Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!
Для
Anton
На своей машине сделал:
1) Поставить вместо родного термостата на 70°С термостат на 85…87°С.
Установлен внешний термостат от ВАЗ на 85°С. На выходе из этого термостата обратка (она нужна для работы этого термостата) идёт на латунный тройник, который установлен между танчиком и сантехническим латунным фильтром.
2) Поставить вместо старого радиатора печки новый радиатор, в котором нет повреждений в перегородке.
Установлен новый радиатор печки. Экономически более выгодно не покупать очень дорогой родной радиатор печки, а купить новый радиатор печки для ГАЗ-3110 и сделать систему отопления, как это описано в п. 35. Это будет и дешевле, и многократно эффективнее.
4) Подавать в радиатор печки жидкость из танчика (лучше) или из верхнего отверстия на ГБЦ (чуть хуже), но краник нужно удалить. Необходимо применить латунный Г-образный сантехнический штуцер.
Подачу сделал из танчика через сантехнический латунный фильтр на 1/2 дюйма.
5) Не подавать жидкость в радиатор печки из нижнего сливного краника, так как из двигателя через этот краник в радиатор печки активно попадают кусочки отколовшихся отложений солей, которые полностью забивают радиатор печки, в результате она перестаёт греть.
Подачу сделал из танчика через сантехнический латунный фильтр на 1/2 дюйма.
6) Подавать в радиатор печки жидкость через электропомпу (от Газели или лучше импортную с герметичной магнитной муфтой).
Поставил электропомпу от Газели. Она пока что работает исправно, не течёт. От тачника через сантехнический фильтр на 1/2 дюйма тосол поступает на вход этой электропомпы, а затем подаётся на верхний патрубок рошного радиатора печки.
7) Подавать жидкость из двигателя (лучше всего из танчика) резиновыми шлангами на 18 или даже 20 мм через электропомпу в верхний патрубок радиатора печки. Воздушный пузырь, который образуется в радиаторе печке при заправке охлаждающей жидкостью, будет выдавлен мощным и постоянным потоком жидкости от электропомпы.
Использовал шланги с внутренним диаметром на 18 мм (от танчика до электропомпы), а также на от электропомпы до печки, и от печки до входа в механическую помпу. На верхнем патрубке печки поставил латунный сантехнический тройник, на котором установлен шаровый вентиль на 1/2 дюйма, который нужен для стравливания воздуха из системы при её заполнении тосолом или дистиллированной водой. Этот вентиль - очень полезен!
8) Нижний патрубок радиатора печки соединяется со штатным входом в механическую помпу, но родной угловой чугунный штуцер нужно обязательно заменить на латунный сантехнический штуцер, у которого гораздо больше проходное отверстие. Ещё лучше снять корпус помпы с машины и рассверлить это отверстие с 3/8 дюйма (9,5 мм) до 1/2 дюйма (12,7 мм). В этом случае проходное отверстие ещё больше увеличится. Кардинально увеличить проходное отверстие можно, если вместо штуцера на 1/2 дюйма поставить на механическую помпу штуцер 3/4 дюйма (19 мм). Родной чугунный штуцер имеет в лучшем случае (новый и правильно сделанный) проходное отверстие около 8 мм. А нередко в штуцере в месте его изгиба бывает совсем узкое отверстие, да ещё заросшее ржавчиной и грязью!!!
Пока что заменил чегунный родной угловой штуцер с конусной резьбой 3/8 дюйма на латунный переходник из резьбы 3/8 дюйма на резьбу 1/2 дюйма. К этому переходнику прикручен сантехнический латунный уголок, в который вкручен штуцер на 18 мм. В планах на следующий год купить помпу производства Luzar для УАЗ, рассверлить отверстие для обратки из радиатора печки до резьбы 3/4 дюйма, чтобы не было сужения на входе в помпу.
9) На выходе из танчика на шланг нужно поставить сантехнический латунный фильтр с мелкой сеткой из нержавейки для недопущения попадания кусочков солей из двигателя в радиатор печки. Эти фильтры бывают с резьбой на 1/2 и 3/4 дюйма. Лучше взять на 3/4 дюйма – проходное отверстие больше (19 вместо 12,7 мм).
Пока что установлен сантехнический латунный фильтр на 1/2 дюйма. В планах на следующий год заменить его на аналогичный фильтр, но на резьбу 3/4 дюйма, так как у него проходное отверстие больше.
10) На входной патрубок радиатора двигателя одевается фильтр из капронового чулка или капронового женского носка – это для недопущения попадания кусочков солей в радиатор двигателя. Этот фильтр всовывается внутрь верхнего бачка радиатора двигателя. Методика его крепления неоднократно уже описывалась.
Использован детский капроновый носок в качестве фильтра на входном патрубке радиатора двигателя. Со своей функцией справляется прекрасно! Менять его нужно ежегодно, так как со временем он повреждается от трения в верхнем бачке радиатора двигателя.
11) Электропомпа через развязывающее реле на 4 контакта (30 А 12 В) и 2 диода присоединяется к включателю вентилятора печки, который позволяет получить 2 режима работы этого вентилятора. В этом случае электропомпа будет работать в обоих режимах работы вентилятора печки.
Сделано, как описано в этом пункте.
12) Кожух печки (крышку, которая закрывает радиатор печки со стороны мотора) нужно хорошо утеплить теплоизоляционным материалом, который также должен быть хорошо защищён от намокания.
В качестве утепляющего кожуха сшит из непромокаемой водоотталкивающей ткани (тонкая туристическая, для пошива палаток и тентов) двойной кожух, внутри которого находится в 3 слоя прошитый вручную для предотвращения скукоживания подкладочный утеплитель синтепон толщиной по 1 см, всего 3 слоя утеплителя. Кожух крепится на крышку радиатора печки к скобам с помощью пришитых узких тесёмок (можно использовать шнурки или капроновые нити), а также на её горловину, которая соединяется с улиткой. Такой же кожух пошит и для улитки вентилятора печки. Потери тепла существенно уменьшились!
13) Корпус (улитку) вентилятора печки точно также нужно очень хорошо снаружи утеплить. Сам двигатель не утепляется!
Утеплено, как описано выше.
14) В улитке вентилятора печки очень полезно поставить более мощный вентилятор вместо родного, подходит мотор отопителя 197.3730, 12В, 40 Вт, производство Калуга.
Пока что работает родной шумный вентилятор. В планах сделать отопление, как описано в п. 35.
15) В улитке полезно для снижения шума и для увеличения воздушного потока заменить родную металлическую крыльчатку на пластиковую крыльчатку 3302-8101191-01.
Пока что работает родное шумное металлическое беличье колесо. В планах сделать отопление, как описано в п. 35.
16) Нужно проверить герметичность (плотность прилегания) прокладки у горловины улитки, которая крепится к моторному щиту. Там не должно быть щелей.
Сделана дополнительная прокладки из вспенённого полиэтилена толщиной 3 мм. Уплотнение получилось хорошим.
17) Нужно хорошо промыть сами соты радиатора печки, чтобы на них не было мух, ос, всяких букашек, различного мусора, которые все вместе ухудшают прохождение воздуха через этот радиатор.
Радиатор новый и чистый. Промывать его не пришлось. Старый радиатор промывал, грязи на нём было много в его сотах.
18) Необходимо снять крышку (раструб), которая накрывает радиатор печки со стороны мотора машины, и закупорить щели вокруг радиатора печки, а также большие щели на самом радиаторе печки – это чтобы воздух дул через сами соты в радиаторе печки, а не вокруг радиатора печки. Можно использовать вату, но от намокания она может погнить.
Заделал щели ватой.
19) Необходимо проверить плотность прилегания внутрисалонного металлического короба-воздуховода под торпедой в том месте, где он стыкуется с улиткой вентилятора печки. Щелей здесь быть не должно, так как они ухудшают напор воздуха на ветровое стекло.
Сделал уплотняющую прокладку из вспенённого белого полиэтилена толщиной 3 мм.
20) Для езды зимой при морозах нужно ставить 1 лопасть металлической крыльчатки вместо двух. Но лучше всего снять обе лопасти, а для охлаждения двигателя перед жалюзи радиатора двигателя поставить электрический карлсон диаметром около 30 см, лучше с иномарки, который имеет 2 скорости работы этого вентилятора. Это чтобы существенно уменьшить охлаждение двигателя при морозах, особенно сильных.
На зиму ставлю 1 лопасть, но на следующий год запланировано установить карлсон перед жалюзи радиатора двигателя.
21) При езде в морозы -15°С и холоднее нужно полностью закрывать жалюзи перед радиатором двигателя. Карлсон работать не будет, так как теплосъём с мотора обеспечат 1 или 2 радиатора печки, а также большая поверхность самого двигателя.
Жалюзи при морозах ниже 15°С закрываю. При езде по трассе можно и при -10°С эти жалюзи закрыть.
22) Лючок для забора воздуха в радиатор печки не нужно открывать полностью, его нужно приоткрывать слегка, чтобы обеспечивать небольшой постоянный приток воздуха в салон.
Лючок приоткрываю больше или меньше в зависимости от скорости движения. При езде по городу чуть больше, при езде на трассе - открываю совсем чуть-чуть. Снег с капота нужно смести.
23) Снизу капот нужно оклеить фольгированным пенополиэтиленом (он белого цвета, без неприятного химического запаха), на который наклеена полимерная (лавсановая) плёнка с металлизацией алюминием. Этот утеплитель бывает разной толщины, лучше взять толщиной 4, 6, 8 или даже 10 мм (чем толще, тем дороже, но зато лучше теплоизоляция). Фольга должна быть обращена вниз, то есть к двигателю.
Оклеил вспенённым белым фольгированным полиэтиленом толщиной 6 мм. Фольга не алюминиевая (она легко повреждается), а применена полимерная металлизированная алюминием плёнка.
24) Аналогичным утеплителем нужно оклеить моторный щит со стороны двигателя (фольгой к двигателю), а также в салоне (фольгой в сторону водителя).
Это в плане на следующий год.
25) Очень полезно таким же утеплителем утеплить весь пол в салоне, а также потолок (нужно снимать натяжной потолок). Кроме утепления это даёт заметное снижение шума.
Это в плане на следующий год.
26) Оклеить таким же утеплителем под торпедой кожух снаружи (не внутри!), в котором находится радиатор печки.
Это в плане на следующий год.
27) Поставить надёжную прокладку из микропористой (очень мягкой) резины или из поролона на внутренний лючок корпуса, в котором установлен радиатор печки.
Использован специальный уплотнитель для дверей и окон из чёрной микропористой резины на клейкой основе. К сожалению, от нагрева этот клеящий слой отлипает. Придётся переделывать на поролон. Но меня это сильно не беспокоит, так как салонный лючок постоянно полностью открыт.
28) Поставить регулятор (рычажок) обогрева ветрового стекла и салона в среднее положение, чтобы тепло шло не только на ветровое стекло, но и на ноги водителя, переднего и заднего левого пассажира.
Сделано, как описано.
29) Поставить между выходным патрубком радиатора двигателя и входным патрубком помпы шаровой вентиль на 1 дюйм, чтобы зимой можно было почти полностью или даже полностью прикрывать поток жидкости через радиатор двигателя.
Это не сделано. Так как установлена электропомпа, то она гонит через печку жидкость с мощным потоком независимо от режима работы двигателя. Если бы электропомпы не было, то пришлось бы ставить этот вентиль или рессорную втулку в шланг на входе в помпу. Однако наличие такого вентиля очень полезно и в случае наличия электропомпы, так как он даст возможность несколько повысить температуру двигателя, что эквивалентно установке термостата не на 85°С, а на 90°С, например.
30) Как вариант вместо указанного в п. 29 вентиля можно в шланг на входе в помпу всунуть рессорную втулку (её можно чуть-чуть укоротить), у которой малое проходное отверстие, что заставить охлаждающую жидкость больше циркулировать по малому кругу, а также через радиатор печки. Но на лето эту втулку придётся ежегодно вынимать во избежание перегрева двигателя. С вентилем гораздо удобнее!
Ответ уже дан после п. 29.
31) Для контроля за температурой двигателя нужно на машину поставить электронное реле со звуковым сигналом, которое устанавливается на 95…97°С, например, чтобы сигнализировать о риске перегрева двигателя. Термодатчик этого реле крепится на латунном сантехническом фильтре, который закреплён между танчиком и входом в электропомпу.
Сделано, как описано выше. Это же электронное реле кроме звукового сигнала имеет исполнительное реле, которое запускает мотор вентилятора печки на максимальной скорости с одновременным включением электропомпы от Газели. Это же реле остаётся включённым и после выключения двигателя. Оно автоматически включается и не допускает закипание охлаждающей жидкости в двигателе после его остановки. Очень полезная функция как для продления срока службы мотора, так и для недопущения порчи тосола.
32) Для улучшения обогрева салона салонный лючок печки нужно приоткрывать или открывать полностью.
Обычно он у меня полностью открыт. Забор воздуха регулирую наружным лючком.
33) Кардинально (в разы!) улучшить обогрев салона можно следующими действиями: в салон под торпедой ставиться горизонтально в деревянном (фанера 6-8 мм) или в металлическом корпусе (лучше теплоотдача) 3-рядный медный радиатор печки от современных Волг, который имеет теплоотдачу около 7,5 кВт. Родной радиатор печки снимается. Полностью снимается улитка с вентилятором, а также крышка (раструб) на радиатор печки. Окно для установки печки заглушается металлической крышкой, которая снаружи оклеивается утеплителем, как описано выше (фольгой в сторону мотора). Таким же способом через мягкий уплотнитель заглушается отверстие, к которому крепилась улитка вентилятора печки. Дверца лючка заменяется на пластину, к которой присоединяется 2 гибких гофрированных шланга (диаметром 50 мм, канализационный белый, 2 параллельных шланга), через которые холодный воздух, попавший через воздухозаборный лючок, подаётся к месту, где под торпедой установлена пластмассовая улитка с вентилятором печки для ВАЗ-2108. Этот вентилятор продувает холодный наружный воздух, а также воздух из салона через горизонтально установленный 3-ярдный медный радиатор и подаёт его вниз. Часть салонного воздуха также под торпедой смешивается с этим холодным наружным воздухом и попадает в улитку вентилятора печки. Ниже радиатора делаются отводы: в трубу для обогрева ног заднего левого пассажира, в воздуховод для обогрева ног водителя, в 2 трубопровода для обогрева ветрового стекла, в горизонтальный выходной канал с решёткой (лучше с «направлялками» потока воздуха), который дует в сторону переднего дивана вниз, то есть под диван. В моторном щите делается 2 круглых отверстия для пропускания резиновых шлангов в салон, через которые делается подключение салонного радиатора к двигателю аналогично штатному радиатору печки.
Этой переделкой сейчас занимаюсь.
34) Для выхода воздуха из салона нужно слегка опускать заднее правое стекло. Это чтобы было не только тепло, но и чтобы не запотевали окна от излишней влажности.
Так и делаю.
35) Для обогрева заднего стекла есть 2 варианта: поставить стекло с электроподогревом, что влечёт за собой установку гораздо более мощного генератора переменного тока, или установить в багажнике ещё 1 радиатор печки с вентилятором-улиткой аналогичными тому, то описано в п. 33. Забор воздуха будет делаться из багажника (это не очень хорошо, так как там могут быть посторонние не очень приятные запахи), а подача в салон делается 4-мя гибкими (гофрированными) шлангами (лучше алюминиевыми, они при нагреве не дают запаха) диаметром 50 мм. Эти шланги подают горячий воздух из пластикового прямоугольного короба-воздуховода, который располагается под задней полкой в багажнике. На заднюю полку в салоне монтируются 4 пластиковых «направителя» потоков воздуха, которые имеют регулировку по высоте и по окружности, чтобы можно было охватить обогревом всю поверхность заднего стекла. Эти 2 радиатора двух печек делают в салоне Сахару (их мощность около 15 кВт), что позволит зимой даже при – 25°С ездить в майке и трусах! В этом варианте совершенно спокойно можно перекрыть полностью шаровый вентиль от нижнего патрубка радиатора печки ко входу в помпу. По салону медными трубками делается подача охлаждающей жидкости к задней печке. Резиновые шланги будут давать запах при нагреве, а также у них меньше теплоотдача. Эти медные трубки диаметром около 19 мм прокладываются в салоне над тоннелем карданного вала.
Это в планах на следующий год.
Для
Михаил Алексеевич
Мощность печек указана максимальная при определённых лабораторных условиях. Реально в машине теплоотдача радиатора печки на 30-40% ниже, и это в идеальном случае. В ГАЗ-21 она ещё ниже за счёт очень больших потерь тепла на пути доставки его в салон.
Также в машине большие теплопотери из-за того, что она не утеплена, а также нужно обеспечить хорошую вентиляцию (постоянную смену воздуха), чтобы не было запотевания и обледенения окон, особенно заднего стекла.
Если пол и потолок машины утеплить, а также хорошо утеплить моторный щит (это полезно и для лета), то теплопотери заметно уменьшаются, от чего в машине станет заметно теплее.
Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!
Сообщение отредактировал lexx: 26 Январь 2012 - 00:26
Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!