Вход
Регистрация
Помощь
В отличии от обработки деталей, предназначенных для хромирования, работа с «нержавейкой» похожа на работу сапера-лишнее движение, и объект уже не пригоден к дальнейшему использованию . Самые распространенные детали, требующих ремонта - это декоративные накладки по низу дверей и передних крыльев. Тонкий металл и самые «нагруженные» места на автомобиле, где установлены молдинги, делают целые детали редкостью.
Но можно практически в домашних условиях починить эти детали. Понадобиться молоток (маленький) разные выколотки, шила (гвозди, старые отвертки и т.д.), напильники, надфили разного сечения ветошь ,паста ГОИ,абразив (60,120,500,1000) и, конечно, кучу терпения. Не плохо, если вы посещали кружки в Доме Пионэров (судо, авто, авиамоделизм).Приветствуется опыт рихтовки панелей автомобилей.
Рассмотрим реставрацию на примере молдинга передней двери ГАЗ 21 «второго» выпуска. В отличии от более поздних деталей (прямых, как стрела),эти имели сложный профиль, а значит и больше труднодоступных мест для обработки.
Сначала очищаем деталь как снаружи, так и изнутри. Дефектовка на чистой поверхности более точная и легкая. Сначала восстанавливаем геометрию детали по периметру. Выправление прямой линии прилегания к кузову, как правило, не составляет трудностей. Если деталь имеет серьезные сгибы, продолжать ремонт не стоит- растянутый «лишний» металл на этом сплаве и с не большой толщиной убрать нереально. Будем надеяться, что наша деталь стала ровной после не сложной манипуляции руками. Проверять прямую линию не сложно, если подносить к краю например линейку. Даже если есть небольшая выпуклая дуга по всей длине молдинга -это не страшно, при установке на место деталь притянется к панели и станет без зазора.
После того, как мы получили ровную, как стрела, поверхность, начинаем работу с плоскостями. Если разложить условно, то дефекты по сложности исправления можно отнести к трем группам-
1. Глубокие точечные удары и смятие на сгибах и гранях
2. Плавные волны по прямой поверхности.
3.Царапины и точечные удары.
В такой последовательности и стоит делать ремонт, исправляя шаг за шагом. Причем, если «тычки» есть в труднодоступных местах, то начинать надо с них. Это объясняется тем, что сложный дефект, оставленный на потом, может оказаться неисправимым и вся предыдущая работа пойдет на смарку…Так что от простого -к сложному.
Большинство дефектов - глубокие царапины и точечные удары. Если дефект расположен за какой-нибудь технологической панелью, следует создать доступ к изнанке дефекта.
Можно отогнуть, распилить, и т.д. Ведь только так можно отрихтовать деталь.
Аккуратно, подбирая соответствующие выколотки, выбиваем вмятины с изнаночной стороны. Следует внимательно контролировать удар- при сильном ударе образуется неисправимый дефект, спилив который с лицевой стороны мы получим очень тонкий металл. Контролировать исправление следует плоским напильником.
Всей плоскостью легко нажимая, стачиваем лишний металл детали, пока не образуется плоская матовая поверхность. Глянцевые вкрапления- это есть не исправленные тычки. С изнаночной стороны выколачиваем к поверхности детали и вновь точим напильником с мелкой насечкой. Движения с легким нажимом, параллельно плоскости и в одном направлении. Затем направление меняем на 90 градусов (появляется Х образная насечка).
Постепенно выбивая «проплешины» и стачивая напильником, добиваемся ровной поверхности.Следующий этап-обработка насечек от напильника. Очень помогает специнструмент. Углашлифовальная машина («болгарка»)со специальной подошвой позволяет быстро сточить риски. Однако, стоит очень точно подносить рабочую поверхность -строго параллельно плоскости детали, иначе неминуемые канавки и рытвины от абразива, сделают деталь не пригодной. Более простой и безлопастный инструмент -планетарная шлифовальная машина.
Меняя абразив от 80 до 500 добиваемся ровной, почти глянцевой поверхности.
Последнюю обработку перед полировкой производим «бруском» с прикрепленным абразивом 1000. Это может быть плоский кусок плотной резины, дощечка, полимер. Главное требование -плотная и ровная рабочая поверхность 
.Движения должны быть круговыми и «хаотичными»-для удаления «барашков» сделанных планетарной шлифовальной машиной (либо быстродрожащей поспохмельной рукой). Для большего эффекта можно применять небольшое количество машинного масла. Так меньше «горит» абразив. При ручной обработке следует внимательно следить за тем, что бы не попадали под подошву посторонние материалы (мусор, частички металла), которые могут наделать глубоких царапин и деталь нужно будет обрабатывать заново. Если нет такого инструмента- весь цикл работ можно сделать и в ручную. Результат тот же, просто времени потратите больше.Последний этап- полировка. Используя войлочный круг (на шлифольной машине или на точильном станке) и пасты для полирования (как правило-это паста ГОИ. Но можно применять и распространенные пасты для полировки ЛКП),добиваемся зеркальной поверхности.
Иногда, после этой операции, вскрываются не видные до сих неровности. Ничего страшного-операцию повторяем, но по гораздо меньшей поверхности. Контролировать качество удобно под освещением длинными лампами дневного света. Словив блик на поверхности, плавно перемещаем деталь. Отражение лампы должно остаться прямым. Изгибы показывают на наличие выпуклостей либо вмятины, так называемые «волны», исправлять которые мы научимся чуть позже. Чаще всего они неизбежны при исправлении многочисленных дефектов. Если при детальном рассмотрении мы видим барашки- это означает ненадлежащую обработку при помощи планетарно-шлифовальной машины или в ручную крупным абразивом. Этот участок, где есть риски, следует заново обработать абразивом и пастами (начиная от «80-100»), захватывая по периметру и готовые поверхности. Это помогает сохранить плоскость. С изменением абразива -увеличиваем площадь обрабатываемой поверхности. 
Продолжение,может быть,следует...
Сообщение отредактировал Александр Баракин: 22 Март 2012 - 01:53
Причина редактирования: Ну, извините...
Цитата
Интересно и познавательно.
Устанавливаем на рабочую поверхность абразив(если предстоит сложный ремонт-«80», если поверхность детали имеет мало повреждений, то «120») и слабо нажимая начинаем обрабатывать плоскость. Направление движений- не вдоль детали, а поперек (вверх и вниз под углом 45 градусов. Сначала в одну сторону, потом в противоположную).Должна получиться Х образная риска по всей длине молдинга на плоскости.
Глянцевые проплешины на поверхности и есть вмятины. Как правило, они имеют форму неправильного овала. Ищем визуально центр участка , переворачиваем деталь и, в зависимости от размера, подбираем и устанавливаем инструмент на центр вмятины, определит который помогает обработка поверхности СКОТЧЕМ БРАЙТА.
Это может быть кусок деревяшки, металлическая плашка и проч. Деталь кладем плоскостью на прочную и ровную поверхность. Легонько ударяем молотком. Переворачиваем лицевой стороной и вновь рубанком или напильником (в зависимости от размера очага)
делаем Х образные риски. Глянцевая поверхность становиться меньшей. Далее повторяем процедуру до того момента, пока всю поверхность детали не покроют Х образные риски и поверхность не примет равномерную матовую поверхность. Следует учесть, что лучше наносить легкие удары, ибо сильный удар сделает глубокий след на лицевой поверхности, не пригодный для дальнейшей обработки. Далее обрабатываем поверхность при помощи абразива и паст до зеркальной поверхности, описанных в предыдущей главе.
Главное правило- это лучше перестраховаться и не делать энергичных движений. Самые сложные дефекты- длинные и глубокие царапины, исправить которые можно лишь обработав всю поверхность детали. Локальное исправление ведет к появлению мелких волн (как их исправить - читайте главу выше).
