Форумы на www.gaz21.ru: Как сделать в машине тепло? - Форумы на www.gaz21.ru

Перейти к содержимому

  • (20 Страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Как сделать в машине тепло? Рекомендации и вопросы Оценка: -----

#41 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка

  • Авто-доктор
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5 709
  • Регистрация: 23 Март 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Настоящее имя:Владимир
  • Возраст:51
  • Отношение к аутентичности:На себя посмотри!

Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:11

Просмотр сообщенияAnton (09 Декабрь 2011 - 13:58) писал:

я каждый день езжу.

По городу? Попробуй на трассе в мороз 8-10 часов на скорости 80-100! Моторчик завизжит или поплавится на максимальных оборотах!

Сообщение отредактировал Tixomir: 09 Декабрь 2011 - 14:12

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..."
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем...
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

#42 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка

  • Верховный шаман :)
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Отношение к аутентичности:Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 10 Декабрь 2011 - 17:01

А вообще, повысить температуру в салоне можно радикальным способом: просто пережать патрубки радиатора, чтобы жидкость туда вообще не поступала (или поступала в ограниченном количестве). Правда, это годится для северных районов, где морозы ниже 20-ти градусов. В своё время и в За рулём такое рекомендовали применительно к Москвичу-2140.

#43 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка

  • Авто-доктор
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5 709
  • Регистрация: 23 Март 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Настоящее имя:Владимир
  • Возраст:51
  • Отношение к аутентичности:На себя посмотри!

Отправлено 10 Декабрь 2011 - 19:56

Рессорная втулка в помпу на входе.
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..."
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем...
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

#44 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка

  • Верховный шаман :)
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Отношение к аутентичности:Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 10 Декабрь 2011 - 20:49

На входе в радиатор или помпу? Видимо, в радиатор. Но это вскрывать надо. А то снаружи пережимают. При минус 20 уже вообще можно радиатор отключить, одного отопителя достаточно для охлаждения.

#45 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка

  • Авто-доктор
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5 709
  • Регистрация: 23 Март 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Настоящее имя:Владимир
  • Возраст:51
  • Отношение к аутентичности:На себя посмотри!

Отправлено 10 Декабрь 2011 - 21:05

Вход в помпу! Помпа питается от нижнего патрубка радиатора. На некоторых помпах или корпусах термостата 402 движка заводская отливка с отверстием на входе в половину меньше обычного.
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..."
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем...
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

#46 Пользователь офлайн   Gazon1965 Иконка

  • Постоянный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 06 Декабрь 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (1965)
  • Возраст:46
  • Отношение к аутентичности:Сторонник модернизаций

Отправлено 11 Декабрь 2011 - 02:56

На входе в помпу из нижнего патрубка радиатора шланг можно не пережимать, а поставить шаровый вентиль на 1 дюйм. Зимой при морозах прикрываем этот вентиль почти полностью, а весной открываем этот вентиль на максимум. :P

Вентиль шаровый ВВ 1" FADO Б
Изображение

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

Сообщение отредактировал lexx: 26 Январь 2012 - 00:24

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

#47 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка

  • Верховный шаман :)
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Отношение к аутентичности:Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 11 Декабрь 2011 - 08:16

Просто я имел в виду, что если полностью перекрыть подачу воды в помпу, то она, естественно, перестанет функционировать :) А в данном случае просто прекращается циркуляция через радиатор.

#48 Пользователь офлайн   Anton Иконка

  • Верховный шаман :)
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 664
  • Регистрация: 04 Январь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Город:Иваново, ул 8я Минеевская, д.48/29
  • Настоящее имя:Огурцов Антон Валерьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 58г, ГАЗ21 63г лонжероны 3110, ГАЗ69А
  • Телефон:89051073506
  • Возраст:38
  • Отношение к аутентичности:Сторонник модернизаций

Отправлено 11 Декабрь 2011 - 10:49

А не проще поставить хороший термостат? У меня температура ОЖ зимой и летом в жару одинаковая.
Или вы предлагаете в мороз температуру повысить до 90-95? Пожалейте алюминиевый блок. А ещё я бы пожалел набивку, она в первую очередь не любит перегревов.
Продам ГАЗ21 63год, лонжероны 3110, мотора нет, документы в полном порядке. 30 000 руб. В л/с.

#49 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка

  • Верховный шаман :)
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Отношение к аутентичности:Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 11 Декабрь 2011 - 10:59

Да, но когда перекрыт радиатор, то и при довольно высокой температуре, например, 90 градусов, вся жидкость будет идти через печку и малый круг, не ответвляясь в радиатор. А при такой температуре всё равно радиатор будет приоткрыт термостатом. Так что несколько повышается температура печки. Смысл есть в этом в северных районах.

#50 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка

  • Ну ведь были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины.
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 178
  • Регистрация: 03 Ноябрь 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:газ 21 1968г.в. газ 24 1977г.в.
  • Отношение к аутентичности:Незначительные изменения

Отправлено 11 Декабрь 2011 - 13:33

Скажите пожалуста, а что может случиться с блоком, если повыситься температура ?

#51 Пользователь офлайн   Gazon1965 Иконка

  • Постоянный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 06 Декабрь 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (1965)
  • Возраст:46
  • Отношение к аутентичности:Сторонник модернизаций

Отправлено 11 Декабрь 2011 - 14:50

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

Комплекс мер по улучшению обогрева салона ГАЗ-21:
1) Поставить вместо родного термостата на 70°С термостат на 85…87°С.

2) Поставить вместо старого радиатора печки новый радиатор, в котором нет повреждений в перегородке.

3) Если нет возможности купить новый радиатор печки, то нужно старый радиатор печки со стороны патрубков распаять, шомполом прочистить трубки радиатора, запаять перегородку, затем хорошо промыть радиатор, собрать его, запаять, под напором хорошо промыть радиатор как через один, так и через второй патрубок.

4) Подавать в радиатор печки жидкость из танчика (лучше) или из верхнего отверстия на ГБЦ (чуть хуже), но краник нужно удалить. Необходимо применить латунный Г-образный сантехнический штуцер.

5) Не подавать жидкость в радиатор печки из нижнего сливного краника, так как из двигателя через этот краник в радиатор печки активно попадают кусочки отколовшихся отложений солей, которые полностью забивают радиатор печки, в результате она перестаёт греть.

6) Подавать в радиатор печки жидкость через электропомпу (от Газели или лучше импортную с герметичной магнитной муфтой).

7) Подавать жидкость из двигателя (лучше всего из танчика) резиновыми шлангами на 18 или даже 20 мм через электропомпу в верхний патрубок радиатора печки. Воздушный пузырь, который образуется в радиаторе печке при заправке охлаждающей жидкостью, будет выдавлен мощным и постоянным потоком жидкости от электропомпы.

8) Нижний патрубок радиатора печки соединяется со штатным входом в механическую помпу, но родной угловой чугунный штуцер нужно обязательно заменить на латунный сантехнический штуцер, у которого гораздо больше проходное отверстие. Ещё лучше снять корпус помпы с машины и рассверлить это отверстие с 3/8 дюйма (9,5 мм) до 1/2 дюйма (12,7 мм). В этом случае проходное отверстие ещё больше увеличится. Кардинально увеличить проходное отверстие можно, если вместо штуцера на 1/2 дюйма поставить на механическую помпу штуцер 3/4 дюйма (19 мм). Родной чугунный штуцер имеет в лучшем случае (новый и правильно сделанный) проходное отверстие около 8 мм. А нередко в штуцере в месте его изгиба бывает совсем узкое отверстие, да ещё заросшее ржавчиной и грязью!!!

9) На выходе из танчика на шланг нужно поставить сантехнический латунный фильтр с мелкой сеткой из нержавейки для недопущения попадания кусочков солей из двигателя в радиатор печки. Эти фильтры бывают с резьбой на 1/2 и 3/4 дюйма. Лучше взять на 3/4 дюйма – проходное отверстие больше (19 вместо 12,7 мм).

10) На входной патрубок радиатора двигателя одевается фильтр из капронового чулка или капронового женского носка – это для недопущения попадания кусочков солей в радиатор двигателя. Этот фильтр всовывается внутрь верхнего бачка радиатора двигателя. Методика его крепления неоднократно уже описывалась.

11) Электропомпа через развязывающее реле на 4 контакта (30 А 12 В) и 2 диода присоединяется к включателю вентилятора печки, который позволяет получить 2 режима работы этого вентилятора. В этом случае электропомпа будет работать в обоих режимах работы вентилятора печки.

12) Пожух печки (крышку, которая закрывает радиатор печки со стороны мотора) нужно хорошо утеплить теплоизоляционным материалом, который также должен быть хорошо защищён от намокания.

13) Корпус (улитку) вентилятора печки точно также нужно очень хорошо снаружи утеплить. Сам двигатель не утепляется!

14) В улитке вентилятора печки очень полезно поставить более мощный вентилятор вместо родного, подходит мотор отопителя 197.3730, 12В, 40 Вт, производство Калуга.

15) В улитке полезно для снижения шума и для увеличения воздушного потока заменить родную металлическую крыльчатку на пластиковую крыльчатку 3302-8101191-01.

16) Нужно проверить герметичность (плотность прилегания) прокладки у горловины улитки, которая крепится к моторному щиту. Там не должно быть щелей.

17) Нужно хорошо промыть сами соты радиатора печки, чтобы на них не было мух, ос, всяких букашек, различного мусора, которые все вместе ухудшают прохождение воздуха через этот радиатор.

18) Необходимо снять крышку (раструб), которая накрывает радиатор печки со стороны мотора машины, и закупорить щели вокруг радиатора печки, а также большие щели на самом радиаторе печки – это чтобы воздух дул через сами соты в радиаторе печки, а не вокруг радиатора печки. Можно использовать вату, но от намокания она может погнить.

19) Необходимо проверить плотность прилегания внутрисалонного металлического короба-воздуховода под торпедой в том месте, где он стыкуется с улиткой вентилятора печки. Щелей здесь быть не должно, так как они ухудшают напор воздуха на ветровое стекло.

20) Для езды зимой при морозах нужно ставить 1 лопасть металлической крыльчатки вместо двух. Но лучше всего снять обе лопасти, а для охлаждения двигателя перед жалюзи радиатора двигателя поставить электрический карлсон диаметром около 30 см, лучше с иномарки, который имеет 2 скорости работы этого вентилятора. Это чтобы существенно уменьшить охлаждение двигателя при морозах, особенно сильных.

21) При езде в морозы -15°С и холоднее нужно полностью закрывать жалюзи перед радиатором двигателя. Карлсон работать не будет, так как теплосъём с мотора обеспечат 1 или 2 радиатора печки, а также большая поверхность самого двигателя.

22) Лючок для забора воздуха в радиатор печки не нужно открывать полностью, его нужно приоткрывать слегка, чтобы обеспечивать небольшой постоянный приток воздуха в салон.

23) Снизу капот нужно оклеить фольгированным пенополиэтиленом (он белого цвета, без неприятного химического запаха), на который наклеена полимерная (лавсановая) плёнка с металлизацией алюминием. Этот утеплитель бывает разной толщины, лучше взять толщиной 4, 6, 8 или даже 10 мм (чем толще, тем дороже, но зато лучше теплоизоляция). Фольга должна быть обращена вниз, то есть к двигателю.

24) Аналогичным утеплителем нужно оклеить моторный щит со стороны двигателя (фольгой к двигателю), а также в салоне (фольгой в сторону водителя).

25) Очень полезно таким же утеплителем утеплить весь пол в салоне, а также потолок (нужно снимать натяжной потолок). Кроме утепления это даёт заметное снижение шума.

26) Оклеить таким же утеплителем под торпедой кожух снаружи (не внутри!), в котором находится радиатор печки.

27) Поставить надёжную прокладку из микропористой (очень мягкой) резины или из поролона на внутренний лючок корпуса, в котором установлен радиатор печки.

28) Поставить регулятор (рычажок) обогрева ветрового стекла и салона в среднее положение, чтобы тепло шло не только на ветровое стекло, но и на ноги водителя, переднего и заднего левого пассажира.

29) Поставить между выходным патрубком радиатора двигателя и входным патрубком помпы шаровой вентиль на 1 дюйм, чтобы зимой можно было почти полностью или даже полностью прикрывать поток жидкости через радиатор двигателя.

30) Как вариант вместо указанного в п. 29 вентиля можно в шланг на входе в помпу всунуть рессорную втулку (её можно чуть-чуть укоротить), у которой малое проходное отверстие, что заставить охлаждающую жидкость больше циркулировать по малому кругу, а также через радиатор печки. Но на лето эту втулку придётся ежегодно вынимать во избежание перегрева двигателя. С вентилем гораздо удобнее!

31) Для контроля за температурой двигателя нужно на машину поставить электронное реле со звуковым сигналом, которое устанавливается на 95…97°С, например, чтобы сигнализировать о риске перегрева двигателя. Термодатчик этого реле крепится на латунном сантехническом фильтре, который закреплён между танчиком и входом в электропомпу.

32) Для улучшения обогрева салона салонный лючок печки нужно приоткрывать или открывать полностью.

33) Кардинально (в разы!) улучшить обогрев салона можно следующими действиями: в салон под торпедой ставиться горизонтально в деревянном (фанера 6-8 мм) или в металлическом корпусе (лучше теплоотдача) 3-рядный медный радиатор печки от современных Волг, который имеет теплоотдачу около 7,5 кВт. Родной радиатор печки снимается. Полностью снимается улитка с вентилятором, а также крышка (раструб) на радиатор печки. Окно для установки печки заглушается металлической крышкой, которая снаружи оклеивается утеплителем, как описано выше (фольгой в сторону мотора). Таким же способом через мягкий уплотнитель заглушается отверстие, к которому крепилась улитка вентилятора печки. Дверца лючка заменяется на пластину, к которой присоединяется 2 гибких гофрированных шланга (диаметром 50 мм, канализационный белый, 2 параллельных шланга), через которые холодный воздух, попавший через воздухозаборный лючок, подаётся к месту, где под торпедой установлена пластмассовая улитка с вентилятором печки для ВАЗ-2108. Этот вентилятор продувает холодный наружный воздух, а также воздух из салона через горизонтально установленный 3-ярдный медный радиатор и подаёт его вниз. Часть салонного воздуха также под торпедой смешивается с этим холодным наружным воздухом и попадает в улитку вентилятора печки. Ниже радиатора делаются отводы: в трубу для обогрева ног заднего левого пассажира, в воздуховод для обогрева ног водителя, в 2 трубопровода для обогрева ветрового стекла, в горизонтальный выходной канал с решёткой (лучше с «направлялками» потока воздуха), который дует в сторону переднего дивана вниз, то есть под диван. В моторном щите делается 2 круглых отверстия для пропускания резиновых шлангов в салон, через которые делается подключение салонного радиатора к двигателю аналогично штатному радиатору печки.

34) Для выхода воздуха из салона нужно слегка опускать заднее правое стекло. Это чтобы было не только тепло, но и чтобы не запотевали окна от излишней влажности.

35) Для обогрева заднего стекла есть 2 варианта: поставить стекло с электроподогревом, что влечёт за собой установку гораздо более мощного генератора переменного тока, или установить в багажнике ещё 1 радиатор печки с вентилятором-улиткой аналогичными тому, то описано в п. 33. Забор воздуха будет делаться из багажника (это не очень хорошо, так как там могут быть посторонние не очень приятные запахи), а подача в салон делается 4-мя гибкими (гофрированными) шлангами (лучше алюминиевыми, они при нагреве не дают запаха) диаметром 50 мм. Эти шланги подают горячий воздух из пластикового прямоугольного короба-воздуховода, который располагается под задней полкой в багажнике. На заднюю полку в салоне монтируются 4 пластиковых «направителя» потоков воздуха, которые имеют регулировку по высоте и по окружности, чтобы можно было охватить обогревом всю поверхность заднего стекла. Эти 2 радиатора двух печек делают в салоне Сахару (их мощность около 15 кВт), что позволит зимой даже при – 25°С ездить в майке и трусах! В этом варианте совершенно спокойно можно перекрыть полностью шаровый вентиль от нижнего патрубка радиатора печки ко входу в помпу. По салону медными трубками делается подача охлаждающей жидкости к задней печке. Резиновые шланги будут давать запах при нагреве, а также у них меньше теплоотдача. Эти медные трубки диаметром около 19 мм прокладываются в салоне над тоннелем карданного вала.

Этим комплексом мер, а особенно благодаря пунктам 33 и 35 удаётся полностью решить проблему с обледенением и запотеванием стёкол в салоне, а также получить настоящее тепло, а не его видимость. :)

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

Сообщение отредактировал lexx: 26 Январь 2012 - 00:25

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

#52 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка

  • Верховный шаман :)
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Отношение к аутентичности:Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:54

"3-рядный медный радиатор печки от современных Волг, который имеет теплоотдачу около 7,5 кВт"

А 7,5 кВт - не перебор ли?

#53 Пользователь офлайн   Anton Иконка

  • Верховный шаман :)
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 664
  • Регистрация: 04 Январь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Город:Иваново, ул 8я Минеевская, д.48/29
  • Настоящее имя:Огурцов Антон Валерьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 58г, ГАЗ21 63г лонжероны 3110, ГАЗ69А
  • Телефон:89051073506
  • Возраст:38
  • Отношение к аутентичности:Сторонник модернизаций

Отправлено 11 Декабрь 2011 - 21:19

Не могу не ответить!
Сразу вопросы - проделывал ли всё это автор предыдущего поста? Если да, то ездил ли он на переоборудованной по всем приведённым пунктам машине ежедневно при температуре ниже - 15?

Я ж начинал тему с выделения действенных мер и мало действенных. Оклейка улитки, например (не волнуйтесь, у меня оклеена) - по логике вещей действенная мера, но на практике толку мало.
То же касается кожуха печки со стороны двигателя, благо у меня их штук 5 разных, с 2х сторон оклееных, с одной и не оклееных.

Всё же хочется людям посоветовать то, что сразу даст ощутимый результат. Многих отворачивает от эксплуатации Волги зимой именно холод в машине. Ну оклеят они кожух печки термоизоляцией, а термостат УАЗовский оставят, и что тепло станет?

С п 22 не согласен в корне! Вы лючком регулируете подачу воздуха, пусть он будет по холоднее, но его будет больше.

п 32 - опробовал на себе и близких, они меня чуть не убили, а если при этом открыт наружний лючок, даже приоткрыт вы получаете мощнейший поток воздуха с улицы прямо в салон. Поток воздуха он "не дурак" он не полезет через радиатор в улитку и далее сложными путями, он пойдёт неподогретый по пути наименьшего сопротивления. См. картинку которую я привёл выше.

Ну ладно, мы тогда будем ездить 20 км/ч, чтоб воздушный поток с улицы не перекрывал старания моторчика печки, тогда "Тёплый" салонный воздух пойдёт в радиатор печки. Воздух то тёплый, да влажный, тем более в районе торпеды, где мы с улицы на ботинках снега принесли,
Проверено - если внешний лючок закрыть, а салонный открыть то при температуре за бортом ниже 15 ни одно стекло вообще не отогревается! Ни одно! Даже лобовое!

Если ничего не делавши замуровать этот лючок, или как советует Gazon1965 качественно оклейть кромки лючка современными материалами, чтоб он был герметичным (это не просто сделать) то уже станет заметно теплее.


С остальным согласен, но от разных пунктов разный результат. 35й пункт хорош, проверено на Москвиче приятеля, но уж больно затейливо. И тосола потребуется литра на 3 больше.
В 24ках было такое устройство для заднего стекла, стоял обдув, воздух забирался из салона и дул на стекло. Толку мало, в силу холодности и влажности этого воздуха. Проверено на двух 24ках, по зиме на каждой отъездил.

А вообще я бы конкретизировал причины холода, а дальше пусть каждый думает сам.
1) Низкая температура ОЖ
2) Сложный путь прохождения нагретого воздуха в салон + поводы проникнуть туда до радиатора печки.
3) Плохая циркуляция ОЖ через радиатор печки на низких оборотах двигателя (проверено счётчиком на воду).

2 Andruha2121. Алюминиевый блок ведёт от температуры. Наши блоки вообще со временем ведёт.
У меня был блок с поведённой постелью, шатун на первом цилиндре задевал за ребро.
Потом многие натыкались, наверное, на следующий сюрприз (я натыкался). Шлифуем коленвал, ставим новые вкладыши, собираем и вал не проворачивается. Ну конечно хочется свалить на мастера, на вкладыши, но как правило виноват блок. Излечивается (не всегда) развёртыванием на координатном станке.
Продам ГАЗ21 63год, лонжероны 3110, мотора нет, документы в полном порядке. 30 000 руб. В л/с.

#54 Пользователь офлайн   Gazon1965 Иконка

  • Постоянный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 06 Декабрь 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (1965)
  • Возраст:46
  • Отношение к аутентичности:Сторонник модернизаций

Отправлено 11 Декабрь 2011 - 21:40

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

Мощность родного радиатора печки в ГАЗ-21 около 10-12 кВт. Только из-за огромных потерь по доставке тепла в салон это тепло по дороге до салона теряется.

Мощность современного медного 3-рядного радиатора 3110-8101060-10 для ГАЗ-3110 составляет 7,56 кВт.

Радиатор отопителя ГАЗ-2410,3110 медный 3-х ряд. Н/О ШААЗ
Радиатор отопителя 3110-8101060-10

http://www.autoars.r...?pic=104906.jpg

Радиатор отопителя предназначен для отопления кабины машин.
Кол-во рядов трубок, шт: 3
Теплоотдача, кВт (ккал/ч): 7,56 (6500)
Емкость, л: 0,9
Габаритные р-ры, без вылета патрубков, мм: 249x67x184
Масса, кг: 1,0
Применяемость: ГАЗ 3110, выпуск с 2003 г.

Есть ещё радиатор с аналогичными параметрами:
Радиатор отопителя ГАЗ-3110 (н/о 18мм) медный 3-х рядный (LUZAR) LRh0311c

Использование 2-х радиаторов печки в салоне позволит зимой полностью направить всё тепло на нагрев салона, при этом вентиляторы в улитках будут работать не на полную мощность, а на часть мощности, что ещё больше снижает шум от них. При таком режиме воздух от радиаторов будет идти с более горячим.

Так как улитка вентилятора печки для ВАЗ-2108 пластмассовая, то она мало шумит. Также пластмассовое само беличье колесо в этой улитке. Поток воздуха от этого вентилятора очень сильный.

На Таврии вентилятор печки ещё более производительный, чем на ВАЗ-2108, так как на нём 2 беличьих колеса.

Отопитель и детали отопителя ЗАЗ 1102 (Таврия) в сборе 1102-8101010

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

Сообщение отредактировал lexx: 26 Январь 2012 - 00:25

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

#55 Пользователь офлайн   Gazon1965 Иконка

  • Постоянный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 06 Декабрь 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (1965)
  • Возраст:46
  • Отношение к аутентичности:Сторонник модернизаций

Отправлено 11 Декабрь 2011 - 21:59

Вот интересная тема об отоплении: http://forum.allgaz....ead.php?t=33440

Радиатор отопителя ГАЗ 3102 алюм. (-8101060-10) шт ОАО ГАЗ 3102-8101060-10 (630.00 рублей)
Радиатор отопителя ГАЗ 3110 (алюм)-8101060 шт ОАО ГАЗ 3110-8101060 (640.00 рублей)
Радиатор отопления медн ГАЗ 24 (ОТ31029-8101.000-02) шт Оренбург 31029-8101060-00 (904.00 рубля)
Радиатор отопления медн ГАЗ 3110 (3110-8101.060-30) шт Оренбург 31100-8101060-00 (956.00 рублей)
Радиатор отопления медный Волга(3102-8101060) шт Шадринск 3102-8101060 (970.00 рублей)
Радиатор отопления медный ГАЗ 3110 (d=18мм.)Шадринск шт Шадринск 3110-8102.060-30 (980.00 рублей)

Актуальность цен - 2008-й год.
Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

#56 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка

  • Верховный шаман :)
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Отношение к аутентичности:Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 12 Декабрь 2011 - 08:00

А Вы возьмите электрическую печку со спиралью на 7,5 кВт и сравните с Волговской. Такой электрической печкой можно целую квартиру отопить....

#57 Пользователь офлайн   Gazon1965 Иконка

  • Постоянный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 06 Декабрь 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (1965)
  • Возраст:46
  • Отношение к аутентичности:Сторонник модернизаций

Отправлено 12 Декабрь 2011 - 11:32

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

Для Anton
На своей машине сделал:

1) Поставить вместо родного термостата на 70°С термостат на 85…87°С.
Установлен внешний термостат от ВАЗ на 85°С. На выходе из этого термостата обратка (она нужна для работы этого термостата) идёт на латунный тройник, который установлен между танчиком и сантехническим латунным фильтром.

2) Поставить вместо старого радиатора печки новый радиатор, в котором нет повреждений в перегородке.
Установлен новый радиатор печки. Экономически более выгодно не покупать очень дорогой родной радиатор печки, а купить новый радиатор печки для ГАЗ-3110 и сделать систему отопления, как это описано в п. 35. Это будет и дешевле, и многократно эффективнее.

4) Подавать в радиатор печки жидкость из танчика (лучше) или из верхнего отверстия на ГБЦ (чуть хуже), но краник нужно удалить. Необходимо применить латунный Г-образный сантехнический штуцер.
Подачу сделал из танчика через сантехнический латунный фильтр на 1/2 дюйма.

5) Не подавать жидкость в радиатор печки из нижнего сливного краника, так как из двигателя через этот краник в радиатор печки активно попадают кусочки отколовшихся отложений солей, которые полностью забивают радиатор печки, в результате она перестаёт греть.
Подачу сделал из танчика через сантехнический латунный фильтр на 1/2 дюйма.

6) Подавать в радиатор печки жидкость через электропомпу (от Газели или лучше импортную с герметичной магнитной муфтой).
Поставил электропомпу от Газели. Она пока что работает исправно, не течёт. От тачника через сантехнический фильтр на 1/2 дюйма тосол поступает на вход этой электропомпы, а затем подаётся на верхний патрубок рошного радиатора печки.

7) Подавать жидкость из двигателя (лучше всего из танчика) резиновыми шлангами на 18 или даже 20 мм через электропомпу в верхний патрубок радиатора печки. Воздушный пузырь, который образуется в радиаторе печке при заправке охлаждающей жидкостью, будет выдавлен мощным и постоянным потоком жидкости от электропомпы.
Использовал шланги с внутренним диаметром на 18 мм (от танчика до электропомпы), а также на от электропомпы до печки, и от печки до входа в механическую помпу. На верхнем патрубке печки поставил латунный сантехнический тройник, на котором установлен шаровый вентиль на 1/2 дюйма, который нужен для стравливания воздуха из системы при её заполнении тосолом или дистиллированной водой. Этот вентиль - очень полезен!

8) Нижний патрубок радиатора печки соединяется со штатным входом в механическую помпу, но родной угловой чугунный штуцер нужно обязательно заменить на латунный сантехнический штуцер, у которого гораздо больше проходное отверстие. Ещё лучше снять корпус помпы с машины и рассверлить это отверстие с 3/8 дюйма (9,5 мм) до 1/2 дюйма (12,7 мм). В этом случае проходное отверстие ещё больше увеличится. Кардинально увеличить проходное отверстие можно, если вместо штуцера на 1/2 дюйма поставить на механическую помпу штуцер 3/4 дюйма (19 мм). Родной чугунный штуцер имеет в лучшем случае (новый и правильно сделанный) проходное отверстие около 8 мм. А нередко в штуцере в месте его изгиба бывает совсем узкое отверстие, да ещё заросшее ржавчиной и грязью!!!
Пока что заменил чегунный родной угловой штуцер с конусной резьбой 3/8 дюйма на латунный переходник из резьбы 3/8 дюйма на резьбу 1/2 дюйма. К этому переходнику прикручен сантехнический латунный уголок, в который вкручен штуцер на 18 мм. В планах на следующий год купить помпу производства Luzar для УАЗ, рассверлить отверстие для обратки из радиатора печки до резьбы 3/4 дюйма, чтобы не было сужения на входе в помпу.

9) На выходе из танчика на шланг нужно поставить сантехнический латунный фильтр с мелкой сеткой из нержавейки для недопущения попадания кусочков солей из двигателя в радиатор печки. Эти фильтры бывают с резьбой на 1/2 и 3/4 дюйма. Лучше взять на 3/4 дюйма – проходное отверстие больше (19 вместо 12,7 мм).
Пока что установлен сантехнический латунный фильтр на 1/2 дюйма. В планах на следующий год заменить его на аналогичный фильтр, но на резьбу 3/4 дюйма, так как у него проходное отверстие больше.

10) На входной патрубок радиатора двигателя одевается фильтр из капронового чулка или капронового женского носка – это для недопущения попадания кусочков солей в радиатор двигателя. Этот фильтр всовывается внутрь верхнего бачка радиатора двигателя. Методика его крепления неоднократно уже описывалась.
Использован детский капроновый носок в качестве фильтра на входном патрубке радиатора двигателя. Со своей функцией справляется прекрасно! Менять его нужно ежегодно, так как со временем он повреждается от трения в верхнем бачке радиатора двигателя.

11) Электропомпа через развязывающее реле на 4 контакта (30 А 12 В) и 2 диода присоединяется к включателю вентилятора печки, который позволяет получить 2 режима работы этого вентилятора. В этом случае электропомпа будет работать в обоих режимах работы вентилятора печки.
Сделано, как описано в этом пункте.

12) Кожух печки (крышку, которая закрывает радиатор печки со стороны мотора) нужно хорошо утеплить теплоизоляционным материалом, который также должен быть хорошо защищён от намокания.
В качестве утепляющего кожуха сшит из непромокаемой водоотталкивающей ткани (тонкая туристическая, для пошива палаток и тентов) двойной кожух, внутри которого находится в 3 слоя прошитый вручную для предотвращения скукоживания подкладочный утеплитель синтепон толщиной по 1 см, всего 3 слоя утеплителя. Кожух крепится на крышку радиатора печки к скобам с помощью пришитых узких тесёмок (можно использовать шнурки или капроновые нити), а также на её горловину, которая соединяется с улиткой. Такой же кожух пошит и для улитки вентилятора печки. Потери тепла существенно уменьшились!

13) Корпус (улитку) вентилятора печки точно также нужно очень хорошо снаружи утеплить. Сам двигатель не утепляется!
Утеплено, как описано выше.

14) В улитке вентилятора печки очень полезно поставить более мощный вентилятор вместо родного, подходит мотор отопителя 197.3730, 12В, 40 Вт, производство Калуга.
Пока что работает родной шумный вентилятор. В планах сделать отопление, как описано в п. 35.

15) В улитке полезно для снижения шума и для увеличения воздушного потока заменить родную металлическую крыльчатку на пластиковую крыльчатку 3302-8101191-01.
Пока что работает родное шумное металлическое беличье колесо. В планах сделать отопление, как описано в п. 35.

16) Нужно проверить герметичность (плотность прилегания) прокладки у горловины улитки, которая крепится к моторному щиту. Там не должно быть щелей.
Сделана дополнительная прокладки из вспенённого полиэтилена толщиной 3 мм. Уплотнение получилось хорошим.

17) Нужно хорошо промыть сами соты радиатора печки, чтобы на них не было мух, ос, всяких букашек, различного мусора, которые все вместе ухудшают прохождение воздуха через этот радиатор.
Радиатор новый и чистый. Промывать его не пришлось. Старый радиатор промывал, грязи на нём было много в его сотах.

18) Необходимо снять крышку (раструб), которая накрывает радиатор печки со стороны мотора машины, и закупорить щели вокруг радиатора печки, а также большие щели на самом радиаторе печки – это чтобы воздух дул через сами соты в радиаторе печки, а не вокруг радиатора печки. Можно использовать вату, но от намокания она может погнить.
Заделал щели ватой.

19) Необходимо проверить плотность прилегания внутрисалонного металлического короба-воздуховода под торпедой в том месте, где он стыкуется с улиткой вентилятора печки. Щелей здесь быть не должно, так как они ухудшают напор воздуха на ветровое стекло.
Сделал уплотняющую прокладку из вспенённого белого полиэтилена толщиной 3 мм.

20) Для езды зимой при морозах нужно ставить 1 лопасть металлической крыльчатки вместо двух. Но лучше всего снять обе лопасти, а для охлаждения двигателя перед жалюзи радиатора двигателя поставить электрический карлсон диаметром около 30 см, лучше с иномарки, который имеет 2 скорости работы этого вентилятора. Это чтобы существенно уменьшить охлаждение двигателя при морозах, особенно сильных.
На зиму ставлю 1 лопасть, но на следующий год запланировано установить карлсон перед жалюзи радиатора двигателя.

21) При езде в морозы -15°С и холоднее нужно полностью закрывать жалюзи перед радиатором двигателя. Карлсон работать не будет, так как теплосъём с мотора обеспечат 1 или 2 радиатора печки, а также большая поверхность самого двигателя.
Жалюзи при морозах ниже 15°С закрываю. При езде по трассе можно и при -10°С эти жалюзи закрыть.

22) Лючок для забора воздуха в радиатор печки не нужно открывать полностью, его нужно приоткрывать слегка, чтобы обеспечивать небольшой постоянный приток воздуха в салон.
Лючок приоткрываю больше или меньше в зависимости от скорости движения. При езде по городу чуть больше, при езде на трассе - открываю совсем чуть-чуть. Снег с капота нужно смести.

23) Снизу капот нужно оклеить фольгированным пенополиэтиленом (он белого цвета, без неприятного химического запаха), на который наклеена полимерная (лавсановая) плёнка с металлизацией алюминием. Этот утеплитель бывает разной толщины, лучше взять толщиной 4, 6, 8 или даже 10 мм (чем толще, тем дороже, но зато лучше теплоизоляция). Фольга должна быть обращена вниз, то есть к двигателю.
Оклеил вспенённым белым фольгированным полиэтиленом толщиной 6 мм. Фольга не алюминиевая (она легко повреждается), а применена полимерная металлизированная алюминием плёнка.

24) Аналогичным утеплителем нужно оклеить моторный щит со стороны двигателя (фольгой к двигателю), а также в салоне (фольгой в сторону водителя).
Это в плане на следующий год.

25) Очень полезно таким же утеплителем утеплить весь пол в салоне, а также потолок (нужно снимать натяжной потолок). Кроме утепления это даёт заметное снижение шума.
Это в плане на следующий год.

26) Оклеить таким же утеплителем под торпедой кожух снаружи (не внутри!), в котором находится радиатор печки.
Это в плане на следующий год.

27) Поставить надёжную прокладку из микропористой (очень мягкой) резины или из поролона на внутренний лючок корпуса, в котором установлен радиатор печки.
Использован специальный уплотнитель для дверей и окон из чёрной микропористой резины на клейкой основе. К сожалению, от нагрева этот клеящий слой отлипает. Придётся переделывать на поролон. Но меня это сильно не беспокоит, так как салонный лючок постоянно полностью открыт.

28) Поставить регулятор (рычажок) обогрева ветрового стекла и салона в среднее положение, чтобы тепло шло не только на ветровое стекло, но и на ноги водителя, переднего и заднего левого пассажира.
Сделано, как описано.

29) Поставить между выходным патрубком радиатора двигателя и входным патрубком помпы шаровой вентиль на 1 дюйм, чтобы зимой можно было почти полностью или даже полностью прикрывать поток жидкости через радиатор двигателя.
Это не сделано. Так как установлена электропомпа, то она гонит через печку жидкость с мощным потоком независимо от режима работы двигателя. Если бы электропомпы не было, то пришлось бы ставить этот вентиль или рессорную втулку в шланг на входе в помпу. Однако наличие такого вентиля очень полезно и в случае наличия электропомпы, так как он даст возможность несколько повысить температуру двигателя, что эквивалентно установке термостата не на 85°С, а на 90°С, например.

30) Как вариант вместо указанного в п. 29 вентиля можно в шланг на входе в помпу всунуть рессорную втулку (её можно чуть-чуть укоротить), у которой малое проходное отверстие, что заставить охлаждающую жидкость больше циркулировать по малому кругу, а также через радиатор печки. Но на лето эту втулку придётся ежегодно вынимать во избежание перегрева двигателя. С вентилем гораздо удобнее!
Ответ уже дан после п. 29.

31) Для контроля за температурой двигателя нужно на машину поставить электронное реле со звуковым сигналом, которое устанавливается на 95…97°С, например, чтобы сигнализировать о риске перегрева двигателя. Термодатчик этого реле крепится на латунном сантехническом фильтре, который закреплён между танчиком и входом в электропомпу.
Сделано, как описано выше. Это же электронное реле кроме звукового сигнала имеет исполнительное реле, которое запускает мотор вентилятора печки на максимальной скорости с одновременным включением электропомпы от Газели. Это же реле остаётся включённым и после выключения двигателя. Оно автоматически включается и не допускает закипание охлаждающей жидкости в двигателе после его остановки. Очень полезная функция как для продления срока службы мотора, так и для недопущения порчи тосола.

32) Для улучшения обогрева салона салонный лючок печки нужно приоткрывать или открывать полностью.
Обычно он у меня полностью открыт. Забор воздуха регулирую наружным лючком.

33) Кардинально (в разы!) улучшить обогрев салона можно следующими действиями: в салон под торпедой ставиться горизонтально в деревянном (фанера 6-8 мм) или в металлическом корпусе (лучше теплоотдача) 3-рядный медный радиатор печки от современных Волг, который имеет теплоотдачу около 7,5 кВт. Родной радиатор печки снимается. Полностью снимается улитка с вентилятором, а также крышка (раструб) на радиатор печки. Окно для установки печки заглушается металлической крышкой, которая снаружи оклеивается утеплителем, как описано выше (фольгой в сторону мотора). Таким же способом через мягкий уплотнитель заглушается отверстие, к которому крепилась улитка вентилятора печки. Дверца лючка заменяется на пластину, к которой присоединяется 2 гибких гофрированных шланга (диаметром 50 мм, канализационный белый, 2 параллельных шланга), через которые холодный воздух, попавший через воздухозаборный лючок, подаётся к месту, где под торпедой установлена пластмассовая улитка с вентилятором печки для ВАЗ-2108. Этот вентилятор продувает холодный наружный воздух, а также воздух из салона через горизонтально установленный 3-ярдный медный радиатор и подаёт его вниз. Часть салонного воздуха также под торпедой смешивается с этим холодным наружным воздухом и попадает в улитку вентилятора печки. Ниже радиатора делаются отводы: в трубу для обогрева ног заднего левого пассажира, в воздуховод для обогрева ног водителя, в 2 трубопровода для обогрева ветрового стекла, в горизонтальный выходной канал с решёткой (лучше с «направлялками» потока воздуха), который дует в сторону переднего дивана вниз, то есть под диван. В моторном щите делается 2 круглых отверстия для пропускания резиновых шлангов в салон, через которые делается подключение салонного радиатора к двигателю аналогично штатному радиатору печки.
Этой переделкой сейчас занимаюсь.

34) Для выхода воздуха из салона нужно слегка опускать заднее правое стекло. Это чтобы было не только тепло, но и чтобы не запотевали окна от излишней влажности.
Так и делаю.

35) Для обогрева заднего стекла есть 2 варианта: поставить стекло с электроподогревом, что влечёт за собой установку гораздо более мощного генератора переменного тока, или установить в багажнике ещё 1 радиатор печки с вентилятором-улиткой аналогичными тому, то описано в п. 33. Забор воздуха будет делаться из багажника (это не очень хорошо, так как там могут быть посторонние не очень приятные запахи), а подача в салон делается 4-мя гибкими (гофрированными) шлангами (лучше алюминиевыми, они при нагреве не дают запаха) диаметром 50 мм. Эти шланги подают горячий воздух из пластикового прямоугольного короба-воздуховода, который располагается под задней полкой в багажнике. На заднюю полку в салоне монтируются 4 пластиковых «направителя» потоков воздуха, которые имеют регулировку по высоте и по окружности, чтобы можно было охватить обогревом всю поверхность заднего стекла. Эти 2 радиатора двух печек делают в салоне Сахару (их мощность около 15 кВт), что позволит зимой даже при – 25°С ездить в майке и трусах! В этом варианте совершенно спокойно можно перекрыть полностью шаровый вентиль от нижнего патрубка радиатора печки ко входу в помпу. По салону медными трубками делается подача охлаждающей жидкости к задней печке. Резиновые шланги будут давать запах при нагреве, а также у них меньше теплоотдача. Эти медные трубки диаметром около 19 мм прокладываются в салоне над тоннелем карданного вала.
Это в планах на следующий год.

Для Михаил Алексеевич
Мощность печек указана максимальная при определённых лабораторных условиях. Реально в машине теплоотдача радиатора печки на 30-40% ниже, и это в идеальном случае. В ГАЗ-21 она ещё ниже за счёт очень больших потерь тепла на пути доставки его в салон.

Также в машине большие теплопотери из-за того, что она не утеплена, а также нужно обеспечить хорошую вентиляцию (постоянную смену воздуха), чтобы не было запотевания и обледенения окон, особенно заднего стекла.

Если пол и потолок машины утеплить, а также хорошо утеплить моторный щит (это полезно и для лета), то теплопотери заметно уменьшаются, от чего в машине станет заметно теплее.

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

Сообщение отредактировал lexx: 26 Январь 2012 - 00:26

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

#58 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка

  • Верховный шаман :)
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Отношение к аутентичности:Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 12 Декабрь 2011 - 12:41

Речь идёт не о потерях на пути от печки к салону, а количестве тепла, выделенном на самом радиаторе печки. Если его полностью оголить и сравнить выделенное количество тепла за единицу времени (т.е. собственно мощность) с электрическим обогревателем мощностью 7,5 кВт, то сравнение будет явно не в пользу Волговской печки... И разница будет побльше 30-40 процентов. Я сам много лет топлюсь дома электрическими обгревателями и могу сравнивать.

Электрическим обогревателем мощностью 7,5 кВт можно запросто отопить среднюю квартиру. А если Волговскую печку установить в такой квартире, каков будет результат?

#59 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка

  • Авто-доктор
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5 709
  • Регистрация: 23 Март 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Настоящее имя:Владимир
  • Возраст:51
  • Отношение к аутентичности:На себя посмотри!

Отправлено 12 Декабрь 2011 - 13:11

Gazon1965
В пору диссертацию писать(в журнал мурзилка) B) !Зачем столько текста а? Машинку посмотреть бы Вашу для начала!
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..."
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем...
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

#60 Пользователь офлайн   Gazon1965 Иконка

  • Постоянный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 06 Декабрь 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (1965)
  • Возраст:46
  • Отношение к аутентичности:Сторонник модернизаций

Отправлено 12 Декабрь 2011 - 13:38

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

Производители умеют приукрашивать свойства своего товара. :D Например, запросто может оказаться, что для получения измеренных в лабораторных условиях мощности 7,56 кВт для радиатора печки ГАЗ-3110 могли подавать в неё тосол с температурой 110°С, с очень мощной прокачкой промышленной (а не маломощной автомобильной) электрической помпой, с продувом в прямом раструбе-канале мощным наддувным вентилятором с улиткой, причём не автомобильным, а от сети 220 В и с мощностью мотора ватт 100. В итоге из этого радиатора получили максимально возможную теплоотдачу, что на практике в автомобиле повторить нереально.

Так что занижение отдаваемой мощности на 30-40% относительно паспортных - это не потери, а работа радиатора печки в реальных условиях автомобиля, в отличие от идеальных условий в лаборатории.

В ГАЗ-21 ситуация ещё больше усугубляется тем, что есть существенные потери по доставке тепла от радиатора печки в салон. Это к указанным 30-40% добавляет ещё почти 40%. В итоге вместо 10-12 кВт тепла в салоне машины имеем всего 3...2-3,6...2,4 кВт. Поэтому в салоне зимой холодно или очень холодно.

Я делал эксперимент: ставил на пол в салон 2 электрических обогревателя (ветродуйки) мощностью по 2 кВт. Они не могли нагреть салон машины до состояния "жарко" при морозе снаружи около 12°С, причём двери были полностью закрыты и проточной вентиляции не было. Но снег на крыше машины расплавился, что говорит о том, что теплоизолировать крышу обязательно. Машину грел этими ветродуйками часа 4. Под самым потолком было жарко, а в салоне слегка тепло.

Если поставить в салон и в багажник 2 радиатора от ГАЗ-3110, то в итоге вместо 15 кВт получим около 9 кВт, чего более чем достаточно для нагрева салона с очень хорошей постоянной вентиляцией. Зимой мотор будет работать только на эти радиаторы, но при сильных морозах его мощности даже при отсутствующей крыльчатке для обдува радиатора двигателя и при полностью закрытых жалюзи не будет хватать. Сам корпус мотора будет сильно охлаждаться. Это можно исправить, если на мотор снизу одеть утепляющий влагостойкий и маслостойкий кожух... Или же задействовать тепло от трубы, которая соединяет выпускной коллектор с глушителем.

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

Сообщение отредактировал lexx: 26 Январь 2012 - 00:26

Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!

  • (20 Страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей