Отношение к аутентичности:Стремлюсь к 100% оригиналу
Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:05
Если подклинивает какой то рабочий цилиндр, то как правило, он тут ни при чём. Тормозной шланг - это более вероятно. А вот если клинят все, то разбухла манжета в ГТЦ и перекрыла перепускное отверстие.
В основном УАЗ но можно подобрать и от М-412, и современных Волг и ГАЗ-53 итп. Там 4 манжеты. 2 - 32мм и 2 - 22мм. И ииз них одна глухая ( чашка) а другая воротниковая. Воротниковая 32 идентична с такими же на рабочих цилиндрах. Такие на УАЗах были. Глухая 32 тоже УАЗ и на 24ках найдется. 22 чашка сцепления УАЗ, 24ка, Москвич. 22 воротниковая УАЗ Москвич.
Она самая коварная. У неё есть вариант , кажется ставящийся в Газелях и новых Волгах - на нем тыльная сторона не гладкая а с некоей выемкой. С ней случается поршень сцепления не хочет возвращаться. И случается попадаются глухие 32 с увеличенной высотой боковой стенки. Такие могут перекрывать перепускное отверстие и вызывать самоторможение. Но вполне излечимо лезвием с последующей доводкой на мелкой шкурке.
Отношение к аутентичности:Незначительные изменения
Отправлено 21 Май 2014 - 10:53
оригинальные там накладки. Закажи в ретродетали-нормально сидят. Родные сделаны под клей, а эти как москвичевские одеваются и держаться без клея. Я запарился родную отдирать от площадки. Ножом не снималась, пришлось эту площадку от педали открутить и паяльной лампой резину сжечь, потом железной щеткой зачистил и спокойно одел новую накладку
От 24 площадка больше и другой формы. Площадку со стертой старой накладкой легко зачистить болгаркой. Резина при этом может гореть - будет неприятный запах. Обезжирить любым растворителем зачищенную поверхность и нутро новой 21 резинки. Смазать резинку и зачищенную поверхность клеем (88, или резиновым. я клеил на Момент). Дождаться почти полного высыхания клея, надеть, нажать ногой как обычно. Держится отлично. Без клея при резком торможении накладка соскочила. Все можно сделать даже не отвинчивая площадки от рычагов педалей. Но отвинтить - пару минут и удобнее работать.
Сообщение отредактировал Ev21M: 21 Май 2014 - 12:17
Схожая проблема. Поменяны трубки, шланги, ртц, перебран гтцс в связи с переходм на ДОТ-4. Систему прокачивал - заднее правое, переднее правое низ/верх, переднее левое низ/верх, заднее левое (как по мануалу). Первый качек - педаль мягкая, но тормозит чуть-чуть. Второй качек все нормально. Жидкость не течет, уровень в бачке не меняется.
Если сделать еще одно нажатие на педаль спустя секунд 30 - то опят все нормально, но если подождать минуту-две, первый мягкий. 8(
Волга 21-й модели провалила современный краш-тест: при ударе об массивную бетонную стенку на скорости в 60 км/час автомобиль вдребезги разнес эту стенку...
Отношение к аутентичности:Незначительные изменения
Отправлено 22 Май 2014 - 11:06
колодки то регулировал на минимальный зазор эксцентриками? (небольшое чирканье о барабан) Иначе стяжные пружины поршни в цилиндрах возвращают сильно назад. У меня цилиндры с самоподводом, так ито слегка эксцентриками помог
Снял все барабаны. Как оказалось задний цилиндр подтекал. Заменил манжету. Сменил все манжеты и клапан в ГТЦ. Прокачал тормоза. Ситуация осталась прежней. Со второго нажатия на педаль появляются тормоза. Осталось заменить все накладки на колодках, тк прилично изношены и отрегулировать зазор. Возможно ли что решится проблема?
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
Осталось заменить все накладки на колодках, тк прилично изношены и отрегулировать зазор. Возможно ли что решится проблема?
Решится. Наличие увеличенного зазора всего у одной из колодок вполне себе является причиной двойного нажатия. При первом зазор выбирается а при втьором тормозит. И действительно в течении порядка 10-30 сек повторные нажатия могут приводить к нормальному срабатыванию, а при бОльшей выдержке времени опять требуется два нажатия.
Сообщение отредактировал Mayor: 26 Май 2014 - 11:04