[DMAD]

Итак, тема не про то, "что можно сделать с...", а про то, "как и чем" что-то сделать. Давайте не будем болтать ерундой, а просто описывать производимые модификации и то, как и чем они были сделаны. Думаю, это будет более конструктивный диалог.

[DMAD]

Да, пожалуй начну. Во-первых, с чем я столкнулся - как уже писал ранее - головка за индексом 6603 отлита из сплава АК12, с высоким содержанием кремния, а головка 53-11 - из богомерзкого и презренного АЛ4, с низким содержанием кремния. В результате чего первая головка пилится на ура, любыми фрезами, образуя мелкую стружку, и не забивая фрезы. Комфортные обороты для резки нижеприведёнными фрезами - порядка 10-12тыс.об/мин. Вторая же головка - пилится отвратительно, стружка образуется крупная, в виде острых чешуек, фреза вязнет в ней и забивается. Бороться с этим можно двумя способами - либо понижать обороты до минимума - 5-6 тысяч, и долго нудно пилить, либо пилить на высоких оборотах, но давая фрезе остывать длительное время.
Выход был найден вот в чём - надо фрезу перед началом работы окунать в трансмиссионное масло. Во-первых, трансмиссионка обладает отлычными антизадирными свойствами, и не даёт налипать алюминию на фрезу, а во-вторых - дополнительно охлаждает фрезу. Почувствовал - запахло палёным маслом - выключай машинку и жди. В третьих - фрезу надо периодически чистить - острым предметом, например, циганской иглой, выковыривать из зубьев алюминий. При этом обороты можно повысить до максимальных - 20тыс.об/мин, в таком режиме можно активно резать головку из АЛ4. Сегодня за пол-дня подрезал все порты, хотя до этого целый день пилил один порт, и так и не допилил.

Теперь фото и рахъяснения:

1. Машинка. Прокссон. 100Ватт, регулятор оботоров от 5 до 20 тысяч, цанговый зажим со сменными цангами.
http://dmad.users.ph...4/161246637.jpg
Отличная вещь, купил ещё когда они только появились у нас в продаже.

2. Фрезы. Сферическая и конусовидная - тоже Прокссон - быстрорежущая сталь. Коническая прямая и круглая - из дешёвого китайского набора.
http://dmad.users.ph...4/161246648.jpg
Собственно фрезой, зажатой в машинку, и обрабатываю канал.

3. Сюрпризы сплава АЛ4 - каверны в отличке, вскрывающиеся при фрезеровке.
http://dmad.users.ph...4/161246652.jpg
http://dmad.users.ph...4/161246655.jpg

4. Канал в головке из АК12, и ниже - из АЛ4.


Как видно, качество обработки одной и той же фрезой - сильно отливается, на верхней фото - аккуратная шероховатая поверхность, а на нижнем - частично зализанная.

5. Вот обе головки.

Хочу обратить внимание на то, что за исключением некоторых моментов отливки АБСОЛЮТНО одинаковые.

6. Теперь для Кира. Да и для всех пригодится. Прокладки.
Вот - богомерзкая кооперативная прокладка из какой-то ХЕРНИ наподобие резинопробки. Толстая. Окна не отлиты в теле прокладки, а выбиты прессом. Отверстия под шпильки прорублены прямо, а не под наклоном, прокладка болтается на шпильках.
http://dmad.users.ph...4/161246675.jpg
http://dmad.users.ph...4/161247015.jpg
В результате чего нихрена не совпадают с окнами.
А вот - прокладка производства ЯРТИ, такая, какая должна быть!
Окна - отлиты в резине, прокладка - чисто резиновая, отверстия под шпильки - ПОД УГЛОМ к плоскость головки/прокладки, сидит на головке мёртво.
http://dmad.users.ph...4/161247017.jpg
На прокладке отлит каталожный номер:
http://dmad.users.ph...4/161247020.jpg
Вот общий вид на прокладку и головку. Размеры фланцев я снимал с этих прокладок.


Пока что так. Если кому есть что добавить и/или поделиться чем-то практическим из своего опыта - будьте добры!

[Napalm]

Хорошая тема.
Расскажу немного про переделку масляной системы под полнопоточную фильтрацию.
Отличий в блоках нового (под полнопоточную) и старого (центрифуга) образца лично я не нашел. Мой постинг не стоит считать истиной в последней инстанции и перед тем как что-то переделывать, надо обязательно проверить все ли так.

Итаг.
На обоих моих блоках (под центрифугу и под полнопоточник) масляные галереи имеют одинаковую конфигурацию. В районе маслонасоса на блоке нового образца точно также выведено 2 галереи. Единственное отличие, которое я нашел - это другой штуцер выводящий масло к трубке фильтра (но если не глючу, в него вкрутился штуцер из старого блока, а уже в него - трубка которую только пришлось греть газом и гнуть чтобы длину ее немного уменьшить. + есть штуцер (рядом с бензонасосом для выхода масла из фильтра). В конфигурации под полнопоточник на блок устанавливается односекционный насос, в котором стоит редукционник ( в варианте с центрифугой редукционник стоит один на насосе (для центрифуги) и второй в блоке рядом с бензонасосом (для основной секции).
В полнопоточном варианте вторая галерея просто глушится фланцем насоса. В центрифужном варианте - в нее качает основная секция насоса напрямую все дерьмо из поддона. Этим собсно опасна такая схема. Любая какашка может попасть напрямую ко вкладышам. Это реально стремная ситуация, потому что зачастую при проверке уровня или заливке масла (я уж молчу про сборку мотора в гаражных условиях) в поддон может попасть всякий песок и опилки, которые с большой долей вероятности попадут напрямую в коренные и коленвал
Итого: схема работы системы смазки при частичной фильтрации:
Основная секция насоса качает напрямую в галерею к коренным.
Вторая секция качает в магистраль, идущую по левой стороне блока (по ходу машины) далее по трубке масло поднимается наверх к центрифуге, там очищается и стекает в поддон.
В полнопоточном варианте дело выглядит так: масло фигачит в магистраль, которая в предыдущем варианте предназначалась для центрифуги, идет дальше вниз в штуцер рядом с бензонасосом в ту самую галерею, которая идет к коренным (она же имеет аппендикс, заглушенный насосом).
Редукционник теперь только на насосе, в блоке заглушен.
Что нам нужно чтобы переделать блок со старой системы на новую.
1) маслонасос можно оставить 2-х секционным (про эту переделку писал DMAD) или купить новый односекционный.
2) врезать в основную галерею приемный штуцер (где-то в районе бензонасоса кажэцо стоит заглушка.
3) Заглушить старый редукционник в блоке.
4) Сделать переходник под полнопоточный фильтр.
Об этом подробнее. Этот же переходник имеет смысл поставить и на изначально полнопоточный двигатель, чтобы убрать эту жуткую з...упу конскую торчащую на пол-метра вверх.
Так как масло подается в типичный ал-ля ВАЗ фильтр снаружи, а выходит изнутри, то не все так просто
Камрад АД любезно согласилсо помочь с чертежами, так что выкладываю их тут.
Данный переходник ставиццо на место центрифуги и позволяет не только поставить полнопоточный фильтр современного образца, но и накрыть его сверху колпаком центрифуги, создавая видимость маслофильтра а-ля родной двиг догонялки.
К выходу от него прикручивается штатный штуцер от газоновского полнопоточника, и к нему прикручивается самопальная трубка с газоноштуцерами.
Выглядит данная конструкция вот так:

Ахтунг! Так как размеры мы снимали при -25 и печку некогда было растапливать, мы чото где-то упустили с посадочным буртиком в том месте где переходник садиццо на место крышки центрифуге во впускной паук. Если кто-нить соберется переходник повторять, проверьте плиз этот размер.

Да, вот так в итоге все выглядит:

А! И ещо В варианте с центрифугой шестерни ГРМ смазываются текущим из центрифуги маслом. В полнопоточном варианте из сливной дырки редукционника ( имеется в виду редукционник рядом с насосом которого нет на новом блоке но дырка от него кажэццо есть) (если я не глючу, это именно от редукционника пережиток) идет тонкая медная трубочка а-ля газ-52 ( не помню, мож она такая же на волгах) которая поливает маслом шестерни. Как она выглядит - см каталог.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Прикрепленные файлы

•  spacer Model (1).pdf (67,66К)
  Количество загрузок:: 217
•  nipple Model (1).pdf (38,37К)
  Количество загрузок:: 174

[DMAD]

Да, подолью масла к Напалму. А-хаха!

ПО поводу масляной трубки. Для её изготовления идеально подходит кусок тормозной магистрали 24-10/3110. Отрезается трубка с запасом, отжигается, и гнётся по-месту. Заранее заготовьте маленький металлический хомутик под болт М10, который будет крепить трубку. В моём случае он вырезан из тонкой алюминиевой ленты. Следующее замечание - болт крепления. Если ставить обычный болт, то между его шляпкой и шестернёй распредвала остаётся менее миллиметра. Поэтому шляпу болту нужно чуть-чуть подпилить по высоте. После подгиба и укладки трубки делаем метку, отрезаем лишнее, и приплющиваем конец трубки.

Вот так выглядит самодельная трубка.

[Napalm]

Подливаем ещщо масла : вот эта трубка в каталоге: 17 53-11-1006049 Трубка смазки распределительных шестерен
http://www.avtoall.r...del=63&group=37
Очень похожая нарисована в каталоге газ-24 только вот каталожный номер найти не могу...

[Kir]

От себя могу добавить только опыт работы с поршнем 406 (92.5). исользую этот тип поршней для постройки второго змз 523. Вес поршневой от 406 - 460гр и палец 122гр. фирма СТК, если не вру с названием, делает пальцы 22мм весом 100гр. я использую их именно их. Вот пример на фото. поршни и пальцы.

и поршни...

слева чуток обработаный поршень весом 430гр. Там к сожалению не видно, но я отметил следы будущих срезов по краям. Аля поршень приоры... думаю без ущерба прочности можно снизить вес до 400гр

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Kir: 09 Июль 2010 - 00:34

[rafter]

Kir к тебе вопрос. Скажи какие возникают трудности с установкой 406 поршней??? Шатуны остаются родные?

Сообщение отредактировал rafter: 09 Июль 2010 - 06:31

[Kir]

шатуны надо брать другие и переделывать. если колено 88мм то 402й шатун ВГШ перевтуливать под 22й палец, НГШ делать солянку. т.е. нижняя крышка от шатуна 53-66 верхнее тело от 402. НГШ расточить под ф63.5мм и стесать лишний металл по краям В теме (что можно сделать с змз 511) можно откопать фотки готового шатуна.

Правда Шатуны золотые получаются...

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Darth Vader: 12 Июль 2010 - 23:48

[DMAD]

Цитата

слыхал что нельзя обухи шатунов местами менять, а тут обух вообще с другого мотора подогнали, согласен, такая подгонка золотая получается!!!

Эта тема не для обсуждений. Слышал-видел-думаю... Селовек делает, и потом, будем надеяться, расскажет, как он это сделал. Обух - у топора, а у шатуна - крышка. Проблема переделки шатунов - чисто организационная - мало где у нас в СТРАНЕ(!) есть подходящие для этого станки и специалисты, которые за это возьмутся. Это не какой-то кропотливый ручной труд, это несколько минут станочной обработки. Делается просто - торец крышки и шатуна осаживаются на 0,5мм, они собираются вместе, отерстие(после осадки - овальное) растачивается и хонингуется(по технологии так!!) до номинального размера, а потом торцы крышки шлифуются до нужного размера. Потом вместо верхней втулки впрессовывается заготовка из бронзового прутка, и разворачивается на нужном расстоянии от оси нижней крышки.

Станки для этих операций раньше были на большинстве РМЗ средней руки, пока их не сдали в металл.

Сообщение отредактировал Darth Vader: 12 Июль 2010 - 23:51

[Napalm]

Хозяйке на заметку.
Если кто-то соберется пилить головы , 40 раз подумайте, надо ли оно
Потому что ох и пое...етесь...
Итак, когда мы пилим головы, шпильки крепления впускного коллектора садятся ближе к центру. Если до вас головы пилились, то вполне может быть что шпильки съедуться к центру очень хорошо и при посадке впускного начнут клинить. + еще одна проблема - впускной упрется в поперечные прокладки и боковые не обожмутся. Решение :
рассверливаем отверстия в пауке под шпильки, причем очень нехило. Где-то 12 мм сверлом проходим все отверстия + еще туда-сюда дрочим + около 15 мм рассверливаем отверстия под шпильки рым-гаек. При это разумеется могут открыться каналы с водой Основной критерий для рассверивания - это чтобы паук свободно садился без прокладок до упора без помощи кувалды.
Убираем нафиг поперечные прокладки, заменяем их герметиком, зятягиваем гайки моментом 1.5-2 кг. При таких извращениях весьма вероятны всякие сюрпризы, типа тосола, прущего вверх по шпилькам рым-гаек. Правда это загерметизировать по идее не так и сложно.
После установки открываем пробку поддона , подключаем к пароотводной трубке радиатора шланг от компрессора, заливаем воду и даем в систему давление около 1 кг минут на 20. Смотрим чтобы из поддона ничего не текло...

[Napalm]

Эта тема о ПРАКТИЧЕСКОЙ доработке. А ты спрашиваешь теорию.
Куда уж практичней-то выложить ман типа " меряем здесь и здесь, номинальная высота таких-то головок - столько то"... А то на большинстве ходивших головок реально хрене поймешь - пилились они или не пилились до тебя. Подпилишь ее не измеряя - получишь фифект как у меня - одна половина мотора под 92й, а втораая - под 95й

[DMAD]

Напалм, я чуть позже дам ссылку на файл с расчётной таблицей и расскажу как что.

Теперь вот что.




http://dmad.users.ph...4/161357854.jpg

После возгласов "Ни*ясебе!" сразу возникает вопрос - "КАК?".

А очень просто. Есть три варианта - использовать токарный станок, сверлильный станок, и самодельную мега-байду.

Во-первых - технология. Используются клапаны СМ, у которых уже в заводском виде выточки на стержнях. Если брать какие либо другие клапаны, и делать в них проточку - это лишняя операция, но дело - сугубо ваше.
Доводка стержня и тарелки до вышеописанного вида осуществляется в три приёма шкуркой номер 150, 320 и 1000. 150-й шкуркой выводится форма тарелки, убираются выступы, огрехи отливки и т.д. 320-й - выравнивается поверхность, затираются риски от крупной шкурки, а 1000-й производится окончательная полировка.

Если делать это на токарном станке - это хорошо, но до станка ещё надо добраться. Если в сверлильном, то клапан норовит выпасть из патрона, и его приходится зажимать так, что можно покоцать стержень.

Я придумал простую и дешёвую штуку, на основе электроточила.

Взял патрон от китайской дрели, рассверлил крепёжное отверстие, и нарезал резьбу М12*1,75 - как на оси точила.




Из особенностей конструкции хочу отметить то, что у точила изначально кривая ось, и хотя при работе с камнем это не особо заметно, но при насаживании патрона тарелку клапана шкивает в пределах 0,5мм. Из-за этого вся приспособа адово трясётся, и норовит самопроизвольно ползать по столу. Далее - точило не расчитано на длительную работу, и достаточно быстро нагревается. Поэтому приходится точить по два клапана, а потом делать часовой перерыв. При текущем пекле на улице это актуально не только для точила, но и для юзера. Далее - работать надо в перчатках, т.к. шкурка в процессе работы нагревается, и начинает жечь пальцы. Для удобства обработки полоски шкурки можно свернуть в рулончики подходящего диаметра, или намотать на палец.
Да! Обязательно напялить какой либо намордник, иначе потом придётся открывать в носу добычу железной руды.

Ну, какбуэ и всё.

Да, Кир, ты выкладывал фото точёного выпускного клапана. Я тебе скажу - так делать нельзя. 11мм стердни - полые внутри, с ОЧЕНЬ тонкой стенкой. Ты пропилил его уже почти насквозь. Ради интереса распили клапан, изучи.

Про выпускные клапаны я напишу чуть позже.

[Napalm]

А можно уточнить про какую проточку на клапане идет речь? Я прально понял что она прямо под тарелкой для того чтобы поток смеси меньше тормозить?

[DMAD]

Ага. На моих фото не очень хорошо видно, но стержень проточен вроде до 7мм(штангеля под рукой нет).

Ищу сейчас в Нете, чтобы фотку показать - моло что попадается.

Вот у Брайана Кроуэра, к примеру:





Вот тут народ балуется: http://www.allent.ru...goto=nextnewest

[DMAD]

Да, про выпускные клапаны. Я сначала хотел ставить из того же комплекта СМ, но для их установки надо менять сёдла, а это у нас никто толком не сделает. Поэтому я буду ставить выпускные клапаны от ГАЗ-24, 36мм, с 9мм стержнем. Пошёл я в магазин, искать 24-е выпускные клапаны, и нашёл ОБАЛДЕННЫЕ клапаны! Производства г.Луганска! Сплав ещё лучше чем у СМ-овских, они не точатся практически никак! Адово крепкие клапаны! Правда, и смысла точить их нет особого, я немного облагородил тарелку со стороны стержня, и отполировал со стороны камеры.

[ReDD]

Молодцы ребята, давно так надо было упорядочить!!!!

[tuger]

2 'DMAD'


[/quote]
Технология знакомая, точил такое из гвоздя:.
Есть ещё один вариант - как то срочно понадобилось выточить ось (под пару подшипников и шестерёнку между ними). заготовку прижимал пальцами к боковой поверхности камня точила наискосок подбирая угол так, чтобы заготовка вращалась в пальцах с небольшой скоростью, полчаса и десяток-другой замеров и ось встала с необходимым натягом, причём замеры и следы после запрессовки-выпрессовки оси от руки не выявили клина, бочки или овала.
Интерполируя к клапанам, кроме прочего можем использовать ленточные машинки, да и нет риска повредить стержень клапана зажимая в патрон.

Сообщение отредактировал Lev: 13 Июль 2010 - 18:57
Причина редактирования: не стоит целиком цитировать сообщение

[Колобок]

В общем есть у меня советская дрель. Я когда головку разбирал на 406м, клапана не отмывались, не хотел отмачивать, вставил в дрель, нагар сначало нажичком срезал, потом взял каменный брусочек (не берите) - от него остались риски, а остальное шкуркой, она греется и жжёт пальцы, взял деревянный брусок, обвернул шкуркой и впуть, всё нормально лолучилось, клапана как новые. Хотел дополнить, места под сухари, а некоторый клапаны затягивал в патроне раза по 3, остались почти без косяков, да и это не рабочая часть, она до втулки недостаёт, так что дрель, лежащая на полу - штука хорошая.

[Napalm]

От нагара кстате очень просто отчистить если зажать в дрель тросовую щетку и ею аккуратно почистить

[tuger]

Колобок (14 Июль 2010 - 09:35) писал:

Хотел дополнить, места под сухари, а некоторый клапаны затягивал в патроне раза по 3, остались почти без косяков, да и это не рабочая часть, она до втулки недостаёт,

Проблема не во втулке, а в маслосъёмных колпачках. Иногда достаточно несколько раз нажать рассухаривателем под углом к клапану и колпачёк уже масло не держит. Можно прочесть об этом например здесь
зажимая стержень в патрон дрели легко убить рабочую поверхность по которой работает колпачёк.