[proube]

Оба вывода к катушке от дополнительного блока,который следует за штатным коммутатором(который в свою очередь играет роль первичного каскада) ,частота по мультиметру(он видит на некотором расстоянии) 1700 Гц (думаю работает в резонансе )в штатной системе всего 200 Гц . Питается катушка не 100 В (в импульсе) ,а 220 В. Катушка своя ,нештатная ,сухая. От пачки искр в дрожь берет ,просто шнур плазменный . Свечи летят соответственно. Но система плохо работает на высоких оборотах (плохо регулирует опережение) .поэтому не рекомендую.

Сообщение отредактировал proube: 18 Февраль 2007 - 00:18

[lexx]

Ух ты! Зверь-сиситема

Но как бы то ни было, влияние системы зажигания на потенциал кузова относительно земли сомнительно....

[proube]

Блин во тема ,замерил сейчас потенциал на зимующей 21 оказался +0,04 В , а на простоявшей сутки 31029 с хвостиком 0,03 В но отрицательный . Но все равно сразу после глушения движка потенциал больше . Видимо он может так долго висеть. Т.е как я и говорил с хвостом восстанавливающийся электрод ,а без -разрушающийся положительный относительно земли . Что бы четко это увидеть надо воткнуть один щуп прибора на кузов ,а другой в сырую землю или снег . В следующий приезд к машинке обязательно поставлю хвост.

Сообщение отредактировал proube: 18 Февраль 2007 - 09:17

[Morion]

Цитата

Кстати читал что на заводе собранный кузов погружали в ванну - для фосфатирования (или катафорезного грунтования...не знаю в чем тут разница ... знающие люди поправят) так вот этот слой какой цвет имеет? кто нить подскажет?

Не верь шарлатанам. Пример родного фосфата можешь посмотреть здесь: http://gaz21.livejournal.com/2679.html (второе фото).

Сообщение отредактировал Morion: 19 Февраль 2007 - 15:33

[proube]

lexx (17.2.2007, 21:26) писал:

Но как бы то ни было, влияние системы зажигания на потенциал кузова относительно земли сомнительно....

Не нравится это объяснение ,на тебе другое . http://www.efir.com..../a.php?r=4&d=27
Скажешь ,что тут общего . Электрод -машина. Органическая прослойка - воздух .Магнит -земля .
Так или иначе ,если не хотите ,что бы машинка была жертвенным анодом в этой гальванической связке земля-машина заземляйтесь . Напряжение достаточное для ускорения коррозийных процессов.
Ну а не хотите ,как хотите ,навязывать не буду. Это всего лишь мое мнение .

Сообщение отредактировал proube: 21 Февраль 2007 - 17:56

[PNC]

мужики, наша песня хороша начинай сначала, пока есть желание, по весне (у нас уже почти очень тепло) зафигачить днище антикорозийкой, ессно самостоятельно (что это такое я в курсе). Скажите как в гаражных условиях качественно отмыть кузов для этой процедуры. имеется гараж, яма и желание

[Mayor]

PNC (21.2.2007, 17:02) писал:

мужики, наша песня хороша начинай сначала, пока есть желание, по весне (у нас уже почти очень тепло) зафигачить днище антикорозийкой, ессно самостоятельно (что это такое я в курсе). Скажите как в гаражных условиях качественно отмыть кузов для этой процедуры. имеется гараж, яма и желание

Я бы все таки начал с того, что подъехал бы на ближайшую автомойку, имеющую на вооружении систему высокого давления типа Керхер. Стоит помыть днище не оч дорого, зато потом у себя вручную останется только остаточный лоск навести. Ну и конечно для пущего удобства, машинку хорошо бы уложить на бок.

[Пабло]

Я с Майором согласен полностью. Надо сначала отмыть хорошенько. В Минске, например, паром под диким давлением чистят. Весь антикор, который плохо держится на металле, отлетает, а который крепкий остается вычищенным. Я бы вот таким паром и прошелся бы. А если такового нет, то просто на СТО какой-нибудь вымыл бы днище, просушил хорошенько, а потом промазал из пульверизатора мастикой каучуково-битумной. Поездил бы чуточку (пока подсохнет), и горячим пуш-салом промазал. Днище будет жирное все время. Хоть зимой езди. Консервация мертвая.

Сообщение отредактировал Танк: 23 Февраль 2007 - 18:01

[PNC]

Пабло (23.2.2007, 11:54) писал:

Я с Майором согласен полностью. Надо сначала отмыть хорошенько. В Минске, например, паром под диким давлением чистят. Весь антикор, который плохо держится на металле, отлетает, а который крепкий остается вычищенным. Я бы вот таким паром и прошелся бы. А если такового нет, то просто на СТО какой-нибудь вымыл бы днище, просушил хорошенько, а потом промазал из пульверизатора мастикой каучуково-битумной. Поездил бы чуточку (пока подсохнет), и горячим пуш-салом промазал. Днище будет жирное все время. Хоть зимой езди. Консервация мертвая.

можно по подробнее про пуш-сало?

[Пабло]

Пуш-сало - такая хорошая гадость, которую военные применяли для консервации своего обмундирования и техники. Это - консистентный консервант коричнево-серого цвета. Чем-то похоже по консистенции на старый солидол. Взял его, на плитке разогрел (можно чуть Мовиля бухнуть еще), оно расплавилось и распыляешь толстым слоем по низу машины. Потом застынет этот слой в мм. 5-6 и никакая ржа не доберется до металла. Оно не высыхает, пропитывает антикор до металла. Хорошая вещь. Для скрытых полостей хорошо.

Сообщение отредактировал Танк: 27 Февраль 2007 - 20:33

[Morion]

Однако не стоит отвергать и современные технологии. Тот же Noxudol, например. Достойная статья-тест по теме: http://www.avto.ucoz.ru/publ/1-1-0-90

[Kievlyanin]

Народ, а кто-то вообще с оцинковкой маялся? Просто у нас в Киеве на одном заводе поставили линию оцинковки тракторов Так имеет смысл вести туда крылья, капот, багажник, и все, че можно открутить (или всю машину накрайняк)? ИМХО, после такой операции к этим запчастям по поводу коррозии вообще подходить не нужно будет .

[Таргитай]

Можно и всю машину. Только для начала на ней нужно будет ободрать АБСОЛЮТНО ВСЮ краску - цинк на нее-то не ляжет !

[proube]

Конечно имеет смысл выжать максимум из такой ситуации по возможности. Только делать это должныв соответствии с технологией. Какая точно не помню .Помню что она схожа с фосфатированием , подготовкой металла к хромированию до нанесения меди .Обесжиривание должно по любому и кажется декапирование с промывкой. Иначе как современные оцинкованные саморезы и болты из магазина стройматериалов поставленные на машину корродируют уже через год. Ей богу руки оторвать таким технологам ,а потом лучше взять обычные старые болты с донора ,даже не латунные. Пескоструй одновременно делает обесжиривание . Декапирование -это снятие пленки окисла иначе наносимый металл плохо пристает. Примером плохой оцинковки является Российский автомобиль ИЖ каблук конца 90 -х ,начала 2000 г. ,забыл как там его зовут . У знакомого сгнил в 3-4 года , и у соседа тоже самое. НЕ считая того ,что я читал в толстенной книге посвященной вопросу коррозийной защиты ,что цинк не очень подходит для защиты в городах из -за состава атмосферы загрезненной определенными окислами ( каких не помню на вскидку). А лучше подходят бронзовые и латунные мастики . Цинк хорош для сельской местности.

[Kievlyanin]

Не, ну на сколько я это все понимаю - откручивается крыло, например, пескоструем или шлифмашиной или шкуркой зачищается до белого металла и вся эта радость несется на завод. Дальше - это их проблема. Технологии я все равно не знаю. После того, как я получаю свое крыло взад, оно грунтуется и краситься. Причем с двух сторон. Это по поводу нестойкости цинка в городской атмосфере. Ведь под краской (с лицевой стороны) и под какимто BODY-кудато (с внутреней) атмосфера и вода до металла не добереться... Цинк я предлагаю использовать только как защитный слой для сохранения сталюки.
Хотя я даже не представляю скока это может стоить... Просто хотелось узнать Ваше мнение. Стоит ли вообще чесаться в эту сторону?
Да, еще. Пескоструй ИМХО сильно металл истощает, так что стоит ли им вообще пользоваться...

[proube]

Их проблема может обернуться твоей проблемой. Нельзя пускать на самотек . Если это шабашка в неурочное время на заводе ,вообще не стоит связываться . По какой то причине ,могут нарушить технологию. Например после декапированием едким натром не промыть хорошо водой и тогда это только простимулирует коррозию металла . Ну если очень хочется ,то надо изучить вопрос,как это должно быть ,спросить как они это будут делать и в идеальном случае присутствовать при процессе

[Kievlyanin]

Тык вопрос же не в том что очень хочеться... Хочеться мне идеальну машинку и гаражик с ямой...
Ну не об этом разговор. Вопрос в целесобразности всего этого мероприятия. Типа соотношение Цена/Какчество интересует. Или не париться, и проклеить с внутренней стороны тряпочками с эпокситкой, а с внешней - грунт, шпаклевка и краска. Ну и антикор, ессественно с обеих сторон
А что технологию выучить надо, я согласен... Имел в виду что сейчас не знаю. Конечно, если там есть очень стремные моменты, то лучше их контролировать. По возможности.

[Zilius]

Уфф... Осилил весь топик. Почерпнул много интересного и полезного.
Попробую подитожить прочитанное и, в свою очередь, задам вопросы.
Итак.
Примерно намеченная технология пошагово:

Днище.
1. Тщательно помыть днище на мойке, либо каким-нибудь керхером под давлением, вымыв всю грязь из щелей и плохо держащийся антикор и естесственно просушить это дело.
2. Счистить надсадкой с металлической щеткой всю ржу.
3. Обработать преобразователем ржавчины.
4. Смыть остатки этого преобразователя и просушить.
5. Обработать грунтовкой.
6. Обработать антикором.
7. Обработать антигравием.

Кузов и детали.
1. Снять все, что снимается с машины (крылья, двери и т.д), что планируется обрабатывать.
2. Счистить надсадкой с металлической щеткой всю ржу.
3. Обработать преобразователем ржавчины.
4. Смыть остатки этого преобразователя и просушить.
5. Обработать грунтовкой.
6. Обработать антикором.

Пороги.
Нихрена пока не понял, как их обрабатывать и куда там и чего заливаить...

Из понятых средств:
Антикор-ы: Rust Stop и российский аналог - МИГ.
Некий - Бицинк.
Преобразователи ржавчины - нифига не понял чего лучше применять
Антиграфий - аналогично, как и с преобразователями не понял...

А теперь сплошные вопросы:
1. Правильно ли я подитожил хронологию обработки днища и деталей кузова?
2. Прошу пояснить хронологию по порогам.
3. Прошу еще раз проконсультитьвать по применяемым средствам обработки (названия, марки, примерные цены)
4. Как можно в бытовых условиях уложить машину на бок для обработки днища, при этом, не уронив ее и не покоцав бок?
5. При сборке машины - чем лучше обработать болты и крепления для предотвращения их закисания и нормального откручивания в будущем? Пока что пробую обрабатывать болтики мовилем. Грязнова-то как-то. Может еще какие варианты есть?
6. Чего еще надо добавить в указанную мной хронологию и чего я пропустил/сказал не правильно?

Сообщение отредактировал Zilius: 14 Май 2008 - 18:39

[Raven21]

Zilius (14.5.2008, 23:31) писал:

Пороги.
Нихрена пока не понял, как их обрабатывать и куда там и чего заливаить...

Я вот 5 часов назад залил отработки в дырки кузова под ногами в переди(коробкой можно назвать, т.к. эти места имеют коробчатое сечение) и в один правый порог, лил через воронку рядом с нижней петлей двери(в левый пока не смог, т.к. кончилось масло, литров 16 вылил и там так нельзя заливать). Когда ехал в гараж много народу напугал, подъезжали на перекрестке и с ужасом говорили: У тебя масло из двигателя льет... СИЛЬНО! Друг на телефон звонил, мол ты около моего дома все масло из двигателя оставил.

Сообщение отредактировал Raven21: 14 Май 2008 - 19:11

[Agamixis]

Цитата

1. Правильно ли я подитожил хронологию обработки днища и деталей кузова?

да, но химии лучше по-возможно избегать.
Зачистка механическими средствами.
Мойка+щетка+сушка+ грунт+антикор.

Пороги. Залить отработкой, мовилем, разогретым пушсалом, а можно всем сразу.
Шприцом через технологические отверстия. Фигачим, пока не потечет из всех щелей.
Хорошо бы воздушком продуть.

Цитата

. При сборке машины - чем лучше обработать болты и крепления для предотвращения их закисания и нормального откручивания в будущем? Пока что пробую обрабатывать болтики мовилем. Грязнова-то к

Графитовая смазка. Лучше грязь, чем когда прикипит