Страница 1 из 1
печка дует холодный воздух поменял мотор 402 на 24 печка перестала работать
#6
Отправлено 08 Апрель 2013 - 16:29
Alex123435 (08 Апрель 2013 - 08:38) писал:
До того как поменять двигатель все нормально было.воздуха нет проверял
Важно, как подключены патрубки к радиатору печки. Подаваться жидкость должна обязательно в нижний патрубок радиатора печки, а отбираться из верхнего. Поменяйте их у себя местами - и печка заработает. Такая неожиданность была и у меня, когда пропаяли текущий радиатор и патрубки поставили наоборот - включаю, а воздух холодный. Хорошо что сообразил в чем дело, поменял патрубки и печка заработала как раньше.
Чем круче джип — тем дальше за трактором бежать…
#9
Отправлено 09 Апрель 2013 - 09:34
Я считаю что это элементарная физика процесса. Если подавать горячую воду сверху и при этом разрушена перегородка, то горячая вода будет на прямую уходить в выпускной патрубок и частично распространяться по радиатору. Если подавать горячую воду в нижний патрубок, то только тогда когда она наполнит полностью весь радиатор(ей просто больше деваться некуда), начнется отток с верхнего патрубка( и в это время радиатор будет отдавать максимальное количество тепла). Для меня это аксиома, подтверждённая практикой.
Чем круче джип — тем дальше за трактором бежать…
#10
Отправлено 09 Апрель 2013 - 10:13
Физика процесса в том, что как ни подключай шланги к радиатору, если в нем перегородки нет, тепла не будет, поскольку жидкость всегда пойдет по кратчайшему пути. Есть перегородка - пойдет через соты и будет тепло. Нет её - пойдет мимо и горячим останется только правый бачок, все остальное мгновенно остынет при работе вентилятора. В статике может и наполнит радиатор весь, в динамике соты омываться не будут.
Подключение напорной магистрали к нижнему патрубку, а слива к верхнему дает другое - автоматическое удаление пробок воздуха. Если система охлаждения герметична и никогда нигде не подтекает (и не подсасывает воздуха), можно оставить и ранний вариант подключения - количество тепла при этом практически не изменится.
Но, как правило, наши системы где-то чуть-чуть травят, и в таком случае лучше подать жидкость снизу, чтобы при каждом пуске мотора воздух из радиатора печки сразу же удалялся в верхний бачок радиатора основного, или в расширительный, если он установлен.
Забирать горячую охлаждайку лучше из задней крышки головки (танчика). Кроме того, что это самая горячая точка мотора, там меньше вероятность закупоривания патрубка хлопьями ржавчины. Они как правило плавают в нижней части блока и очень успешно затыкают как сливной кран блока, так кран с выходом на печку. Я с этим долго боролся, пока не поставил "танчик".
Еще хороший совет на лето - вместо простого крана после танчика поставить тройник с двумя кранами и байпас радиатора печки, чтобы и при открытой и при закрытой печке циркуляция через заднюю часть головки не прекращалась. Хорошо помогает в жару в пробках - меньше риск перегрева.
Правда, это все не для любителей аутентичного вида, поскольку довольно много отступлений от оригинала.
Подключение напорной магистрали к нижнему патрубку, а слива к верхнему дает другое - автоматическое удаление пробок воздуха. Если система охлаждения герметична и никогда нигде не подтекает (и не подсасывает воздуха), можно оставить и ранний вариант подключения - количество тепла при этом практически не изменится.
Но, как правило, наши системы где-то чуть-чуть травят, и в таком случае лучше подать жидкость снизу, чтобы при каждом пуске мотора воздух из радиатора печки сразу же удалялся в верхний бачок радиатора основного, или в расширительный, если он установлен.
Забирать горячую охлаждайку лучше из задней крышки головки (танчика). Кроме того, что это самая горячая точка мотора, там меньше вероятность закупоривания патрубка хлопьями ржавчины. Они как правило плавают в нижней части блока и очень успешно затыкают как сливной кран блока, так кран с выходом на печку. Я с этим долго боролся, пока не поставил "танчик".
Еще хороший совет на лето - вместо простого крана после танчика поставить тройник с двумя кранами и байпас радиатора печки, чтобы и при открытой и при закрытой печке циркуляция через заднюю часть головки не прекращалась. Хорошо помогает в жару в пробках - меньше риск перегрева.
Правда, это все не для любителей аутентичного вида, поскольку довольно много отступлений от оригинала.
#11
Отправлено 09 Апрель 2013 - 15:01
Ev21M (09 Апрель 2013 - 12:13) писал:
Физика процесса
Физика совершенно верная. И про перегородку и про удаление воздуха. Вопрос в том что штатное соединение сверху вниз не от балды взято...а тут учитывается ещё и естественное стремление вниз охладившейся и отдавшей тепло ОЖ. Именно по этой схеме работает и осн радиатор и системы бытового отопления в домах. Но с нашим радиатором печи, где перепад высоты мал, а основной поток горизонтален это не столь актуально... и гораздо эффективнее вариант учитывающий удаление воздуха - то есть снизу вверх.
Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
#14
Отправлено 09 Апрель 2013 - 17:03
Mayor (09 Апрель 2013 - 16:01) писал:
Физика совершенно верная. И про перегородку и про удаление воздуха. Вопрос в том что штатное соединение сверху вниз не от балды взято...а тут учитывается ещё и естественное стремление вниз охладившейся и отдавшей тепло ОЖ. Именно по этой схеме работает и осн радиатор и системы бытового отопления в домах. Но с нашим радиатором печи, где перепад высоты мал, а основной поток горизонтален это не столь актуально... и гораздо эффективнее вариант учитывающий удаление воздуха - то есть снизу вверх.
На Москвичах так раньше было, сверху вниз. И постоянно образовывались пробки. Даже рекомендовалось пересоединить шланги. И ещё внутри радиатора жидкость циркулировала змейкой, для этого внутри были сделаны прегородки. Потом с завода сделали схему снизу вверх и исключили перегородки. А патрубки разместили диагонально. И сразу стало теплее.
Страница 1 из 1