[салгир]

" Змз 24. Змз 402 и Умз 417-421" Это всё одна группа подшипников для этих моторов и коренные и шатунные.
Шатунные ЗМЗ-24= ЗМЗ-21. Коренные ЗМЗ-21 другие, но легко(с подгонкой) устанавливаются ЗМЗ-24. Так же коренные подгоняются от ГАЗ-51, 52.

[Golder]

Большое спасибо за полный ответ!

[Golder]

И снова вопрос к старшим товарищам.
Нашел двигатель в продаже. Умз 421 , но как уверяет владелец поршня там на 92.
Как такое может быть?

[салгир]

Гильзованый. Изношен или повреждён цилиндр(ы) и загильзован. Если делали спецы будет работать, если ..., то сюрпризы возможны.

[Ewter]

Ну и я опишу свою историю с мотором. После того, как с моим (родным, но с головой 24) мотором приключилось попадание масла в тосол. Думаю, что в следствии некоторого подогрева в горах. Искать причину посчитал ненужным. Жаль было- движок работал отлично и масло с него не текло. Купил у дедушки собранный на новом 417 блоке двигатель. Сразу разобрал. Сказать, что он собран был "криво" ничего не сказать. Пришлось перебирать всё. Отдал на балансировку колено с маховиком (дисбаланс был... в общем такое слово Перец всё равно вычеркнет). Поршни с шатунами по весу были выведены, ну и т.д. В прошлом году я на нём проехал около 1800км. Причём в конце лета заменил родную голову обратно на 24ю (пиленую под 92-й). Ну и отрегулировав движок отправил машину на зимнюю стоянку. Месяц назад пришлось машину забрать. Завелась хорошо, по пути домой движок работал на всех режимах отлично.(правда есть провальчик, как и на прежнем движке, но я с ним давно сжился). По пути залил в бак, в котором было литров 20 старого 92-го, ещё 15л 92-го. В гараж поставил, всё было хорошо. Для работы мне приходится каждый день выгонять машину на улицу, а вечером заезжать назад. И вот уже на следующий день заметил поганые симптомы. Двигатель после заводки стал неровно работать, потом ( с новым заводом для заезда в гараж) затроил, потом (следующий) перестал набирать обороты даже с закрытой воздушной заслонкой, стал стрелять, коптить. Кончилось тем, что через 3 дня он вообще, отказался заводиться. Выкрутил свечи (А-14) - чёрные. Искры нет. С новой свечёй есть. Счищаешь нагар со свечи - искра появляется. Почистил все свечи - мотор завёлся, но работать не хочет. Пыхтит, стреляет, обороты не развивает. Заглушил, больше не заводится. Мне и в голову не могло прийти, что дело в бензине, ведь какой бы дряни ни залил, но в баке то было 20л старого, нормального бензина, а это всё таки больше половины того, что в баке. Пока я думал что к чему зажигание крутил в обе стороны. Мотор в это время(когда заводился) топливо жрал как потерпевший. Но всё таки пришло понимание. Пришлось слить весь бензин. Залил нового 92-го, свечи решил поменять на А-17В (оказывается они занимают промежуточное положение между горячими и холодными). Мотор заработал, стал заводиться нормально, на ХХ работает ровно, но на переходных режимах постреливает. Я также отрегулировал зазоры в клапанах - 0,3. И на этом успокоился. Думаю, отрегулирую на ходу, когда начну ежедневно ездить. Карб принципиально не крутил. И думаю, что надо на трассе проехаться с хорошей скоростью. А вчера знакомый предложил отогнать машину к нему, чтобы не мешала. И вот неприятный момент, что пока она не прогрелась до нормальной температуры, стреляла при надавливании на педаль газа. Раньше такого не наблюдалось. Достаточно было несколько минут поработать двигателю и он живой. Причём термоса не было. А теперь стоит! И ещё вот что странно. Я когда разобрал этот движок, то на нём стояли стальные штанги. Я их заменил на свои со старого движка. Они стояли на нём тогда, когда голова была не спилена, стояли тогда, когда я её спилил, и сейчас стоят на новом движке. Я их не менял и не укорачивал. ВОТ! Зазоры выставляются нормально, болты стоят нормально. Правда, надо сказать, что до спиливания головы ещё на старом моторе, болты были немного выкручены. Но масло поступало. Все штанги, которые я встречал в магазинах мне не подходили никак!

[yura]

Больше похоже что карбюратор переливает.наверное игла не держит.

[Ev21M]

"пока она не прогрелась до нормальной температуры, стреляла при надавливании на педаль газа"
Симптом перетянутых клапанов. Зазор 0,3 может быть маловат. У меня в результате долгих проб для нормальной работы на 92 бензине средние клапаны вообще 0,45-0,5, крайние 0,4-0,45. Иначе пока не прогреется - заметно колбасит мотор.

[tehnik]

При "постреливании" непрогретого движка первая причина "бедная" смесь, мало бензина. Для чего и существует "подсос". Ну а причин недостатка топлива из карбюратора несколько. И проявляется эта штука именно при нажатии на педаль с эффектом "вот-вот заглохнет". При богатой смеси будут "хлопки" в выхлопной и обороты будет набирать.

[Ewter]

Но по логике, когда мотор прогрелся, то и зазоры уменьшились. А пока он холодный, то и зазоры именно 0,3. Так почему колбасит? И ещё - этот мотор при таких зазорах и в прошлом году нормально эксплуатировался, да и в этом месяц назад приехал в гараж без гадких симптомов. Пока бензин херовый не начал косипорить. Сейчас я лишь протянул голову и опять выставил 0,3.

[Golder]

0.3 это очень малый зазор. По своему знаю что с такими зазорами он вообще не тянет не едет и трясет его лихорадочно.
Тем более не рекомендуется зажимать зазоры. Лучше пусть больше будет.

[Ev21M]

"по логике, когда мотор прогрелся, то и зазоры уменьшились"
Одна из бед волговского механизма привода клапанов - трудноконтролируемые тепловые увеличения-уменьшения деталей привода и самих клапанов.
Штанги, коромысла, высота блока, стержни самих клапанов - всё это при нагреве меняет размеры. И что в какой момент кого опережает - клапан ли нагрелся и удлиннился, или
штанга его обогнала, или блок с головкой успели прогреться, и "догнали" клапан. Или вы прохватили по трассе и клапаны нагрелись сильнее. Потом прокатились по городу - подостыли.
Всё время всё "плавает", потому и приходится выбирать зазор с запасом, чтобы перекрывал все возможные расширения. Иначе риск подпалить клапаны. 0,3 - мало.

Сообщение отредактировал Ev21M: 04 Апрель 2016 - 10:16

[tehnik]

Это все понятно что при нагревании меняется размер в сторону увеличения. Теперь вопрос: на сколько станет больше штанга, клапан, головка, блок при прогреве до рабочей температуры? Сравните эти величины с зазором в клапанах. В условиях гаража даже с микрометром эти изминения практически не уловить. А зазор напрямую влияет на углы фаз газораспределения и далее на "тягу", расход, приемистость и т.д. Это тоже самое что и угол опережения зажигания. Ведь этот параметр не влияет на "дальнобойность" искры!

[Mayor]

tehnik (04 Апрель 2016 - 13:45) писал:

на сколько станет больше штанга, клапан, головка, блок при прогреве до рабочей температуры? Сравните эти величины с зазором в клапанах.

Изменение геометрии блока и ГБЦ компенсируется изменением длины штанг и синхронизируется с ними. А вот для зазоров устанавливаемым в ГРМ определяющим является в основном удлинение стержней клапанов. И оно и впрямь существенное. Нагрев клапанов ни в какое сравнение с нагревом блока и ГБЦ не идет. И повышение температурной напряженности вследствии повышения СЖ, а так же ужесточения режима движения и повышения т-ры окр среды могут это удлиннение ещё и увеличивать. В результате , действительно мотор может попросить выставлять увеличенные зазоры.
Что же до фаз ГРМ, то когда в результате нагрева, зазоры выбираются практически до нуля, фазы распределения от этого не страдают. Ну разумеется если я позволяю себе ставить зазор в 0,5 в расчете на то что ежедневно приходится прохватывать некоторые участки со скоростью за 100, то на участках где стоишь в пробке, клапаны остывают и появившийся излишек в зазоре сузит фазы... Но сколь это заметно... на ХХ и малых нагрузках? Более заметен может быть стук клапанов. И я его таки наблюдаю. Но он на ХХ в тех пределах, которые не вызывают беспокойства и желания его устранять. А ещё точнее - заметен только если капот открыть.

Сообщение отредактировал Mayor: 04 Апрель 2016 - 12:25

[Ewter]

Вот отсюда и у меня мысль, что большее влияние оказывает всё таки изменения фаз, а не температурные изменения длинн. Фазы сдвигаются т.сказать чуть позднее и по времени чуть меньше открытие клапана. Понятно, что всех последствий увеличения зазора в приводе мы не просчитаем. Но то, что они есть несомненно. И мне думается, что никакой беды от зазоров в 0,3 случится просто не может. НЕМОЖЕТ! Другое дело, что мотор работать будет на режиме прогрева так себе. Попробую и я немного изменить их в сторону увеличения. И ещё, что меня смущает... У меня М-403 с такой же спиленной головой работает на всех режимах, дай бог всякому Волговскому. И никаких увеличенных зазоров не требует. А штанги то у него стальные!!! (блок чугунный). Свечи стоят А-11. Необычно только то, что жаром от него пышет, когда капот откроешь, как от доменной печи. Хотя по показометру всё нормально.

[tehnik]

Евгений Ewter! Линейное увеличение размеров от температуры у "лямения" практически в 2 раза больше, чем у стали. Точно высчитать изменение зазоров от температуры крайне сложно по причине того, что в охлаждении учавствует и масло в поддоне и поток воздуха под капотом. В Вашем случае со стальными штангами возможно и нет смысла увеличивать зазоры, а даже держать на минимуме допуска.

[Mayor]

Ewter (04 Апрель 2016 - 22:14) писал:

изменения фаз, а не температурные изменения длинн. Фазы сдвигаются т.сказать чуть позднее и по времени чуть меньше открытие клапана.И мне думается, что никакой беды от зазоров в 0,3 случится просто не может. НЕМОЖЕТ!

При работе в номинальном режиме ( не на ХХ), фазы никуда не изменяются по причине минимальных остаточных зазоров в ГРМ. Только на ХХ , ну и минимальных нагрузках, когда клапаны могут подостыть зазоры растут и фазы действительно сужаются - не только открывается позже но ещё и закрывается раньше. НО это в столь небольших пределах , и при таких режимах, что остается незамеченным - даже беспокоящего стука не возникает. Но вот если 0.3, то при разогреве возможно удлиннение превысит эти 0,3. А судя по поведению мотора именно с этим после переточки на АИ-92 мне и довелось столкнуться.
Возникает неплотная посадка клапана с соотв вытекающими. А с ростом нагрузок и соотв температурной напряженности ЭТО ещё и усугубляется. Вот и с учетом жары нашего климата, да систематеческих прохватов за сотню, езжу с 0.5.

Что до мотора 407... при всей идентичности схемы ГРМ, он имеет особенности. Сколь помню он изначально и под А-72 имел СЖ порядка 7.0. Чугуниевый блок да стальные штанги обеспечивают бОльшую стойкость к температурным перенапряжениям. Ну и изначальные зазоры в ГРМ у него если не ошибаюсь регламентировались чуть ли не порядка 0.15. То есть вполне возможно что он может оказаться не столь чувствителен по зазорам в ГРМ к форсировке по СЖ.

Сообщение отредактировал Mayor: 05 Апрель 2016 - 08:25

[Сашка]

Доброй ночи всем. Решил зарегиться. Ну не в моготу уже. Вот уже стаж за 402 мотором у меня 15 лет сегодня, с 2008 года. У самого 5 газелей и все 402. Всё работает норм и ни когда с регулировкой всего всего не было проблем. Купил 6 - ю газель 402. Она не ездила 7 лет. Не завелась. Буксировал домой. Поменял всё, отрегулировал всё кроме меток на шестернях. Цилиндры в вмт, трамблёр, карбюратор. Не запускается. Добрался до шестерней РВ и КВ. Они все сбиты и шестерня РВ провёрнута. Купил шестерню РВ текстолитовую, начал ставить, а на шестерне КВ 4 метки, две буквы "О" и две цифры "6", и все в разных местах. Пробовал поставить по шпонкам как в интете и у вас, ни к чему это не приводит. Машина не запускается, пшикает так что компресси нету. Что мне делать? Подскажите. В других газелях с метками проблем не было ни разу. А тут не понятно что твориться. Ни одна метка не совпадает. Распредвал не трогал и не вынимал. Заменил кольца и поршни с вкладышами. Перебрал трамблёр, стартер, карбюратор.Не ужто придётся всё пробовать с опытной точки. Перекидывать зубья?

[shpion]

может по ВМТ фазы сравнить, совпадают ли с заводскими значениями? компрессию меряли?

[Mayor]

Сашка (01 Февраль 2023 - 00:24) писал:

на шестерне КВ 4 метки, две буквы "О" и две цифры "6", и все в разных местах. Пробовал поставить по шпонкам как в интете и у вас, ни к чему это не приводит. Машина не запускается, пшикает так что компресси нету. Что мне делать? Подскажите. Перекидывать зубья?

Если не ставить новую правильную с единственной меткой "0"шестерню - придется. Главная задача определить, какая из 4х меток на наличествующей шестерне КВ - ПРАВИЛЬНАЯ. Учитывая то что при совмещенных на шестернях РВ и КВ метках, КВ не находится в ВМТ действуем так:

- Снимаем шестерню с РВ.
- Проворачиваем КВ в ВМТ контролируя ЭТО всунув в свечное отверстие и утыкая в поршень нечто нежесткое ( кусок припоя или
медную проволоку)
- Проворачиваем РВ в положение когда в 1м цилиндре толкатели полностью опущены а под клапанами максимальные зазоры .
- Ставим шестерню РВ и проворачивая КВ добиваемся положения когда метка на шестерне РВ уткнется в зуб на шестерне КВ.
при этом одна из тех 4х меток на шестерне КВ будет в относительной близости к этому зубу.
- Сняв шестерню с РВ провернуть КВ так, чтобы найденная метка на шестерне КВ совпала таки с меткой на шестерне РВ.

Ну а потом выставив КВ в ВМТ проконтролировать расположение прорези муфты привода трамблера. Она должна быть параллельна оси КВ. Допустимо небольшое отклонение в пределах грубо 10-15 град, которое вполне регулировкой трамблера компенсируется. Кроме того - прорезь несимметрична и должна быть смещена ОТ блока. Если ЭТО наоборот, то вал трамблера окажется развернут на180 и бегунок будет смотреть на 4й цилиндр, когда у нас изначально по РВ и клапанам, конец такта сжатия был выставлен на 1й. При таком раскладе придется либо переставлять привод...либо провода на крышке крест накрест.

Если таки одна из 4х меток на КВ реально правильная, то именно она должна оказаться в той желанной близости и тогда всё заведется. Правда ещё есть и хохма с меткой на шестерне РВ. Довелось вычитать что они бывают смещенными. Сам при переборке мотора, когда ставил новую - белую, сверял её со снятой старой текстолитовой. Там и верно в пределах пары зубов расхождение было. Наносил правильную метку сам и совмещал её.
Если нет заведомо правильной шестерни РВ, просчитайте зубы от шпонки хотя бы по упомянутому Вами рисунку. Данное отклонение пуску не попрепятствует, но в эксплуатации может головной боли в виде обжорства на фоне пониженной прыти и прогаром клапанов в переспективе обернуться.

Желаю Удачи. Ну и черкните - чем ЭТО кончилось.

[КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ]

Добрый день.
Что бы не тыкаться вслепую, вот Вам образцы "правильных" меток - сравнивайте, считайте зубья и промежутки (фото 1 и 2). Фото 3 - положение шпонки РВ в положении ВМТ 1 цилиндра, фото 4 положение меток шестерён в ВМТ 1 цилиндра (21 промежуток по текстолитовой шестерне). Фото 5 положение привода трамблёра в ВМТ. Далее всё как уже объясняли: проверить трамблер - бывает бегунок на 180 развернут здесь либо переставляется привод, либо просто провода перекидываются. Ещё "желательно" что бы искра была.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
•