Зазор между пер крылом и дверью -4,5мм.
меньше сделать не могу, т.к. дверь шкрабает по крылу на первых подвижках при открывании, т.е. при зазоре 4,5мм. в закрытом положении, 0,5-1мм. зазор при начале открывания.
причина - передняя дверь слишком широкая для проема, в нормальном положении собачка замка на средней стойке цепляет корпус двери.
Пришлось даже подрезать посадочные отверстия в двери на которые садится петля, т.е. дверь по максимуму натянул вперед, немного помогло, но прокладка под собачкой двери на средней стойке так и не встала, пришлось вырезать новую из более тонкой резины.
Ситуация тупиковая, только если собачку обточить на точиле и сделать уже на 3мм., тогда дверь назад отодвинуть и крыло к двери подтянуть. Дверь, в месте примыкания к крылу, более широко открываться будет и зазор между крылом и дверью будет 3мм.
Вопрос - сколько мм. должен быть зазор между пер. крылом и дверью.
Страница 1 из 1
Ребус для самых самых выставил пер. крыло и дверь
#3
Отправлено 29 Апрель 2016 - 17:52
Нет там никаких "собачек", это фиксатор замка. Прокладку под ним , если нужно удаляйте. Все отверстия можно увеличивать, чтоб выставить детали. А вообще там часто шкрябало всегда, чуть просядет и задевает. 4- 5 мм, еще и небольшой зазор.
Сообщение отредактировал салгир: 29 Апрель 2016 - 17:53
#5
Отправлено 30 Апрель 2016 - 20:15
На петлях дверей можно "играть" верх-низ, вперед-назад, внутрь-наружу. Причем в этих направлениях можно двигать петли как на стойке, так и на двери. На двери внутрь-наружу за счет прокладок. Соответственно можно верх-внутрь и другие варианты. Если дверь чуть "вытащить" наружу, 0,5-1,0 мм, чтобы в глаза не бросалось, то все "лечится". Вряд ли кто выставлял зазоры по лазерному лучу. В крайнем случае, действительно в крайнем, сверло напильник и молоток Вам в помощь. На нашей машине нет взаимозаменяемых кузовных частей!!!
Учтите также то, что можно двигать и крыло. Делать это лучше до "наружной" покраски и совместно с капотом. Можно и "брызговики" свести-развести, дабы добиться оптимального зазора крыло-капот. Тут без молотка не обойтись.
Прокладка между фиксатором и стойкой не обязательна, а без нее и надежнее крепление. Меньше шансов, что сдвинеться при заакрывании.
Примерно так регулировал на своей. Вам удачи.
Учтите также то, что можно двигать и крыло. Делать это лучше до "наружной" покраски и совместно с капотом. Можно и "брызговики" свести-развести, дабы добиться оптимального зазора крыло-капот. Тут без молотка не обойтись.
Прокладка между фиксатором и стойкой не обязательна, а без нее и надежнее крепление. Меньше шансов, что сдвинеться при заакрывании.
Примерно так регулировал на своей. Вам удачи.
#6
Отправлено 01 Май 2016 - 05:08
Если это третья серия, или например поздняя вторая, то петли наружу-внутрь там и так двигаются, безо всяких прокладок. Под "ответку" на стойке можно ничего не подкладывать, прокладки туда ставятся исключительно для регулировки зацепления шипа и ротора замка, обычно встречаются на "ответках" задних дверей.
Страница 1 из 1