[Дэдушка(Автолюбитель)]

В данный момент занимаюсь кузовом, и очення хочецца освоить выравнивание не шпатлевкой , а как положенно -оловом. И вопрос не ЗАЧЕМ это надо, а КАК это сделать???
Кто нибудь пробовал?
Буду очень признателен за совет.

[Stio]

Автолюбитель (14.3.2006, 0:15) писал:

В данный момент занимаюсь кузовом, и очення хочецца освоить выравнивание не шпатлевкой , а как положенно -оловом. И вопрос не ЗАЧЕМ это надо, а КАК это сделать???
Кто нибудь пробовал?
Буду очень признателен за совет.

Не пробовал, но читал (ибо увлекаюсь). Интересует?

Сообщение отредактировал Stio: 14 Март 2006 - 00:25

[Дэдушка(Автолюбитель)]

Stio (14.3.2006, 0:24) писал:

Не пробовал, но читал (ибо увлекаюсь). Интересует?

да

[Stio]

Автолюбитель (14.3.2006, 0:28) писал:

да

Ну вощем книга немецкого автора, переведённая. Я это к тому, что используемые материалы придётся поискать.

Для начала скажу, что пайка применяеться после грамотной рихтовки, т.е. углубления, которые необходимо устранить посредством пайки не глубже 1 мм. Пайка считается вспомогательной работой жестянщика. Заменить пайку шпатлеванием или шпатлевание пайкой нельзя. Они используються в разных ситуациях.

Необходимый инструмент: Горелка для газовой сварки (сопло 2 и 4 мм), деревянные колодки для разглаживания припоя, пастообразная полуда (наличие этого материала у нас под вопросом), кисточка соответственно, припой с 25 % олова (широкий температурный режим), хб ветошь, несколько спец. напильников.

Вкратце: поверхность под лужение шлифуеться или обрабатываеться проволочной щеткой, кисточкой наноситься полуда, затем она разогревается горелкой, пока не начнёт выделяться флюс. После чего флюс сразу удаляеться ветошью. Дальше к ремонтной поверхности прикладываеться стержень припоя и разогреваеться вместе с поверхностью горелкой до тестообразного состояния. Выравниваеться деревянной калодкой. Медленно остывает. Шлифуеться. Всё.

[NoComments]

Иногда рекомендуют пользоваться пропановой горелкой, у неё температура как раз подходит для опайки, а если пользоваться ацетиленовой, то пламя регулировать не как для резака... А то есть риск дырочку прожечь

[Napalm]

Меня всегда волновал этот впрос
Там какой-то спец. сплав или обычный припой типа того же которым электронику паяют?
И если припой, то он же жидкий блин будет и утечет нахъ.... ?

[NoComments]

Там обычный припой, только без канифоли Марку или сам подбираешь, или пользуешься рекомендованной специалистами А чтобы припой не утёк, не грей его до жидкого состояния.
Весной, может, попробую поопаивать машинку, доложу результаты.

[Stio]

Napalm (14.3.2006, 2:18) писал:

Меня всегда волновал этот впрос
Там какой-то спец. сплав или обычный припой типа того же которым электронику паяют?
И если припой, то он же жидкий блин будет и утечет нахъ.... ?

Обычный припой, свинец олово, сурьма. Рекомендуют именно 25 % олова, т.к. такой припой остаёться пригодным для лужения (сохраняет нужное состояние) в диапазоне температур от 185 до 260 градусов.

По поводу горелки. Что мешает на сварочной подавать ацителен в избыточном кол-ве? Кстати именно пропаном и режут металл (собственный опыт).

[Mac]

так есть у нас легкоплавкий припой с флюсом под медь и железо.
пастообразный, намазал, прогрел и готово.
я брал Ridgid
там баночка с кисточкой, можно и горелку ridgid взять
оч удобно даже рихтовать- подогрел и молоточком.
и накладывал сам, ложится кисточкой серенький с цинком...

[NoComments]

Stio (14.3.2006, 11:54) писал:

Обычный припой, свинец олово, сурьма. Рекомендуют именно 25 % олова, т.к. такой припой остаёться пригодным для лужения (сохраняет нужное состояние) в диапазоне температур от 185 до 260 градусов.

По поводу горелки. Что мешает на сварочной подавать ацителен в избыточном кол-ве? Кстати именно пропаном и режут металл (собственный опыт).

С ацетиленом только так. А пропановую горелку я имел в виду типа той, с помощью которой крыши перекрывают, но маленькую совсем.

[ManCar]

Цитата

: А вот интересно было бы узнать про технологию- каким способом олово наносили и чем выравнивали.
: С ув. Raimundas

Отправлено : Bek, 12 Декабря 2000 22:10:00

>>>>>Есть немного:Кузовной припой. До изобретения пластмасс в качестве наполнителя использовался припой. Он также использовался для устранения дефектов поверхности, таких как рябь,мелкие выемки и впадины (как на "Победе":-)). Такой наполнитель был гораздо прочнее, чем его нынешние заменители.

Обычный кузовной припой, состоящий из сплава свинца и олова, имеет эффект усиливающегося ремонта, в отличие от пластмассовых наполнителей, которые просто заполняют поверхность. Кузовной припой, имеющий в своем составе 30% олова и 70% свинца, при нагревании до температуры 180 град. становится пластичным (похожим на замазку) и остаётся в этом состоянии вплоть до 260 град, при которой он превращается в жидкость.

Имеет смысл использовать кузовной припой только в тех местах, где его применение будет наиболее эффективным. Соединение двух панелей - одно из идеальных мест в этом смысле, поскольку припой будет затекать в место соединения и усиливать его, и, что еще более важно, будет предохранять это место от ржавчины. Также можно применять на поверхности, где сталь покрыта ржавчиной без сквозного повреждения.

Стальная поверхность должна быть тщательно очищена перед пайкой, т.к. припой не пристанет к стали до тех пор, пока она не будет химически и физически чистой. Необходимо тщательно очистить место пайки от краски, других защитных покрытий и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата. Краска вокруг места соединения (примерно 2 см от шва) счищается при помощи ручной шлифмашинки или нагреванием "мягким" пламенем газовой горелки, после чего отслоившаяся краска удаляется скребком.

Перед пайкой поверхность должна быть залужена, т.е. на ней создан тонкий слой припоя. Обычный способ лужения начинается с покрытия поверхности флюсом, который необходим для того, чтобы остановить процесс окисления стали (сталь чернеет). Флюс плавится при более низкой температуре, чем припой, и, растекаясь по поверхности, предохраняет ее от воздействия воздуха на время, достаточное для того, чтобы припой растекся по стали и соединился с ней. В качестве альтернативы флюсу и припою можно использовать припойную краску - их готовую смесь: порошок припоя находится в флюсе во взвешенном состоянии. Тщательно размешав припойную краску, следует нанести её на обрабатываемую поверхность толстым слоем.

Следующим шагом будет воздействие пламенем на нанесенную краску; при этом припой плавится и растекается по поверхности стали. Точка плавления отчетливо видна, поскольку тускло-серый цвет припойной краски при этом сменяется серебристым блеском расплавленного припоя. Обычная ошибка при выполнении этой работы состоит в подаче слишком большого количества теплоты в течение короткого времени. При перегреве металла происходит быстрое испарение флюса и поверхность окисляется еще до того, как расплавляется припой. Если вы собираетесь использовать газовую горелку, выберите средний размер сопла, установите "мягкое" пламя (немного перекройте кислород) и осторожно поднесите его на нужное расстояние, но не такое близкое, как при сварке.

После лужения на поверхности остается небольшое количество "отходов" черноватого цвета, оставшихся от применения флюса, которые должны быть тщательно удалены перед нанесением дополнительного количества кузовного припоя. Остатки флюса легко удаляются влажной тряпкой.

Нагрев участок поверхности размером с игральную карту, одновременно поднесите припой к концу горелки, чтобы он нагрелся, но не расплавился. Через одну-две минуты, когда панель разогреется до нужной температуры, попоробуйте приложить припой к месту соединения. Если все готово, он расплавится до воскообразного состояния и приклеится к залуженной поверхности. Теперь нужно распределить припой вдоль поверхности соединения с небольшими регулярными интервалами. При этом даже не думайте о сглаживании поверхности: все, что сейчас требуется - это нагреть припой до размягчения (в пределах 180-260 град.) и распределить его по обрабатываемой поверхности.

На стадии сглаживания припоя применяется лопатка из нержавеющей стали. Теоретически температурный диапазон, при котором припой находится в размягченном состоянии, кажется достаточно широким, но на практике, когда вы держите горелку, он кажется узким. Нагрейте кусок припоя на поверхности и держите рядом с ним лопатку. Периодически убирайте пламя и нажимайте на припой лопаткой, проверяя его состояние. Однако, если нагревать припой слишком долго, он расплавится и превратится в лужицу металла на полу.

Даже если поверхность слегка выдается наружу, потом можно выровнять это место незасоряющимся напильником - припой очень мягок. Обработка напильником осуществляется под всеми углами, начиная с внешних сторон и далее внутрь. Окончательное сглаживание прозводится наждачной бумагой.

При применении кузовного припоя на больших плоских поверхностях, таких как дверная панель, чтобы избежать теплового искривления поверхности, следует обрабатывать за один раз небольшие поверхности и каждый раз охлаждать обработанную поверхность мокрой тряпкой - это ограничивает распространение теплоты по панели.

Из книги "Кузовной ремонт легковых автомобилей" - Мн.: РА "Автостиль", 1998. ISBN 985-6162-27-0.

___

Дедушкины легенды Никогда кузова не лудились, так как в условиях конвейерного производства это просто нереально. Действительно раньше штампы были несовнершенными и получить идеальную геометрию плоскостей элемента было невозможно. Полиэфирных шпатлевок тоже не было. Применялось олово. А теперь прикинте: решил дедушка свою "Победу" покрасить. Шкуркой давай ее драть, а там олова немеренно. Так рождались легенды. Олова действительно тогда применяли много.Например, когда обдирали заднее крыло ЗИМа, то горелкой сняли почти 6 кг олова.
Зато металл тогда был горячекатанный. Когда я со своей "Победы" краску всю снимал насухую, то протер мокрой тряпкой. Так вот на "Жигулях" после высыхания остаются ржавые разводы. На "Победе" - нифига, ни следа

___

Олово (припой) это конечно хорошо, DAN прав. Но не только огрехи штамповки, а ещё и места сочленения деталей, иначе швы, выводились оловом (или оловянно-свинцовым припоем, чёрт его знает). Много олова там, где задняя стойка сростается с кузовом (в районе багажника). То же касается передней стойки. Бензобак освинцован (или лужён) изнутри и снаружи. Горелкой краску с М-21 лучше не снимать, а в процессе сварки следить, чтобы не потекло олово. Слой его иногда достигает 1 см. Шпаклёвка таким слоем не будет лежать - лопнет. А где потом найти мастера, который оловом машину выведет? Да и на олово краска хуже ложится, чем на сталь. Вернее, легче отскакивает от олова...

Сообщение отредактировал ManCar: 14 Март 2006 - 13:56

[Bogdan]

Выдержка из статьи про покраску авто от Oldtimer Service:
--------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Мастера старой школы кузовного ремонта с успехом применяли метод опайки оловянно-свинцовыми припоями, как собственно и были сделаны М20 на конвейере. Именно оттуда идет легенда о луженых кузовах, ведь на некоторых экземплярах количество припоя доходило до 17 кг!!! Но этот факт лишь осложняет кузовной ремонт в наши дни, т.к. перед сваркой силового каркаса необходимо весь припой удалить со шва. Перед нанесением нового припоя на отремонтированные швы и дефекты кузова, поврежденные места лучше очистить ручной пескоструйкой и полученный слой полуды выровнять рихтовочной пилой. Таким способом удается вылечивать довольно запущенные места кузова или детали, исключив такую операцию, как толстослойное шпатлевание. К слову сказать, такие фирмы, как "Мастерская Егоров и компания ", являющиеся авторитетами в области реставрации, все свои кузова обрабатывают после сварки именно припоями, добиваясь идеальной поверхности.
--------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
так, к сведению.

[DNO]

Работал. Сказу сразу – процесс трудоемкий, но очень интересный. Вообще рекомендуют использовать припой – 70% свинца+30% олова (рабочая тем-ра (если не изменяет память) 180-260 град.). Хотя в принципе особой разницы нет. Я использовал припой ПОС-40 (40% олова) – продается в прутках.
Перед нанесением припоя место необходимо облудить (хлорное железо - кистью).
Газовой горелкой одновременно нагревать место куда будет наносится припой и сам пруток по мере достижения пластичного состояния вдавливать и размазывать по месту. Получится весьма неровная поверхность. Выравнивать при помощи мет.шпателя с деревянной ручкой (сам использую какие – то медицинские лопатки на пластиковых ручках - плавятся) нагревая место с нанесенным припоем горелкой до пластичного состояния (можно использовать деревянный шпатель - но он горит). Окончательная доводка при помощи рихтовочного напильника (гнутый такой), ну или подручными средствами.
Советы: после лужения сразу убрать остатки кислоты просто смыв водой (сразу ржавеет), использовать припой одного состава, под местом работы постелить газетку – собирать стружку и капли потом переплавить в пруток –и снова в дело. С помощью олова выправил закаты, зазоры кузов- багажник, пер. крыло- кузов и так, по мелочи результатом доволен. Вроде все в первом приближении.

Удачи.

[Дэдушка(Автолюбитель)]

однако трудоемкая прцедура получается! А нельзя-ли вместо горелки использовать "строительный" фен? Ведь его температура превышает 600 градусов, а этого дллжно быть более чем достаточно, да и нагрев будет "мягкий".

[Stio]

Автолюбитель (14.3.2006, 23:15) писал:

однако трудоемкая прцедура получается! А нельзя-ли вместо горелки использовать "строительный" фен? Ведь его температура превышает 600 градусов, а этого дллжно быть более чем достаточно, да и нагрев будет "мягкий".

ИМХО Лучше горелка. 1) Фен греет воздух (пусть и до 600, но думаю вряд-ли он сможет нагреть листовую сталь через воздух до нужной температуры, а это не маловажно). 2). Площадь нагрева тоже имеет значение, у фена ведь она побольше. 3). Температуру горелки можно регулировать, а насколько мне известно термофен не регулируеться, а регулирующиеся варианты дорогие, и не всегда надёжные (даже заслуженных производителей).

[Дэдушка(Автолюбитель)]

Stio (14.3.2006, 23:31) писал:

ИМХО Лучше горелка. 1) Фен греет воздух (пусть и до 600, но думаю вряд-ли он сможет нагреть листовую сталь через воздух до нужной температуры, а это не маловажно). 2). Площадь нагрева тоже имеет значение, у фена ведь она побольше. 3). Температуру горелки можно регулировать, а насколько мне известно термофен не регулируеться, а регулирующиеся варианты дорогие, и не всегда надёжные (даже заслуженных производителей).

Просто фен есть в наличии, профессиональный с терморегулятором, работает уже не один год, а кроме того можно температуру регулировать и расстоянием фен-об`ект.

[Stio]

Автолюбитель (14.3.2006, 23:38) писал:

Просто фен есть в наличии, профессиональный с терморегулятором, работает уже не один год, а кроме того можно температуру регулировать и расстоянием фен-об`ект.

Ну попробовать конечно можно. Смущает только что сталь может слабо нагреться, и диффузия будет не та.

[Дэдушка(Автолюбитель)]

Stio (14.3.2006, 23:47) писал:

Ну попробовать конечно можно. Смущает только что сталь может слабо нагреться, и диффузия будет не та.

имхо "прилипнет" или "не прилипнет" третьего не дано.

[Jeans]

А не пробовал ли кто такую штуку как "Цинкор" гальваническим способом цинкуется метал в гаражных условиях. Кажется это будет и проще и лучше. (хотя бы тем что слой будет тонкий)

[Stio]

Jeans (15.3.2006, 10:27) писал:

А не пробовал ли кто такую штуку как "Цинкор" гальваническим способом цинкуется метал в гаражных условиях. Кажется это будет и проще и лучше. (хотя бы тем что слой будет тонкий)

Пайка применяется не для антикорозийной защиты, а для выравнивания поверхности, или скрывания стыков металла.