Вопрос по располложению потребителей относительно амперметра.
#1
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:13
А беда такая - дёргается стрелка амперметра. И не просто дёргается, а скачет из + в минус с большой амплитудой. Я уже перемыкал амперметр и подключал при этом вольтметр. Стрелка вольтметра тоже пляшет от 14до 16 вольт! Т.е. перезаряд! Поменял реле регулятор. Потом генератор. ВСё тоже самое. Где то коротыш. У меня уроме родного блока предохранителей установлено ещё 2 таких же. Да дальний, ближний свет, омыватель, реле регулятро и сигнал. ТАк вот когда я вытащил предохранитель сигнала, вроде как амплитуда качаний амперметра уменьшилась. Но целиком проблема не ушла. Ещё у меня в проводке так - идёт толстый провод от генератора и он сразу заведён в реле сигнала, зажигания, дальнего и ближнего света.
А провода со старой схему, родной они упарвялют этими реле.
ТАк вот можте это не правильно?
Посмотрел я внимательно на схему и вот что меня очень заинтересовало. От генератора идёт чёрный провод к амперметру, он же идёт на свет, ключ, т.е. практически на все потребители кроме: сигнала, прикуривателя, часов и реле стартера.
Почему так???? Почему эти потребители оказались с другой стороны амперметра? Получается, что если их нагружать , то амперметр будет их нагрузку показывать наоборот, в минус. ТАк и есть нажимаешь на сигнал - стрелка амперметра уходит в минус.
#2
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 13:12
#3
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 13:25
#4
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 14:41
Anton (18 Ноябрь 2015 - 12:13) писал:
Почему так???? Почему эти потребители оказались с другой стороны амперметра? Получается, что если их нагружать , то амперметр будет их нагрузку показывать наоборот, в минус. ТАк и есть нажимаешь на сигнал - стрелка амперметра уходит в минус.
Всё так и есть . Кроме разве отклонения в минус при сигнале. И логика тоже тут есть.
Все потребители кроме указанных подключены ДО амперметра. И при работающем моторе и генераторе, потребляемый ими ток поступает непосредственно к ним не проходя через амперметр, не регистрируясь им и не перегревая его. И именно поэтому при работе мотора если включать все эти потребители, амперметр не меняет показаний. А вот если мотор будет выключен, генератор не будет работать, и потребители эти получат запитку от АКБ, ток которой протечет через амперметр и вызовет его отклонение в минус - что и есть разряд АКБ. То есть при выключенном моторе, включение фар должно сопроваждаться отклонением в МИНУС.
Что же касается сигнала, часов, прикуривателя, втягивающего реле стартера, подкапотной лампы итп, что сидят на амперметре со стороны батареи, эти потребители работают кратковременно, они гораздо чаще нежели все остальные работают на стоянке. И их ток при неработающем моторе не регистрируется и в общем то и не нужен, так как и не интересен. НО вот при работе мотора, эти потребители отражаются на амперметре отклонением в плюс. Даже в мануале прописано - простейшая проверка наличия отдачи генератора - при работающем на средних оборотах моторе, включение сигнала ДОЛЖНО сопроваждаться отклонением стрелки в ПЛЮС. И чтобы амперметр не перегревать и не вызывать его отклонений в плюс когда не надо, все доп потребители - например ПТФ или обогрев стекла итп, следует включать со стороны генератора, а ещё лучше прямо с его нагрузочной клеммы, дабы штатную проводку не грузить.
Что же касается колебаний амперметра и скачков напряжения, следует проверить цепь запитки РН. Случается , что наличие паразитных сопротивлений в цепи его вносит сумятицу и вызывает его неустойчивую работу и задирание напряжения. Если есть возможность , следует на работающем моторе , наблюдая эти колебания, соединить просто куском провода (+) АКБ с входной клеммой РН. Они обычно обозначались как ВЗ или (+) или 15. И если при этом напряжение стабилизируется, следует принять меры к устранению сопротивлений в цепи. Самым надежным способом считаю - запитать РН от нагрузочной клеммы генератора через контакты доп реле, которое включать от замка зажигания. Можно разумеется запитаться и от (+) АКБ. НО тогда ток возбуждения будет регистрироваться амперметром, а слабинки в нем опять будут сбивать с толку РН. Поэтому всё таки лучше от (+) генератора.
Ещё нестабильность может вносить неважный контакт с массой, когда РН на кузове. Следует обеспечить связь его корпуса с корпусом генератора .
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Ноябрь 2015 - 14:42
#7
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:07
На всякий случай пока отключил омыватель, завтра посмотрю, что изменится.
А реле регулятор у меня так и получается, что питается прямо от плюса генератора через реле. Просто от этого же реле сразу питается катушка зажигания и коммутатор. И минусовой провод у меня подведён ко всем ответственным местам - РР, фарам, коммутатору.
Сообщение отредактировал Anton: 22 Ноябрь 2015 - 21:13
#8
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 13:52
Anton (22 Ноябрь 2015 - 22:07) писал:
В молодости, когда поступил на работу в наладку, растолклвали то о чем не учили в институте. Управлять по минусу, земле и нулю физически и электрияески можно, но считается дурным тоном. Как минимум потому что при коротыше в схеме управления , при её соединении к нулю( минусу/земле) не произойдет срабатывания защиты от КЗ, а управляемый элемент несанкционированно придет в действие. А представьте себе если это скажем мостовой кран, или технологическая задвижка на нефтеперерабатывающем заводе Поэтому таких решений следует всячески избегать... и как минимум продумывать возможные последствия.
Запитка системы возбуждения вместе с системой зажигания по одной цепи...тоже не желательна. Ток, потребляемый современными системами зажигания велик и может вызывать нежелательное падение напряжения в цепи, которое наложившись на порог срабатывания РН приводит к росту борт напряжения и некоторой нестабильности оного. Вход РН оч желательно коммутировать с нагрузочной клеммой генератора совершенно автономной, максимально короткой цепью, через контакты предназначенного только для этой цели доп реле. Тогда будет достигнута максимально возможная четкость работы РН и генератора.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Ноябрь 2015 - 13:58
#9
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 19:14
#10
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 07:30
Что же касается монт блока... Я к своей машине этого близко не подпущу... как и центральный замок с пультом. Припоминаю в лихие 90е, когда кормился автоэлектриком, львиная доля проблем на классике приводила к этому ящику. Пока новый ничего, но вот когда ему более 4-5 лет...а тогда парк машин был не оч то молод,
более старшие модели классики , не имевшие этой шайтан коробки, гораздо меньше головной боли предъявляли.
#11
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 11:48
Я коробку эту накопал с современными предохранителями, а не старого образца, где их надо раз в неделю крутить, чтоб контакт был. И я не весь блок хочу задействовать, а только 3 реле из него и 4-5 предохранителей.
Сообщение отредактировал Anton: 24 Ноябрь 2015 - 11:49
#12
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 12:26
#14
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 08:03