[vikk]

Хочется поделиться с Вами как комфортней и безопасней эксплуатировать наши ласточки, при этом уменьшить расход топлива. Ранее я писал как можно это сделать... теперь хочется очень подробно остановиться на электрооборудовании волги, а вернее на ее светотехнике. Да! И именно это приведет к уменьшению расхода топлива, сохранению автомобиля, увеличению безопасности эксплуатации, поможет избежать тех неприятных ситуаций, когда въезжают в нас, и мы в этом не виноваты, но если разобраться то только формально, а вина нас, владельцев Газ-21 в этом есть и не такая уж маленькая. Понятно, что ущерб компенсируют, но уж лучше этого избежать совсем. и так...
Начну с анекдота. - один друг другого спрашивает: - а чего ты боишься за рулем больше всего? - ну... военных, блондинок, пьяных... - а военную пьяную блондинку???
Вот и представим себе что сзади нас движется за рулем пьяная военная блондинка... (образ собирательный и под него попадает огромное множество водителей, любого пола, цвета волос, состояния трезвости и т.д.) . Мы хотим совершить днем! поворот, причем левый... у нас включен как и положено ближний свет фар, соответственно горят задние габаритные огни, нажимаем тормоз, чтоб сбросить скорость и включаем левый указатель поворота.... У нас все правильно... но это знают только мы и тот дедушка, который ездил на такой волге во времена своей молодости... Но прогресс далеко шагнул вперед и что видит "блондинка" сзаду: тускло светящие габариты.. тут они загорелись ярче... и тут контрольный выстрел в голову - левый стоп начинает в истерике дергаться, толи моргать... зачем одному стопу моргать... ведь белые указатели поворотов под стопом ( это мы знаем что это задний ход) не горят... мысль блондинки работает на пределе возможностей... происходит зависание процессора... и единственное решение- побыстрее объехать... она идет на обгон, а мы тут как раз делаем поворот на лево.... бац, бумц мат и слезы. Вам смешно? Мне было не до смеха на моей первой волге. ко мне и потом не раз подходили опытные водители и говорили что у меня стоп не контачит моргает... приходилось объяснять что это поворот и такая конструкция.
Во времена когда наших машин было много, все водители знали, что это поворот работает... Время ушло вперед... Ситуацию усугубило то, что многие производители стали делать плафоны поворота белыми, устанавливая в них лампы желтого цвета, и вот и от нас ждут указателя поворота там, где у нас задний ход.
Для тех кто ездит раз в году это не существенно... а для тех кто купил, собирается покупать и ездить на машине как я , как на обычном равноправном автомобиле, и при этом уменьшить риск когда нам прилетают в зад, я предлагаю сделать доработку... возни часа на три на морозе...
И так... поворот мы переносим в плафоны заднего хода, для этого всего лишь в багажнике на колодках меняем местами провода. Теперь нам нужно отключить стоп сигнал от линии поворотников и вернуть его на родное место. Для этого мы берем провод, и протягиваем его от лягушки(включателя стоп сигнала, у меня он гидравлический и стоит в тормозной системе) В моем случае я по схеме в салоне на колодках слева от педалей рядом с предохранителями нашел провод с лягушки, отключил провод идущий на переключатель поворотов с тормоза и подключил туда новый провод который протянул взад))). В штатные плафоны заднего хода поставил лампы желтого цвета. теперь у нас имеется отдельный стоп с отдельными поворотами. осталось решить вопрос заднего хода... устанавливаем любой фонарь и подключаем к заднему ходу.
На фото вы увидите , что фонари заднего хода я купил как поворотники от мотоциклов, цена вопроса 150 руб рф... только сразу разобрать и перепаять, китай все-таки... купил в стиль 21й... даже с козыречками как у родных передних фар.
Теперь к вопросу экономии топлива... постоянно включенный ближний свет это вечная не маленькая нагрузка на генератор, во-первых он не вечный... во вторых попробуйте подать на снятый генератор нагрузку и провернуть шкив рукой... не крутится легко? а как двигателю лишнее усилие, вот вам и лишние полтора два литра на каждую сотню километров плюс к расходу... Ведь не зря все современные производители оснащают свои автомобили дневными ходовыми огнями (ДХО) штатно со светодиодами. Какой выход нам, чтоб не попортить а то и улучшить вид нашего ретро авто... покупаем противотуманные фары в стиль машины... покупаем в них светодиодные лампы ставим переключатель и запитываем от зажигания, чтоб случайно не забыть их выключить... цена вопроса в моем случае- 500 рэ фары, 500 рэ две лампы... результат- экономия аккумулятора, генератора, топлива и нервов. ну и красота внешнего вида. спасибо за внимание на вопросы отвечаю, пишите, спрашивайте

фото противотуманок со светодиодами

[vikk]

Здравствуйте. Очень хочется поделиться с Вами любовью моей жизни, которой никогда не изменишь. Я не буду здесь пересказывать историю создания этого автомобиля, это вы прочтете в интернете и без меня. Должен заметить , что по большому счету это единственное изделие отечественного Советского и Российского автопрома которое вправе называться автомобилем, причем полностью своей разработкой. Здесь хочется рассказать про мифы, которые ходят в народе про этот автомобиль. Рассказать про варианты так называемого тюннинг-колхозинга, а также про то как эксплуатировать авто этой модели не дорого в современных условиях, какие запчасти от каких моделей применить чтоб не испортить аутентичности автомобиля при различных целях его использования.
Для меня этот автомобиль это мечта детства, моего нищего и голодного счастливого детства. Я сын прапорщика, сам уже потомственный Гвардии прапорщик, русский миротворец. Вырос в нужде, донашивал за братом его перешитые вещи, ездил с отцом на ушастом запорожце и с завистью смотрел на наших соседей офицеров-летчиков на 21 волгах и победах. Я дал себе слово- я буду ездить на волге. именно на 21. Наверное все-таки я предчусвтвовал, что пройдя период забвения и унижения, кличек "Гроб" и "Металлолом", уважение к волгочке вернется. Для меня это символ эпохи, величия и могущества империи...
Мифы про этот автомобиль, особенно когда выросло уже одно поколение и уже растет второе, которой не встречало этих машин на дорогах так массово, как мы, рожденные в СССР, ходят от самых реальных до самых сказочных. я отвечу тут на те вопросы, которые мне постоянно задают на улицах разных городов.
Самое частое- а она луженная? потому что не сильно за 50-60 лет ржавеет. - Нет, не луженная. Это сказка, но наполовину. если лудить оловом кузов он станет массой с легкий танк. Но лужение все таки было! Но не целиком днище как об этом думают. Технологии производства кузовов тех лет были очень далеки от современных, и сварочные автоматы конвеера не позволяли идельно стыковать сварные панели кузова. вот неровности и наплавлялись оловом и сравнивались в ручную. Вот именно поэтому сейчас , при производстве сварных работ на кузове, с них иногда капает олово. а металл на них такой же как и на газ-24. не толще и не тоньше. А вот не гниет она не поэтому. Именно к ней, и только к ней применялась уникальная химическая обработка кузова в ваннах специальными химическими составами.Вот и не гниют они.
"Русский танк". Это действительно ее прозвище, и дали его не мы , а бельгийцы. В Бельгии наша экспортная волга была оставлена на парковке с не включенной передачей и не поставленной на ручник. Вот такой забывчивый хозяин был. Она сама потихоньку покатилась под уклон. внизу проезжал трамвай. При столкновении трамвай опрокинулся и лег на бок, причем волга особо то не пострадала. На следующий день западная пресса вышла с заголовками "Русские танки на улицах Бельгии".
"а с какого автомобиля она скопирована?" Да ни с какого! Это полностью наша разработка, а ее схожесть с различными американцами и европейцами просто стиль автодизайна тех лет.
"А ее дорого содержать?", "а есть запчасти?" . Нет, не дорого. эта машинка любит любящие руки. Она живая, как относишься ты к ней так и она к тебе. запчастей море , причем в любом магазине. Просто надо знать какие детали от нее на какие модели ушли в последствии. Как я ее называю - Газ-21 Волга мама советского автопрома. Это и газ-24, и газ-53, и газ-66, и УАЗы и москвичи. чуть проблемнее с железом, но за не дорого можно взять машину заброшенную, без документов и т.д.. "Донора" так называемого. Но есть у спекулянтов и бессовестных людей и новые совсем со складов НЗ детали. так к примеру я на свою редкую вторую серию искал оленя. на авито цены доходили до 30000 руб. я взял за 2000. и таких примеров море.
Волга Газ 21. мифы и реальность. эксплуатация в современных условиях. часть 2
Еще один миф развенчаю. Он как раз и подводит нас к эксплуатации в современных условиях и тюннинг-колхозингу.
Обращусь в этот раз к владельцам хреномарок и прочего тазпрома. Миф состоит в том, что наблюдая на дороге Газ-21 Вы, не знающие этих машин думаете что быстрее 50 км/ч машина возрастом в 50 лет ехать не может. Моей 53 года. И чем более неприятно хамство с Вашей стороны в попытках подрезать зажать на дороге, тем более нам приятно поставить вас на место. Развенчаю этот миф! Для тех кто не знает и не думает, или у кого думать нечем, собственное эго от покупки в кредит хреномарки отшибло весь разум. Быкуя на дороге, во первых никто не знает кто сидит за рулем. Ведь можно и нарваться... Но не это главное... Ведь никто не знает что у каждого из нас под капотом. Здесь я приведу заводские!!! характеристики машины. Двигатель - объем 2.5 литра. Если быть точнее 2.445 литра. мощность по заводским данным 75 л.с. но при этом с бешенным крутящим моментом с самых низов. При холостых оборотах 550 об-мин я на холостых трогался с груженной Газелью на буксире. Но это заводские параметры установленные в 60-х годах. Рассмотрим что же мы получаем сейчас. Тогда в эксплуатации было три типа бензина. Это с октановыми числами А-66, А-72 и А-76. Мотор 21-й волги расчитан на 72-й бензин, а ездим мы как правило на 92. Поршневые группы уже давно стоят современные. И как правило для простоты эксплуатации те. кто постоянно использует машину уже давно поставили себе двухкамерные карбюраторы. Вот сложим все это воедино и получим от 90 и более кобыл под капот. Скажу еще что наш родной 21-й двигатель это не что иное как 417 узам. 417-й двигатель Уаза и есть двигатель 21-й, на котором просто сделали масляный фильтр жигулевского типа, заменили сальники клапанов на более эффективные с пружинками и установили двухкамерный карбюратор в купе с электронным зажиганием на более поздних. На днях по туману и гололеду поехал в город по делам. Чудо на хреномарке поджало под бампер сзади. 12% подъем в низу скорость 50 км/ч. я просто положил педаль в пол и на горе был на скорости 90 и где-то далеко внизу плелось это чудо, чей высокооборотистый двигатель просто не смог без разгона набрать скорость. Теперь о скорости. заводом установлена по одним данным 130 км/ч по вторым 140. скажу лично на своей я езжу от по трассе от 80 до 100 км/ч, мне так комфортно. И если на ста иду на обгон, резко положив педаль газа "в пол" получаю очень ощутимый рывок вперед, что не на каждой иномарке возможно а вазовская классика о таком только мечтать может. Но один раз я опаздывал... в Москве на МКАДе радар показал 136 км/ч , причем запас хода педали газа и оборотов двигателя у меня еще был. Гайцы попросили открыть капот, убедились что двигатель родной пожали руки и отпустили. Динамика разгона этих машин не уступает вазовской классике и многим бюджетным иномаркам, причем на них ставят маломощные двигатели для понижения стоимости что приводит к ухудшению динамики и повышенному расходу топлива.тяжелый кузов нужно тянуть. расход топлива у Волгочки всего 9 литров по трассе и 10 в смешанном цикле. реальный!!! проверено годами. такой же расход и у Рено логан 1.4 Шевролле Авео 1.4. А если ехать 80 то и вовсе расходует 8 литров на сотню. Я ехал с Приднестровья (Молдавия) с Тирасполя в Москву одним водителем. 1360 км я проехал за 31 час, из которых 6 часов спал на таможне, со средним расходом топлива 8.2 литра
Очень часто встречается мнение что 3-х ступенчатая коробка передач это медленнее чем 4-х. Развенчаю и этот миф. Не медленне, и не быстрее, а ТАКЖЕ!!! У нас на трехступке 3-я передача прямая, обороты с двигателя напрямую идут на карданный вал, а на 4-х ступке прямая четвертая. На трех ступке пониженных передач меньше. Вот и вся разница. Подробнее напишу ниже когда буду обсуждать ходовую часть машины.
Ну вот вроде про основные мифы и рассказал теперь перейдем к эксплуатации. я подробно расскажу по-порядку, приведу свой опыт а также самые рациональные по ремонту и тюннингу. Расскажу как сделать автомобиль в обслуживании не более трудоемкий нежели современные машины.
Я хочу обратиться прежде всего к тем кто только собрался связать себя с машиной-легендой. К тем у кого никогда таких машин не было, то что я тут напишу с,экономит Ваши деньги время и нервы. В период с 2000-го года я помню два резких всплеска интереса к Газ 21. первый был когда дядя Вова Путин купил себе, тогда их резко стали искать, скупать, они резко подлетели в цене, но что жаль большинство так и осталось валяться, временный интерес пропал быстро... а тут нужно быть влюбленным фанатом. И второй всплеск был в 2008-2009 году после выхода в свет фильма "Черная молния". Он ознаменовался массовыми попытками колхозинга, большинство из которых закончились плачевно. собираясь искать машину, прежде всего определитесь что Вы от нее хотите. Типа сунуть мощный двигун и рысачить на ней- тогда читайте дальше, может что поймете, я расскажу как я выбирал свои машины. Первую я купил в 2006 году после развода со своей третьей женой, лишь став холостяком я смог себе это позволить. В браке все разговоры на эту тему пресекались и понимания не было. Мне попалась отличная троечка в полном оригинале. Я установил туда усилитель тормозов, она снималась в 2009 году в трех программах "Следствие вели с Леонидом Каневским". Проездив на ней до 2010 года я был вынужден расстаться с нею, я переводился служить за границу заместителем начальника связи миротворческого батальона. В 2013 году я вернулся служить на территорию России и принялся за поиск другой, и надеюсь последней своей машины. То, что она меня переживет наверное это факт, жизнь покажет.
Критерии поиска были очень просты. должны были быть в наличии те факты, которые делают 21-ю именно 21-й! это оригинальный внешний вид, это не переделанный салон, ее шикарные легендарные диваны, за которые она получила одно из своих прозвищей "Два дивана", которые раскладываются о одну огромную кровать на весь салон. Молодые и не очень люди на природе всегда оценят это со своей девушкой. двигатель я по любому собирался менять на 417, а вот коробка передач должна была быть родной, с рычагом под рулем. Это кайф, когда стоишь на светофоре , на тебя смотрят из всех, как правило, машин рядом, а ты морду кирпичем и элегантным жестом включаешь первую...Я много находил недорогих машин в отличном состоянии но не купил именно из-за переделанной коробки в полу. Вот все. Если хотите низко летать над дорогой , купите бмв или что-то подобное. на 21 ездят не спеша, с достоинством.
Теперь рассмотрим переделку машины. Начнем с двигателя. Очень часто слышу- а какой движок можно всунуть. Отвечу- любой. места очень много. Вот только целесообразно ли? Давайте рассмотрим сперва техническую сторону вопроса. сама по себе конструкция 21-й волги очень гармоничная. мощность двигателя оптимальная для кузова, ходовой, аэродинамики. устанавливая более мощные и оборотистые моторы вы получите намного более высокую динамику. Но думаю тут мало таких кто думает что тормоза придумали трусы. А вот родные тормоза даже с усилителем не смогут вам помочь в таких условиях. прежде чем разогнаться я всегда сперва думаю как потом тормозить. И задний мост на выдержит таких нагрузок. Значит установка мощного мотора от мерса, бмв повлечет замену коробки передач, кардана, заднего моста, тормозов, полностью подвески... фактически нужно создать другую машину. экономически очень не дешево. Не дешево в установке и в дальнейшем обслуживании. Вот мы подошли к экономическому обоснованию целесообразности замены двигателя. Ведь сейчас и на ближайшие лет 10 запчасти на волгу газель и уаз одни из самых дешевых. Тогда давайте рассмотрим что можно сделать с родным агрегатом и его аналогами. Начнем с родного мотора. его слабые места это масляный фильтр, сальники клапанов, карбюратор. на масляный фильтр умельцы точат переходник, головку перевтуливают. все остальное как и на 417, поэтому опишу доработку именно 417 мотора.
Итак двигатель УЗАМ 417. уазик обычный. не что иное как незначительно модернизированный двигатель 21-й волги. Масляный фильтр уже стоит евростандарт, современные кольца поршневой группы в паре с сальниками клапанов делат угар масла минимальным. ставим на него 2-х камерный карбюратор ДААЗ-2105(07). в карбюратор покупаем ремкомплект жиглеров для Москвича. Это на первую камеру топливный 120 воздушный 150, на вторую камеру топливный и воздушные 150. получаем минимальный расход топлива и максимальную мощность, и самый безпроблемный запуск в любые морозы, отсутствие обратной топливной магистрали. теперь рассмотрим как форсировать без переделок этот мотор. Решение как и все гениальное до безобрази просто и не требует никаких доработок мотора. 417 мотор под 92 бензин имеет мощность 100 лошадинных сил. Берем распредвал от обычного волговского 402 мотора. он один в один как и уазовский как и родной, но у него немного изменены углы наклона кулачков , что немного изменяет фазы газораспределения, улучшая вентиляцию камеры сгорания и наполнение их топливо-воздушной смесью. в паре с двухкамерным карбюратором мы получаем мощность что родного, что 417 двигателя около 130 лошадинных сил, что более чем достаточно для такого автомобиля и позволяет таскать на буксире груженные газели, идти с места с набором в любую гору, и расходовать 9 литров на км, причем переделки не увидит никто, даже специалист. Ну и естественно устанавливаем безконтактное зажигание, лишаясь еще одного геммороя.
теперь рассмотрим установку 402 мотора. мне досталась уже переделанная. с 402 и родной коробкой. целеообразно такая переделка только если мотор вам достался на шару или он уже у Вас есть. экономический эффект тот же что и с 417. попроще в обслуживании и те же преимущества. грубо говоря тот же хрен только бантик с боку. только для установки потребуется переваривать поддон двигателя, переваривать крепления подушек двигателя на балке, менять выпускной коллектор на коллектор от двигателя 24д под одинарную выхлобную трубу или переваривать по месту двойную, чтоб сохранить родную коробку ведомый диск сцепления от уаза обрезать до диаметра 402 мотора, переносить радиатор вперед. ну а мощность и экономичность такая же как у 417.
Выполнив такие доработки мы получаем мощную динамичную машину, с РОДНЫМ звуком и родной коробкой,. практически сохранив аутентичность.

аз 21. мифы и реальность. Эксплуатация в современных условиях. Часть 3
Прежде чем описывать дальше ремонт и замену агрегатов на современные, хочется сперва рассказать как их искать, и где обслуживать автомобиль и как общаться с продавцами и сервисменами. Это очень увлекательный и веселый процесс, опять же благодаря тем мифам, которые ходят про волгочку. Следуя моим рекомендациям, которые проверены годами, практикой общения с данной категорией людей и моим молдавско-еврейским характером, а если приплюсовать то что я прапорщик министерства обороны( прапорщик это не звание а ПРИзвание) то смесь получается хуже хохла и татарина вместе взятых( не в обиду, вы все нормальные парни когда спите зубами к стенке)
И так. Рано или поздно каждому владельцу волгочки приходится обращаться в различные магазины, сервисы, авторынки, мойки. У большинства работников этих мест, за исключением магазинов, о них отдельно, при вопросе вы делаете газ-21 обычно происходиит две типичные реакции- первая это "нет ни за что" а вторая это автоматическое включение счетчика умножая в два а то и в три раза. Это происходит при попытке сделать сход-развал, помыть машину и т.д.
С мойкой схема такая. С меня рядом с моим военным городком, когда я заехал на мойку не спросив заранее цены содрали как за джип- 380 рэ и помыли не айс. Абыдна, дааа... Во второй раз, еду я мимо, смотрю другая смена. оставил машину вне поля зрения мойщиков, подхожу пешком и спрашиваю, сколько стоит помыть волгу, причем модель не называть ни в коем случае. Говорять 240 рэ. я занимаю очередь и заезжаю. они моют- 380 рэ просят. даю 240 и показываю паспорт, это ВОЛГА! попытались вякать но это получилось плохо. Со сход-развалом картина чуть другая... да и с любыми другими сервисными работами картина похожая. Приведу пример как сам сход развал делал
Ищем стенд по сход-развалу. Говорим мастеру сход развал на волгу' не уточняем модель' это очень важно. Когда он соглашается загоняем машину на стенд' наблюдаем процесс офигивания морды лица махание рук и вопли нет ни за что. Пытаемся доходчиво обьяснить что это еще проще чем на 3110, а это так и есть. На стенде надо программу на газ 24 ставить и все делается как у всех. Развал резьбовыми ставим. Ну сход понятно тягами. Если коэфициент офигения мастера преодолеть никакими доводами не удается и это повторяется во всех сервисах вашего региона то регистрируемся на форуме газ21. Скачиваем оттуда все книги по ремонту и по мануалу берем грузик, верёвочку... пару планок карандаш ключи... и старым дедовским способом... сперва ласточка имеет вас, а по мере вкуривания темы и офигивания как оказывается это просто когда сам ручками пощупаешь и нутром ощутишь имеем мы ласточку старым дедовским способом.
С поиском запчастей картина следующая: заходим в магазин, говорим мне к примеру главный тормозной цилиндр на Газ 21. естественно слышим вы что, на вашу машину в помине нет и не было. картина знакомая многим владельцам. Тогда говорю, хорошо. давайте пойдем другим путем. Все детали газа, которые по каталогу начинаются с цифры 21 это и есть запчасти на Газ-21. Их процентов 40 в магазине. Продавец начинает офигивать, тогда просим главный тормозной цилиндр на Газ-66 старого образца, что есть не что иное как наш родной. Кстати на рынке за него как для волги просят 5-6 тысяч рублей, и в Южном порту в Москве вам скорее всего впихнут старый перебранный за эти деньги, отпескоструенный до нового вида, что вы поймете через месяц когда новая манжета начнет болтаться и перепускать жидкость сквозь себя. Я взял реально новый как для газ-66 в магазине грузовых запчастей в Нижнем Новгороде за 1100 руб в августе 2013 года. подобных примеров приведу множество. К примеру наш уникальный переключатель дворников. Цепь в нем, в отличии от других машин замыкается на массу на самом корпусе переключателя, а подходят два плюса и ни одного выхода. у меня отвалился провод в "ноль" и паять было не к чему. Еду в Южный порт на рынок, есть. Просят 600 руб. Говорю фиг вам. Еду в медведково и в магазине "Планета железяка" покупаю в отделе грузовиков именно его, родного за 18 рублей, сразу все 5 штук. На витрине он лежал под названием " переключатель дворников погрузчика ПГА-51", был такой на шасси Газ-51.
Очень хорошее качество запчастей в сети магазинов группы "Газ-детали машин". но прежде чем идти по магазинам стоит немного посидеть в интернете. На форуме газ 21 есть бесплатно все книги по ремонту и обслуживанию. в том числе там есть таблица в книге "взаимозаменяемость деталей автомобилей Газ". Там указано на какие последующие модели газа легковые и грузовые устанавливались в последствии детали от 21. Смотрим там что нам нужно и идем просить от 24, газ-53 и т.д.
Раз уж начал с главного цилиндра тормоза, он же и сцепления то и пойдем дальше по этим системам
Сцепление. с гидравлической частью проблем не возникает, ставим с Уаза без проблем. А вот с корзиной... Многим хочется избавиться от жесткой лапчатой корзины, которая к тому же еще и частенько дает вибрацию при трогании с места. проблем нет, покупаем уаз лепестковую. ставим. И вот тут-то и начинается геморрой, не до конца выжимается, ведет и все тут. подкладываем шайбы, выжимает но буксует, регулировка штока не помогает. Все правильно, так и будет. Не знаю есть ли это в книгах по уазикам, но нашел я эту мелочь в книге по ремонту 3110 с 402 двигателем. При замене лапчатой корзины на лепестковую, которая по высоте ниже чем лапчатая, для устранения этого дефекта под упор лапки сцепления ( болт с шариком) устанавливается шайба толщиной 5мм и диаметром 11мм. Это толстая шайба от шпильки головки блока. Лапка подходит ближе к корзине и все работает идеально. Выжимной лучше ставить необслуживаемый постоянного вращения , лишаясь еще одной точки смазки.
Тормоза. с главным разобрались. замена на 2410 нецелесообразно, придется менять педальный узел, переделывать переднюю панель кузова. На свою первую волгу я поставил вакуумный усилитель тормозов, от газ-2401. тот что отдельно ставится. Эту эксплуатирую без него. Скажу сразу. разницы практически нет, поэтому жизненно важной необходимости в нем не вижу. тут решать вам самим. Лучше всего все 6 рабочих тормозных цилиндров поставить с самоподводом. и передние и задние. если ставить от уаза без самоподвода то придется периодически подводить в ручную, что не всегда получается одинаково справа и с слева, что приводит к заносу и уводу в сторону при торможении. А установив все рабочие тормозные цилиндры с газ-2410-31029 мы сокращаем обслуживание, приближая объем работ к современным автомобилям. А вот что жизненно необходимо,это установка колдуна с газ-2401. делитель тормозов. он разделял задний и передний контуры тормозов, при обрыве шланга автоматически блокировал поврежденный контур и хотя бы пара колес оставалась с тормозами, потому как нашим родным ручником остановить машину не возможно. номер по каталогу 24-3575010.
Передняя подвеска. тут малыми жертвами не обойтись. замене без переварки лонжеронов не подлежит. дешевле на заказ изготовить оси и полумесяцы по сайлентблоки газ 2410. останется только точка смазки шкворня. на форуме про это есть, ищу партнеров по такой переделке. Сам только собираюсь этим заняться поэтому подробно писать не буду. Кто желает пишите, вместе попроще будет.
Ну и кузов. по кузову хочется сказать что установку по хромированию , называется это гальваника , можно собрать в гараже из подручный материалов. есть в интернете сайт. остановиться хочу на отопителе и задних фонарях.
Отопитель. Наш отопитель ОЧЕНЬ ЖАРКИЙ!!! в минус 15 я езжу в свитере. ноги горят. нет никакой необходимости в установке вазовских и прочих. если не греет родной то не будут греть и другие. проблема не в печке. Первое закройте все дырки. Второе- я заклеил скотчем на зиму лючок под торпедой для забора воздуха с салона. он не нужен а с него сквозит. и теперь сама проблема печки. она не будет греть если не нагреть двигатель. Я при минус 1 и дальше езжу с закрытыми жалюзями радиатора. но без хорошего термостата это не эффективно. термостаты на родной и уазовский двигатель больше 80 градусов не найти, а надо 92. берем термостат от 402-го двигателя на 92 градуса. в наш корпус точим у токаря проставку 15 мм толщиной. Но это только первая часть работы. Наш двигатель низкооборотистый, и помпа охлаждающую жидкость качает медленно через радиатор отопителя. Ставим на выходе печки электрическую помпу с газели, которая в принудиловку гонит тосол. и имеем Ташкент зимой в одной отдельно взятой 21й волге))) Сам так езжу.
Ну а в задних фонарях лучше вывести поворотники в плафоны заднего хода, а задний ход сделать отдельным. А то не до всех доходит когда тормоз начинает моргать. Вот в принципе и все основное что хотел рассказать. есть еще много мелких хитростей но я на них не заострял внимания. Пишите, спрашивайте, поделюсь, не жалко.

[салгир]

Лючек воздухопритока закройте, а то у Ташкента пол сгниёт пока стоит.

[vikk]

она не стоит а ездит каждый день. лючок закрывать нет смысла, стока в салон там нет, там сток на улицу предусмотрен

[lExEi21]

Для себя переделки по мотору на заметку взял! Получается 402ой распредвал и в 21ый блок встанет? А отсюда следует что и тюнингованый от "Мастер мотор" для 402го приспособить возможно). Очень интересно и грамотно расписано). Спасибо!

Сообщение отредактировал lExEi21: 01 Март 2014 - 11:09

[vikk]

я в свою первую газ 21 ставил. разница в мощности очень ощутимая. меняются фазы газораспределения. больше разницы нет, только углы наклона кулачков а по шейкам и шестерня один в один. с изменением фаз газораспределения изменяется давление в цилиндрах, т.е степень сжатия а это напрямую и есть мощность. подробнее инфу я брал на форуме уазиков на уазбуке. там ребята 417 мотор форсировали без геммороя.

Сообщение отредактировал vikk: 01 Март 2014 - 11:57

[Михаил Алексеевич]

А почему это в разделе Электрооборудование?

[vikk]

Я писал в разные темы но кто-то объединил не читая. Сюда я только про фары писал

Сообщение отредактировал vikk: 01 Март 2014 - 13:06

[Михаил Алексеевич]

Насчёт 130 сил явный перебор. Во-первых, смотря как мерить, во-вторых, и без глушителя и вентилятора вряд ли столько даст.

[tehnik]

Все правильно. Я на своей поворотники соединил с задним ходом и все стало по современному стандарту и понятно остальным водилам. Изменения только в соединении проводки под торпедо. Я не электрик, но так как додумал сам, значит и другие смогут. Не нужно тянуть другие провода и ставить дополнительные фопари. Есть все в родной комплектации.

[Михаил Алексеевич]

Да, родная система, задуманная ради экономии ламп, не то, мягко говоря...

[vikk]

130 мерили 417 уаз с распредвалом 402 на уаз форуме. Я свой не мерял но по ощущениям не меньше 110. Даже если поднимется 110-120 на родном и сохранится аутентичность и то счастье. А с проводкой один на тормоз надо вести. Не получается по-другому

130 мерили 417 уаз с распредвалом 402 на уаз форуме. Я свой не мерял но по ощущениям не меньше 110. Даже если поднимется 110-120 на родном и сохранится аутентичность и то счастье. А с проводкой один на тормоз надо вести. Не получается по-другому

[Михаил Алексеевич]

Конечно, надо отдельный провод.

[Siber]

Цитата

с изменением фаз газораспределения изменяется давление в цилиндрах, т.е степень сжатия а это напрямую и есть мощность

Распредвал с фазами газораспределения на степень сжатия не влияют. Степень сжатия - это из другой оперы.

[Михаил Алексеевич]

На геометрическую степень сжатия, безусловно, это не может влиять. Да и что значит изменяется давление в цилиндрах с изменением фаз? Эту фразу можно довольно широко толковать.

[vikk]

не путайте рабочий объем со степенью сжатия. именно когда закроется клапан и начнется создаваться давление в цилиндре и когда оно оттуда выйдет и управляется фазами газораспределения

[vikk]

не путайте рабочий объем со степенью сжатия. именно когда закроется клапан и начнется создаваться давление в цилиндре и когда оно оттуда выйдет и управляется фазами газораспределения. именно изменениями фаз впрыска топлива, фаз газораспределения один и тот же двигатель имеет 4 модификации мощности.
Цитата:
Степень сжатия – геометрическая безразмерная величина, определяемая параметрами двигателя. Рассчитывается как отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Может быть изменена только вмешательством в конструкцию двигателя (изменением толщины прокладки ГБЦ, другими способами форсирования/дефорсирования мотора, меняющими его геометрию).
Степень сжатия рассчитывается, исходя из стойкости к детонации применяемого сорта топлива (у бензиновых моторов). Указывается обычно в инструкции по эксплуатации автомобиля, в разделе ТТХ.
Под компрессией же понимают давление газов в цилиндрах двигателя в конце такта сжатия при вращении вала стартером и отключенной системе зажигания. Именно при вращении стартером: в работающем моторе давления несколько… иные. В отличие от степени сжатия, компрессия не геометрическая, а физическая величина и измеряется она специальным прибором - компрессометром.
Теоретически компрессия должна равняться степени сжатия. На практике же компрессия почти всегда больше степени сжатия. Почему? А вот почему.
Величина компрессии равнялась бы степени сжатия в том случае, если бы процесс сжатия газа в цилиндре продолжался бесконечно долгое время, изотермически. Тогда энергия, выделяющаяся в сжимаемом газе, успевала бы поглощаться стенками цилиндров, поршнем, головкой блока (и что там есть еще в моторе?) и тепловой баланс оставался бы неизменным. Сжимаемый газ, отдав тепло, не давил бы на окружающую среду (в данном случае – на манометр) с большей, чем расчетная, силой.
Но в жизни не все как в теории: поскольку сжатие происходит практически адиабатически*, то оно, естественно, сопровождается изменением (увеличением) температуры сжимаемого газа. Проще говоря, тепло сжатого газа не успевает поглотиться стенками цилиндров и потому создает повышенной давление в измеряемом цилиндре. Все просто. Всех желающих теоретически проверить факт превышения величины компрессии над степенью сжатия отсылаем к уравнению Пуассона, а верящих только в практику – к толковому мастеру СТО, не путающему компрессию со степенью сжатия.
Что до довода о том, что увеличение компрессии вследствие нагрева газа должно компенсироваться падением ее из-за утечки газа через замки колец и прочие места в цилиндре, то ответим: так оно и есть, частично компенсируется. Особенно на старом моторе. У нового же двигателя, в котором еще все достаточно герметично, компрессия практически всегда превышает степень сжатия.

Как соотносятся степень сжатия и компрессия?
Компрессия исправного двигателя в среднем в 1,2 -1,3 раза больше расчетной степени сжатия. Вообще-то, изменение давления газа в процессе его сжатия обратно пропорционально изменению его объема в степени 1,4, но это применимо только для теоретического случая - когда совсем нет утечек воздуха, и совсем не происходит теплоотдачи к окружающим стенкам. В реальной же жизни все это присутствует, поэтому и реальное значения компрессии превышает степень сжатия как раз в упомянутые 1,2-1,3 раза
конец цитаты. и так, разжую дословно то что писал- фазы газораспределения влияют на компрессию. а формула степени сжатия напрямую показывает что влияет на степень сжатия именно копрессия. соответственно и мощность двигателя. Далее выкидываем то, что компрессия начнет расти как только закроется клапан, и от того в какой момент он закроется зависит величина насколько увеличится давление в цилиндрах. и чем выше разница давлений на входе и выходе двигателя тем выше мощность... именно поэтому ставят турбины на вход, снимают системы выхлоба на выходе... изменение фаз газораспределения ведет к повышению или уменьшению копрессии а соотвественно и степени сжатия. так говорить наука и так меня учили на кафедре конструкции и эксплуатации в летном училище. при установке 402-го распредвала комперссия растет, растет и степень сжатия. теперь из всего написанного убираем весь ненужный текст и получаем то что я написал в самом начале- при установке 402-го распредвала растет степень сжатия и соотвествено увеличивается мощность всего двигателя. хотели подробно- расписал.

ЦИТАТА: Существует три важных характеристики конструкции распредвала, которые управляют кривой мощности двигателя: величина подъема клапанов, продолжительность открывания клапана и фазы газораспределителя распредвала.

Подъем клапана измеряется в миллиметрах и представляет собой максимальное расстояние, на которое клапан отходит от седла. Продолжительность открывания клапанов - это отрезок времени, измеряемый в градусах поворота коленчатого вала.

Продолжительность можно измерить несколькими различными путями, но из-за того, что поток минимален при малом подъеме клапана, продолжительность обычно измеряется после того, как клапан поднялся от седла на малую величину, часто составляющую 0,5 или 1,2 мм. К примеру, конкретный распредвал может иметь продолжительность открывания в 2500 поворота при подъеме в 1,27 мм. Таким образом, при использовании подъема толкателя в 1,27 мм в качестве точек начала и остановки подъема клапана, распредвал будет удерживать клапан открытым в течение 2500 поворота коленчатого вала. Если продолжительность открывания клапана измеряется при нулевом подъеме (когда он находится у седла или только отходит от него), то продолжительность будет составлять 3300 или более положения коленчатого вала в моменты, когда определенные клапаны открываются или закрываются, часто называются фазами газораспределения распределительного вала. К примеру, распредвал может открывать впускной клапан при 300 до ВМТ и закрывать его при 700 после НМТ.

Каждый из этих критериев конструкции связан с другими и модификация одного повлияет на то, как другие улучшат или ухудшат работу двигателя. Но, вообще говоря, увеличение подъема клапана и продолжительности его открывания или оптимизация фаз газораспределения увеличивают мощность. После небольшого увеличения типичных данных стандартного агрегата кривая мощности смещается выше в область оборотов. Когда продолжительность открывания и, в меньшей степени подъем увеличиваются еще больше, двигатель может быть даже неспособен работать на низких оборотах. "Гоночные" распредвалы с большой продолжительностью открывания часто имеют низко-оборотный. предел "холостого хода" 2000 об/мин или даже выше, Распредвалы с большой продолжительностью открывания можно сделать более "цивилизованными" путем изменения моментов открывания и закрывания клапанов, но компромиссом будет максимальная мощность. Из трех главных критериев конструкции, используемых на распредвале продолжительность открывания клапанов, подъем клапанов и фазы газораспределения, продолжительность открывания наиболее хорошо известна среди конструкторов форсированных двигателей. Такое распространенное понимание происходит из-за непосредственной манеры влияния продолжительности открывания на мощность двигателя. Из общих соображений можно сказать, что чем дольше удерживаются открытыми клапаны (особенно впускной клапан), тем большая максимальная мощность двигателя будет получена. Если продолжительность открывания клапана увеличивается более определенной величины, дополнительная максимальная мощность будет получена ценой качества работы двигателя на низких оборотах. Для гоночных применений максимальная мощность является практически единственной целью, но для "обычных" автомобилей с форсированными двигателями очень важными являются приемистость и крутящий момент на низких оборотах.

Увеличение подъема клапана может быть полезным вкладом в увеличение мощности, т. к. оно может добавить мощность без существенного влияния на характеристики двигателя на низких оборотах. В теории ответ на вопрос может показаться простым:
конструкция распредвала с короткой продолжительностью открывания клапанов для увеличения максимальной мощности. Теоретически это будет работать. Однако, механизмы привода клапанов не такие простые. В этом случае высокие скорости движения клапанов, обуславливаемые этими профилями, существенно уменьшают надежность двигателя.
ССЫЛКА НА ПОЛНУЮ Статью http://amastercar.ru...ne_car_39.shtml

[PetrushkA]

Виктор, Вы пишите, что у Вас расход 10/100 в смешанном цикле, комфортная скорость 80...100 км/ч, разгонялись до 136 , при этом по фото резина низкая. Как так?

Сообщение отредактировал PetrushkA: 01 Март 2014 - 22:02

[Tesla]

Видимо никак,с штатовскими то шинами подвирает ,а когда передвигался на низкой современной так вообще разнилось на 15-18 и более км.ч. Двигатель перекручивался и соответственно расход был увеличенный.

И к слову о расходе.....ну не может на волге расход быть ниже 10 на 100км физически,много разговоров было уже на эту тему.....

"Разговор на эту тему,портит нервную систему...."

[PetrushkA]

может там нанокатализатор?...