Надпоручик]

В общем поставил шкив с демпфером. Вроде пока полет нормальный, но смущает меня один момент. Именно тот момент положения ВМТ при совмещении меток. Выворачивал свечу, смотрел, поршень еще не в ВМТ при совпадении метки со старым указателем. Клапана отрегулировал по старой метке. Работает шумновато, наверное получаются большие зазоры при правильном положении КВ. Вот сижу, чешу репу. Может заново разметить демпфер, приложив его с новой же ступицей к старому шкиву со старой ступицей? Это ж геморрой - снимать радиатор :cry:

[Saab]

Там на крышке шпинек торчит почти в том месте где распредвал.. Кстати на него и удобнее смотреть.

[Надпоручик]

Итак!
Я снова в форуме, привело меня сюда вот чего. Отчетец небольшой решил уже написать об успешном пробеге 40 тыс.км. НО не тут-то было.

Появилась эмульсия в двигателе. Вода уходила с регулярностью по 1 литру в 2-3 дня. Ждать не стал, снял ГБЦ. Прокладка без криминала, но 1-й и 4-й поршни идеально чистенькие и налет на них как в чайнике (типа накипь). 2-й и 3-й слегка в нагаре, как и должно быть. Кстати полировка поршней и камер сгорания я понял особо ничего не дает, нагар один фиг имеет место быть и его не меньше чем на обычных поршнях при сравнивнении с соседским 402 движком без ГБЦ (он тоже прокладку менял, но по причине прогара).
В общем решено было тупо заменить прокладку на новую, уже с нанесенной полосой красного герметика (недавно появились такие вот). И тут начались проблемы. Полезла шпилька короткая центральная, за ней еще одна, ближе к носу, и самая последняя у 4 цилиндра короткая. Вот и сюрприз!!! Кроме того, фрезеровка ГБЦ осуществлялась в 2 прохода, и при развороте фрезеровщик видимо упустил размер и на головке по всей ее длине имеет место быть небольшая ступенька, еле ощущаемая пальцем. Обнаружил когда счищал остатки паронита. На новой головке при установке это не было заметно, а я не проверил.

Далее ВЫВОДЫ

1. Причиной попадания воды являлась та самая ступенька, образованная некачественной фрезеровкой. ВСЕ НАДО ПРОВЕРЯТЬ!!!

Поэтому поверхность ГБЦ, соприкасаемую с блоком необходимо довести до идеальной плоскости.

2. Шпильки из блока полезли в результате того что были заменены тупо с 11 мм на 12 мм, т.е. на 1 мм, что при шаге резьбы 1,5 недопустимо (вчера узнал, ну... не слесарь я...).

Таким образом, во избежание аналогичной хрени с другими шпильками считаю необходимым заменить их ВСЕ на ремонтные с входной резьбовой частью 14 мм.

3. Качество штанг отвратительное. 6 из 8 идет под замену ввиду соскакивания с них наконечников. Два из них мне пришлось извлекать из толкателей, потому как штанга выходя из толкателя наконечник оставляла там!!! УЖОС!!! 40 тыщщ прошли всего.

Современные штанги надо менять через каждую регулировку клапанов.

Теперь вопросы:
1. Существуют ли метчики, которые прорежут на 2 мм за один проход?
2. Как бы соблюсти перпендикулярность нарезания резьбы в гаражных условиях?

Ну и если кому что есть добавить - буду очень рад.

P/S/ САМОЕ приятное!!! Нутромер показал... он вобще никакой эллипсности или износа не показал Поверхность цилиндров идеально зеркальная, ступенька выработки пальцем не ощущается совсем (долго щупал). Вот она СИНТЕТИКА!!! Хотя может через 80 тыщ чего покажет. Посмотрим...

[Mayor]

Да. 40 тыс это не пробег.

Я так и не научился работать с цитатами по человечески.

Сообщение отредактировал Танк: 23 Октябрь 2007 - 19:48

[shtabs]

Надпоручик (11.10.2007, 22:53) писал:

Теперь вопросы:
1. Существуют ли метчики, которые прорежут на 2 мм за один проход?
2. Как бы соблюсти перпендикулярность нарезания резьбы в гаражных условиях?

Ну и если кому что есть добавить - буду очень рад.

P/S/ САМОЕ приятное!!! Нутромер показал... он вобще никакой эллипсности или износа не показал Поверхность цилиндров идеально зеркальная, ступенька выработки пальцем не ощущается совсем (долго щупал). Вот она СИНТЕТИКА!!! Хотя может через 80 тыщ чего покажет. Посмотрим...

1. Метчики есть, но прорезать 2 мм нельзя. Подбирается сверло, исходя из простого правила: диаметр резьбы "минус" шаг. Отсюда следует, что тебе нужно просверлить канал, а потом нарезать резьбу. Метчики есть так называемо "автоматы" (станочные) и №1 и №2. Автоматом можно пройти в один заход, но в нашем случае тупика для шпильки это не получится. Сверлишь, а потом нарезаешь резьбу - я второй мечик обрезаю, чтоб максимально пройти всю резьбу.
2. Перпендикулярность при наличии некривых рук соблюсти не так и сложно - делалось не на одном десятке шпилек

Ну и твою радость про поверхность цилиндров не разделяю - идеальная зеркальность говорит о плохом качестве хонинговки или полном ее отсутствии.
Недавно смотрел БЭХовский мотор после 300 тык пробега хонинговка еще есть - поршни работают в масле, что остается на стенках цилиндров в рисках хонингов.

[Надпоручик]

Спасибо за ответы!! Назрел еще вопоос. Поскольку я не слесарь и консерваториев не заканчивал, мне интересен шаг резьбы на шпильках со стороны входа в блок. С виду 1,5 или 1,75 определить не могу, а гребенки под рукой нет.

Про хонинговку интересное замечание. Надо сфоткать и выложить пока голова снята. Мож в обычном свете лампочки следов хона не видно.

[Надпоручик]

В общем сегодня провел повторную ревизию на свежую голову и трезвый ум. Каналы, откуда вытянулись шпильки прошел сверлом 12 мм. Шаг резьбы у ремонтных и у обычных шпилек = 1,75. Таким образом каналы под нарезку новой резьбы должны быть 14-1,75=12,25. Учитывая что это алюминий, а также то, что при сверловке 0,1-0,2 мм можно списать на дрожание рук и самого инструмента считаю допустимым канал рассверлить сверлом 12 мм.

Кроме того, проконсультировался с квалифицированным токарно-слесарным спецом. По его словам, если резьбу 11 мм увеличили до 12 мм без изменения шага резьбы, то в этом нет абсолюьно ничего страшного. Таким образом, шпильки которые не вышли из блока буду ставить обратно, но уже на фиксатор резьбы. Ремонтные тоже заверну с фиксатором. Завтра с утрищща пойду и надеюсь дело закончится победным выездом.

[Таргитай]

Фиксатор резьбы или эпоксидный клей. По совету Майора я себе вылезшую шпильку именно так и поставил. Затянул - проблем нет.

[shtabs]

Надпоручик (13.10.2007, 21:40) писал:

В общем сегодня провел повторную ревизию на свежую голову и трезвый ум. Каналы, откуда вытянулись шпильки прошел сверлом 12 мм. Шаг резьбы у ремонтных и у обычных шпилек = 1,75. Таким образом каналы под нарезку новой резьбы должны быть 14-1,75=12,25. Учитывая что это алюминий, а также то, что при сверловке 0,1-0,2 мм можно списать на дрожание рук и самого инструмента считаю допустимым канал рассверлить сверлом 12 мм.

Кроме того, проконсультировался с квалифицированным токарно-слесарным спецом. По его словам, если резьбу 11 мм увеличили до 12 мм без изменения шага резьбы, то в этом нет абсолюьно ничего страшного. Таким образом, шпильки которые не вышли из блока буду ставить обратно, но уже на фиксатор резьбы. Ремонтные тоже заверну с фиксатором. Завтра с утрищща пойду и надеюсь дело закончится победным выездом.

И в самом деле 11 резать на 12 можно без проблем, а шаг считается довольно просто визуально + обычная линейка (штангель), т.е. отсчитываешь 10 витков резьбы, меряешь линейкой сколько это занимает и делишь на 10 Добавлю - на дрожание рук скидок делать не нужно - сверло на 12 НЕ ПОЙДЕТ!!! - 12.4 будет нормально

Сообщение отредактировал shtabs: 13 Октябрь 2007 - 23:08

[Таргитай]

Антон, оставляй сверло на 12! В противном случае резьба будет слабая - учти, что ты сверлишь алюминий, а не чугун! При отверстии на 12 метчик упрочнит резьбу излишками металла, при 12.4 - банально прорежет его без гарантии, что в дальнейшем витки не сорвутся при первой же затяжке.

[Надпоручик]

БЛИН!!! Поставил шпильки ремонтные, отверстия рассверлил 12 сверлом. 2 шпильки стали нормально, а одна слабо и снова попыталась вытянуться. В общем выточили шпильку с ремонтной резьбой на 16!! А отверстия под 14 резьюу надо было сверлить даже не 12, а 11,5 или другими словами вобще ее не трогать. В справочнике сказано под М14 шаг 2 в мягких металлах 11,5 отверстие должно быть.

Ладно, проехали. В общем что я хочу сказать... Нихера не помогло. Головку даже другую поставил с априорно гладкой плоскостью (проверяли втроем). Прокладка новая с нанесенными полосами герметика. За 100 км и 6 прогревов воды ушло половина расширительного бачка (около 1,2 литра). Эмульсия имеет место быть как и раньше. БЛ%ТЬ!! У меня уже силы на исходе. Попробую еще разок протянуть на днях. Сдается мне что причина не в голове и прокладке. Скорее всего пошло на стыке гильза-блок. Там раковинки были конечно небольшие, я обильно все эти места герметиком мазал и гильзы сажал на него. В общем не должно там течь, а если течет то ОТКУДА ЕЩЕ??

P.S. Морально готовлюсь собрать еще один двиг, но уже без фанатизма типа полировки. Макисмум по весу шатуны-поршни подгоню.

[0000]

Цитата

В общем не должно там течь, а если течет то ОТКУДА ЕЩЕ??

Совет - взять шыло и потыкать раковины в рубашке охлаждения. У меня таким образом обнаружилось 8 (восемь) сквозных дыр в блоке - 5 выходили под крышку толкаталей, 2 - в области сливного крана и 1 - в районе 3-го цилиндра. При этом металл напоминал фольгу - протыкался пальцем, а под клапанной крышкой всегда присутствовала эмульсия. Объём уходящей воды неизвестен - помимо всего тёк ещё и краник радиатора, на который и списывались недостающие 2 литра в неделю.

Дыры в блоке, с помощью старой зубоврачебной бормашины, были вычищены от гнили до голого металла, обезжирены, прогреты до 80-90 градусов и на страх и риск залеплены составом "Алмаз". В таком состоянии блок пролежал два месяца, пока собиралась его начинка, и за это время состав набрал такую прочность, что его не получалось отколоть от металла - сам кололся, но от металла не отставал.

Гильзы были посажены на красный АБРО - посадочные места в блоке обезжирены и промазаны герметиком, после чего вставлялись гильзы и накрывались головкой через прокладку, подтягивались от руки. После застывания остатки герметика убирались.

Первый пуск был страшен - неизвестно, что ожидать от "замазки"....
Но, ни смотря ни на что, на данный момент двигатель прошёл уже около 1000км, с Тосолом А-40 в системе охлаждения и даже пережил одно закипание в пробке, когда сгорел предохранитель вентилятора.

Под клапанной крышкой - сухо, Тосол никуда не уходит. И, кстати, на полусинтетике я впервые увидел, что такое "масляный туман".

[Nick Iron]

dmitry24 (23.10.2007, 0:24) писал:

Под клапанной крышкой - сухо, Тосол никуда не уходит. И, кстати, на полусинтетике я впервые увидел, что такое "масляный туман".

А я его первый раз увидел, когда снял крышку маслозаливной горловины посмотрел туда глазом, и левой рукой газанул...

[0000]

Цитата

А я его первый раз увидел, когда снял крышку маслозаливной горловины посмотрел туда глазом, и левой рукой газанул...

Может то картерные газы были? Вот после поездки глушишь двигатель, открываешь горловину, а оттуда неспеша туманчик такой поднимается. Явно не дым - туман.

[Nick Iron]

dmitry24 (23.10.2007, 0:38) писал:

Может то картерные газы были? Вот после поездки глушишь двигатель, открываешь горловину, а оттуда неспеша туманчик такой поднимается. Явно не дым - туман.

Я признаться думал что это либо конденсат выкипает либо колечки устали... ну я так думал.... типо ошибался....

Сообщение отредактировал Nick Iron: 22 Октябрь 2007 - 23:40

[Надпоручик]

Спасибо за ответ. В общем остается грешить только на течь через раковины в блоке или на стык гильза-блок. Хотя гильзы я ставил тоже на абру красную и все должно быть пучком.
Еще я собрал весь свой мозг в кучу и вот еще что я надумал.

1. Возможно течет все же через прокладку ГБЦ поскольку один раз я помнится еще до снятия головы протягивал ее гайки и течь прекращалась. Значит однозначно не микротрещина в рубашке тому виной.
2. Течь продолжает из-за применения слишком жесткой и плотной прокладки. Они сейчас повсеместно появились в продаже в красивой упаковке стоимостью от 120 р и выше с нанесенной полосой герметика. Отличие от прежних прокладок в чрезвычайной плотности паронита. Ощущение такое что если ее согнуть то она лопнет пополам!! Возможно что не ГБЦ, а сам блок имеет неровности, а может быть его от времени уже покоробило и эта прокладка не виду своей плотности не позволяет компенсировать неровности в блоке.
3. Надо попробовать поставить мягкую прокладку, а чтобы уж наверняка исключить возможность протечки нанести слой герметика (того же красного абры) на стык прокладки и блока. Со стороны головы намазать графиткой как и положено.


P.S. Если на этот раз ничего не выйдет то буду все же наверное ставить V8 (ЗМЗ-53) поскольку он уже собран

[0000]

Цитата

P.S. Если на этот раз ничего не выйдет то буду все же наверное ставить V8 (ЗМЗ-53) поскольку он уже собран

В профиле не указан возраст, поэтому буду на "ты". НАДПОРУЧИК, ТЫ ЖЖЁШЬ!!! Расказывай подробнее про V8, какой, с чего, из чего собран...

Кстати, ещё одна засада:

Если пятачки на блоке, из которых выходят шпильки съёдены, то под шпильками всё время стоит вода, отсюда и закисание резьбы и гниение шпилек.

У меня ещё до капиталки была такая засада - поменял кольца, завёл, на утро - в картере эмульсия, под клапанной крышкой - вода, в радиаторе - недостача.

Оказалось - гнало по шпильке.

В последствии, при ремонте блока пятачки были восстановлены.
Кроме того, периметр блока (у меня 24Д, у 21А наверно можно обмазывать всю привалочную поверхность) был обмазан герметиком, после чего выдержан на воздухе порядка 5 минут, пока герметик не начал застывать.
Особо отмечу, что герметик буквально набивался под шпильки - чем больше, тем лучше.
Далее - была положена стандартная заводская прокладка (с выштампованым каталожным номером, а не левая кооперативная), ещё более уплотнившая герметик вокруг шпилек. И всё это было накрыто 421-й головой.
Затем - в шпилечные каналы в голове был снова нагнан герметик, надеты шайбы и завёрнуты гайки.
Излишки герметика, выдавившиеся из-под шайб удалены, ибо красный - не маслостойкий, и не хватало ещё силиконовой каши в картере...