[shtabs]

PNC (10.3.2007, 0:44) писал:

улыбнуло

Все намного серьезней против ваших улыбок - вы плохо прочитали, что куллер стоял от Казели - видимо взаду

[T1974A]

Глумятся, негодяи ....
К651АР_26 RUS, ну защитите же свою позицию!

[shtabs]

T1974A (10.3.2007, 1:26) писал:

Глумятся, негодяи ....
К651АР_26 RUS, ну защитите же свою позицию!

А глумиться то и нечего, ежели человек сам себя опускает в кулачки с высотой 39 мм - самый ГОЛИМЫЙ, начальный РВ с минимальной мощностью мотора...

[T1974A]

Впервые слышу, что увеличенная высота подъёма клапанов может уменьшить мощность мотора. В смысле, что она чрезмерно большая? А какова должна быть высота подъёма клапанов для наилучшего результата на двигателях ЗМЗ?

[ssseryj]

1) фуй блин устал читат 14 страниц
2) но всеже прочел .

вот только неочень понимаю ктото тут пишет что расход хочит маленький, комуто ненравится температура выше 80градусов, ктото тащится от 205/70/15, а комуто нравится квадратный колектор и карб к-22и или как там его непомню. ну вобсчем проехали название то темы какое? так причем тут экономия?

а тер по теме 160-180 с 21/24/402 при объеме 2,5 ет риално
7500-8200 да крутит хот и жалко его становится при этом(и ничего почемуто у меня с шестернней не случилось) , степень 11,5-12 тоже реално только ненада впираца в головку и кричять что там болше пилить некуда, да действительно пелить нада блок и делать выступ поршни, или поршню от БМВ 3,5 там вроде 93,2мм и она гараздо окуратнее 24 поршней единственная проблема палец вроде 22мм а не 25, ну и опять блок минус 10-12мм несчитал.

и про впрыск присобачить мона от чего угодна только прогу потом не забудте переписать.

а веть есть форд В8 4,0 , а там 100 поршни и палец 24мм, а ет уже заманчиво.

клапана в 24 головку 47/39 не придел, при нормальной установке ставили от зила 50/42 само собой меняя седла. да ктото писал что они более длинные , а такарный станок вам тогда зачем?

[nikll]

7500-8200 для 402 мортора это точно перебор... кшм блок долго не выдержат такого. у меня форсированн 24Д, макс тяга 5000-5500 была, но ненадолго этого движка хватило, кончилось все. движка с переборками через 30тык хватило тыс на 120км... теперь его тока в утиль да на запчасти.
как ни странно гильзы и поршня это единственное что осталось нормальным... думаю продать комплектом вместе со спорт. распредвалом 151карбом и заждиганием на датчике холла. типа кустарный кит для тюнинга старых змз.

если форсировать умеренно то экономия улудшаеться, по опыту до форсировки двиг жрал 14л 76го на скорости 100кмч, после стал 10 95го на 140кмч. результат на лицо.

впрыск имеет смысл ставить тока ежели турбировать его умеренно, иначе всетаки карб актуальней, особенно для "неспециалистов" в инжектировании. карб если суметь его хорошо настроить почти не уступает инжу по мощности и не сильно уступает по расходу, но рпи этом куда прощще и надежней и дешевле.


на этих движках тюнинг надо начинать с замены коллекторов распредвала карбюратора и зажигания, только это улудшит показатели движка процентов на 20-25. я еще ст.сж. поднял до примерно 10 (пожалуй через чур сильно, детонация даже на 95том).
в сумме получил максималку под 200 и разгон до 100 быстрее стокового нового тазика (гдето 11-12 сек)

[ToSHiC]

инжектор проще отстраивать и избавляться от детонации... надо только широкополосную лямбду и нормальные мозги. можно и с обычными, но долго. на карбовом движке зажигание сложнее настраивать, особенно центробежный и вакуумный корректоры. детонация как раз из-за неправильной настройки трамблёра

[nikll]

ToSHiC (16.9.2008, 0:05) писал:

детонация как раз из-за неправильной настройки трамблёра

мда, я тоже так думал пока не поставил трамблер на стенд, отклонения незначительны, тока в области меньше 2000об, а у меня на любых детонирует если тапку в полу подержать с полминуты, причем переход на 98бенз оч помогает но он дарагой. ПРоблема в том что голову слижком сильно спилили, она и так была под 93тий, но я подумал по аналогии с более современными движками до 10 ст.сж довести, и вот результат.

[ToSHiC]

мб форма камеры сгорания виновата. а с чем сранивали данные со стенда? вообще, вся фигня в том, что у трамблера нету обратной связи, как ДД у инжекторных мозгов. попробуй заменить трамблер на МПСЗ с ДД, мб поможет.

[nikll]

ToSHiC (16.9.2008, 17:46) писал:

мб форма камеры сгорания виновата. а с чем сранивали данные со стенда? вообще, вся фигня в том, что у трамблера нету обратной связи, как ДД у инжекторных мозгов. попробуй заменить трамблер на МПСЗ с ДД, мб поможет.

естественно она, а чего вы ожидали от 2х клапанной шатровой камеры конструкции 60-лохматого года....
Фишка в том что я подобрал наиболее подходящщие пружинки на одном из стендов, кривые находил в интете.
детонацию удаеться существенно уменьшить "опознением" зажигания, но тогда двиг становиться более "тракторным", не тянет на верхах, сильно грееться и жрет бенз довольно сильно.
Пробовал силыч. частистично помогает, он зажигание позднее сдвигает по детонации, мож кому то это удобно, но у меня бывают ситуации когда лишние 10-15% мощности нужны "во что бы то нистало" без оглядки на детонирующщий двиг.

в данный момент происходит очистка гаража для того чтобы загнать туда донора 3110 с 406 двигом...
начинаеться новая эра "изнасилованние турбо-инжекторного движка, с целью научиться строить хорошие экземпляры".

с классическими змз у меня уже достаточно опыта, осталось поднобраться навыков программированния инжа и опыта эксплуотации турбированных движков.
при помощщи 406 это будет самый дешевый и живучий вариант (в сравнении с 402 или 511).
Когда набью руку, продам двиг по остаточной цене, и соберу себе эксклюзивный 511 (темболее комп и форсунки и датчики остануться).

двиг буду делать на 88м колене, поршня подбирать от современной машинки (Т-образные), кардинально переделывать систему смазки, перетачивать распредЮ доводить до ума камеры сгорания, ну и вешать на это дело 2 турбины и впрыск.

Сообщение отредактировал nikll: 16 Сентябрь 2008 - 16:26

[T1974A]

Офигеть. Читаю иногда и удивляюсь, как люди времени столько находят всем этим заниматься. Нихрена себе программа: последовательное освоение двигателей...

Цитата

у меня форсированн 24Д, макс тяга 5000-5500 была, но ненадолго этого движка хватило, кончилось все. движка с переборками через 30тык хватило тыс на 120км... теперь его тока в утиль да на запчасти

Важное сообщение по теме ветки. А сколько сил отдавал то? Исходя из темы ветки уместно было бы определить максимальный порог форсировки, обуславливающий приемлемый ресурс ЗМЗ-21 на уровне в 100 тыщ. хотя бы. Это без промежуточных переборок.
ssseryj:

Цитата

клапана в 24 головку 47/39 не придел, при нормальной установке ставили от зила 50/42 само собой меняя седла.

Я в июне хотел в ГБЦ ЗМЗ-21 клапана большие запрессовать. Меня отговорили. Сказали - очень сложная операция, риск выпадения сёдел потом возникает, ну его нафиг.

Сообщение отредактировал T1974A: 16 Сентябрь 2008 - 20:10

[nikll]

Пределом тюнинга змз 21 24 402 считаю повышение степени сжатия до 9.0 под 95тый бенз, установка коллекторов и выпуска от 402, дороботка головы и каналов, 151 карб, и зажигание АТЭ-2 на датчике холла с восмерочными катушкой и трамблером. в итоге это даст рост тяги во всем диапазоне.
Дальнейший тюнинг по оборотам и степени сжатия нецелесообразен т.к. приводит к черезмерно быстрому износу вкладышей и клапанов, так же повышенные обороты преводят к усталостным напряжениям блока и кшм.

Я же кроме вышеперечисмленного списка поставил клапана от 402 движка, поднял ст.сж. до 10 (главная моя ошибка), и поставил "верховой" распредвал.
В итоге через год я вернул родной распред, т.к. трогаться приходилось с 1500-2000prm, а тянуть начинал от 3000об. По моим оптимистичным расчетам мощность составляла 150-160лс.


и вообще любой тюнинг следует начинать с нормального охлаждения и нормлаьной системы смазки (как минимум полнопоточной).

Сообщение отредактировал nikll: 16 Сентябрь 2008 - 20:37

[ssseryj]

ресурс в 100ткм, никогда не рассматривал, как-то более итнересовало около (ну ладно до )10ткм, так как не собирался ездить ежедневно, а только изредка тоесть на пару лет хватит.

то Т1974А , я вроде и написал что сложно но можно если сааброжаюсчий фрезеровщик, хатя 21 головку точить на мой взгляд невыгадно ну слишком квадратная.


хм 150-160при 5 500 ет интересно, нада будет заехать и мне на стенд глянут сколко получилось

Ps: фото не ГАЗа но смысол тотже

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал ssseryj: 16 Сентябрь 2008 - 21:02

[T1974A]

Мда. 150 л.с. с ЗМЗ-21 это круто. Только ремонты через 30 тыщ не катят. Это уже дрег-кар. На каждый день не пойдёт.

Цитата

Пределом тюнинга змз 21 24 402 считаю повышение степени сжатия до 9.0 под 95тый бенз, установка коллекторов и выпуска от 402, дороботка головы и каналов, 151 карб, и зажигание АТЭ-2 на датчике холла с восмерочными катушкой и трамблером. В итоге это даст рост тяги во всем диапазоне.
Дальнейший тюнинг по оборотам и степени сжатия нецелесообразен т.к. приводит к черезмерно быстрому износу вкладышей и клапанов, так же повышенные обороты преводят к усталостным напряжениям блока и кшм.

Вот предметный ответ на предметный вопрос. Не то что у покойного scliach, не к ночи будь помянут.
А какое масло Вы льёте в такой мотор (извиняюсь, лили , вечная ему память)? Тут дело вот в чём:
1. Синтетические и полусинтетические масла хорошо прокачиваются через полнопоточные фильтры в том числе высокопороговые, создавая минимальное гидравлическое сопротивление вращению мотора и высвобождая дополнительную мощность, естественно. НО!
2. Конструктивно существенные зазоры ЗМЗ-21 в подшипниках коленвала приводят к быстрой утечке таких масел из оных под нагрузкой, что приводит к снижению демпфирующей способности слоя смазки во вкладышах и разбиванию последних. Я с этим столкнулся на капиталке своего двигла: коренные подшипники нормальные, даже менять не стал, а вот шатунные - эллиптические. Таким образом, выходит, что минеральные масла повышенной вязкозти предпочтительнее. Вот только машина на них тупеет. Нельзя сказать, что разница там офигительная, но хочется всё же найти компромисс по маслам для тюнингованного ЗМЗ-21.
Каково Ваше мнение на сей счёт?

[Человек-в-Тапке]

Касторка

[nikll]

По маслу в старые змз:
Варианты:
1. Кааачественная минералка с заменой раз в 6-8 тык (как потемнеет + еще парочку, сильно зависит от стиля езды).
2. Кардинальная переработка системы смазки под нормальную синтетику, я счел это лишним (мож поэтому вкладыши раз в полгода менял)

Лично я ездил на Лукойл Супер Миниральное 20W40 (и зимой и летом),
проблему зимних запусков на миниралке решал влоб:
1. установил подогреватель на 220 вольт (живу на 1вом этаже).
2. в салоне валяеться "мини" паяльная лампа (типа китайский балончик с краником)
3. второй аккум в багажник и подсоединение его сварочным кабелем к первому (в последствии и третий ).
4. в особо сильные морозы (ниже -30) после остановки движка даю ему остыть ниже +40, и заливаю бензина грамм 300 прямо в двиг в масло, завожу его и даю попыхтеть на хх пару минут, после этого в любой мороз с полоборота заводиться.


P.S.
Поминать мой двиг еще рано, 406 тока в выходные приедет, и сначала капиталить его буду, а это еще недели три не меньше.
Седня ездил на работу, прикинул разгон, до 100 получаеться гдето сек 16-17, двиг на верхах стал вообще страшно тупить. появился еще один странный стук теперь от бензонасоса, и он качать стал хуже (2 раза глох намертво, накачаеш руками едеш дальше, пока снова просраться движку не даш).
Начинают появляться подозрения на шестерню распредвала (треснула), движок както странно переколбасивает на оборотах от 500 до 2000, раншье такого небыло, он работает пару сек ровно плавно, а потом как мотанет аж машина покачивется, взблюет и снова работает. С учетом что одновременно с этим явлением пропали верхи напроч и перестал нормально работать пекаровский бензонасос, думаю или блок вот вот расползется или шестерня грм развалиться.

P.P.S.
Кста если кому интересно то могу предложить огромную кучу запчастей к старым змз включая два рабочих двигателя (мой 24Д, и 402 в идеальном состоянии с пробегом в 70тык но без доков).
Карбюраторы 151 и 151С, пару новых контактных трамблеров, трамблер АТЭ-2 с коммутатором и катушкой (+ резервный коммутатор датчик хола и катушка).
3 штуки 4ст кпп (первая с порванным картером на запычатси, во второй стерся синхронизатор 3й передачи, на третьей пробег тыр 80-90 состояние хорошее).
5ст кпп, первая моя кпп, брал новую порвал картер через 4 тык км, картер куплен новый, собрать осталось, других повреждений нет.
2 моста на 14", от 3102 идиальное состояние, и от 2410 пробег хз, слегка подвывает на 120-130.
Подвески на 14", от 24ки перебирали в 2006 году, делали сами почеловечески, единственное что надо менять это резинки. от 31102 состояние хорошее люфтов нет.
Рулевое: рулевые колонки 31102, 24, 2410, пара рулей, переключатели, редуктора, полтора комплекта трапеции.
салон 31102 щеликом по запчатсям.
радиаторы, печки, помпы и прочая "мокрая-теплая" хня.
Диски и резина на 14". штук 10 колес и пара комплектов неплохой резины.
Генераторы, аккамуляторы, стартеры, корзины сцепления, маховик.

короче многа всего поднакопилось за эти годы, и выбросить жалко, и не надо никому....

[0000]

Цитата

По маслу в старые змз:

3-й вариант - полусинтетика 10В40 + еврофильтр + нормальные сальники + маслорадиатор. Это самое лучшее сочетание для старых ЗМЗ.

В американецкой книжке по форсировке ихних классических моторов чётко сказано - минералка - зашибись, но при температуре выше 120 градусов масляная плёнка теряет свойства, синтетика - аццки ужирается через ЦПГ и очень дорогая, самое оптимальное - полусинтетика.

[ssseryj]

тоже скланяюсь к 10в40
и мотор после вскрытия весь чистенкий в нутри , а не в какойто каке как после какого МИ-8

[msm.silich]

В этой теме присутствует ссылка на сайт "СиличЪ" silych.h10.ru .
Адрес сайта сменился на silich.ru

[SERG]

Прочитал все, и понял...
Товарищи! Прошли те времена,когда можно было снять несколько лошадей нахаляву.
А в свете того,что сейчас занимаюсь сборкой двигателя имею право заявить: дайте мне нормальные запчасти,соответствующие ТУ и у меня движек будет бегать много и долго. Но нет этого. Запчасти-откровенная дрянь,даже после доработки напильником.