Проблема с генератором или РР
#22
Отправлено 25 Май 2005 - 09:31
Rock-a-Billy_Bandit сказал:
Товарищи подскажите. Что это может быть? Амперметр +10 на холостых. Легкое потрескивание в области амперметра. Потрогал контакты горячие как собаки......
ХЕЛП. :?: :?:
ХЕЛП. :?: :?:
ИМХО амперметр финишировал. Я бы замкнул и заизолировал его контакты и вживил бы вольтметр
C уважением, старик и Волга
#23
Отправлено 26 Май 2005 - 09:52
Вооружись вольтметром (лучше с цифровой шкалой) и проверь напряжение в борт сети при работающем на повышенных оборотах моторе и наличии этих показаний заряда(10А).
Если напряжение на клеммах АКБ не превышает 14В ,то наличествующий заряд в 10А говорит или о неисправности АКБ(КЗ или снижение сопротивления изоляции в одной из банок) или возможно произошло перепутывание проводов на амперметре,в результате которого через амперметр течет ток ,направляемый в замок зажигания(система зажигания и обмотка возбуждения генератора а также контр приборы,вкупе как раз столько и съедят).
Если же напряжение больше 14В,то ищем дальше.
Необходимо замерить напряжение на входе в РР (зажим +,ВЗ или 15 ). Если напряжение тут также повышено как и на АКБ,то виноват именно РР. Но если напряжение равно 14В а на АКБ ве таки завышено,то это говорит о наличии паразитного сопротивления в цепи РР. Подробнее обо всем этом Вам уже предлагали глянуть по ссылке .
Добавлю ещё,что реле РР-350 не самый оптимальный вариант. Дело в том что его гермениевые транзисторы не обеспечивают высоких частот переключения и имеет место большой разброс пределов регулирования .Встречались экземпляры от 13,4 до 14,7 В.
Мне всегда нравился ВАЗовский 121.3702. Пределы регулирования у них были 14 +/- 0,2В.
Ну и наконец по амперметру.
Подлезть под торпеду трудновато но можно. Считаю что следует отвинтить панель приборов и не отключая её полностью,а только отодвинув,уже можно бывает оценить ситуацию. В большинстве случаев достаточно отсоединив от амперметра провода,подтянуть гайки его клемм.Затем зачистив,вернуть провода обратно,надежно затянув гайки и подложив гроверные шайбы.
В более сложных случаях случаются прогары изоляционных шайб под клеммами амперметра,пригорания гаек,проворачивание клемм в тоководе прибора итп. Решение этих вопросов ,без снятия панели приборов и вынимания амперметра проблематично.
Если напряжение на клеммах АКБ не превышает 14В ,то наличествующий заряд в 10А говорит или о неисправности АКБ(КЗ или снижение сопротивления изоляции в одной из банок) или возможно произошло перепутывание проводов на амперметре,в результате которого через амперметр течет ток ,направляемый в замок зажигания(система зажигания и обмотка возбуждения генератора а также контр приборы,вкупе как раз столько и съедят).
Если же напряжение больше 14В,то ищем дальше.
Необходимо замерить напряжение на входе в РР (зажим +,ВЗ или 15 ). Если напряжение тут также повышено как и на АКБ,то виноват именно РР. Но если напряжение равно 14В а на АКБ ве таки завышено,то это говорит о наличии паразитного сопротивления в цепи РР. Подробнее обо всем этом Вам уже предлагали глянуть по ссылке .
Добавлю ещё,что реле РР-350 не самый оптимальный вариант. Дело в том что его гермениевые транзисторы не обеспечивают высоких частот переключения и имеет место большой разброс пределов регулирования .Встречались экземпляры от 13,4 до 14,7 В.
Мне всегда нравился ВАЗовский 121.3702. Пределы регулирования у них были 14 +/- 0,2В.
Ну и наконец по амперметру.
Подлезть под торпеду трудновато но можно. Считаю что следует отвинтить панель приборов и не отключая её полностью,а только отодвинув,уже можно бывает оценить ситуацию. В большинстве случаев достаточно отсоединив от амперметра провода,подтянуть гайки его клемм.Затем зачистив,вернуть провода обратно,надежно затянув гайки и подложив гроверные шайбы.
В более сложных случаях случаются прогары изоляционных шайб под клеммами амперметра,пригорания гаек,проворачивание клемм в тоководе прибора итп. Решение этих вопросов ,без снятия панели приборов и вынимания амперметра проблематично.
#26
Отправлено 28 Май 2005 - 10:06
Saab сказал:
А у меня на холостых 15 вольт , если включить фары и печку все равно 15. Для магнитолы 15 вольт не опасно?
15 вольт в борт сети это вообще многовато. И не только для магнитолы.
Норма 14В. При такой напруге и лампы живут долго,и АКБ не просит воды месяцами. И амперметр стоит в НУЛЕ.
В давние времена существовали нормы на бортовую напругу в зависимости от условий эксплуатации и температуры окр среды. Это было оч актуально в условиях применения малосурьмяных АКБ с фанерными сепараторами и маломощными генераторами переменного тока. В условиях сильной жары и каждодневной эксплуатации в режиме такси,борт напряжение рекомендовалось пониженноое - 13,4 - 13,8В. В условиях зимы и кратковременного докторского цикла езды,рекомендовалось повышенное 14,3- 14,7В.
Ну а сейчас , с мощными генераторами,да современными необслуживаемыми АКБ,достаточно добиться 14В,и будет щастье.
Я самочинно на своем реле регуляторе вывел 13,8В ещё 20 лет назад,исходя из среднегодовой температуры в январе +5 .
В условиях Московского климата 14,0 - отличный режим.
#28
Отправлено 28 Май 2005 - 10:35
Совершенно верно. В РР-350 нет никаких средст для регулировки. И тем не менее отрегулировать его можно,подобрав сопротивление в цепи стабилитрона опорного напряжения.Можно впаять и подстроечный переменный резистор,а потом зафиксировать его краской (клеем итп).
Но для начала необходимо проверить,нужна ли этоу реле регулировка. Для этого ,необходимо замерить напряжение при работающем моторе непосредственно на его ВХОДНОМ зажиме. И если напряжение на нем отличается от 14В,тогда регулировка нужна. Но если реле на входе честно держит 14В(а такое бывает нередко),то надо ликвидировать падение напряжения в цепи запитки реле. Как это сделать,можно глянуть по ссылке выше. Это на страничке мемуаров на сайте Надпоручика.
И ещё. Произвести настройку реле регулятора можно(и нужно) дома на столе. Для этого необходим источник постоянного тока(не менее 3А) с регулируемым выходным напряжением (хотя бы до 20В) ,лампа от поворотников (12В 21ВТ ) в качестве имитации обмотки возбуждения генератора и вольтметр,которому можно доверять с точностью до десятых долей вольта.
Подав напряжение на РР - плюс на вход(ВЗ,+,15) а минус на корпус,подключить лампу к выходу(зажим Ш,67) и корпус. Вольтметр подключить к входному зажиму и корпусу,чтобы контролировать порог срабатывания реле. Плавно поднимая напряжение ,постараться заметить ,при каком его значении произойдет погасание лампы. Это напряжение и будет поддерживать регулятор. Можно повторять многократно. При снижении напряжения ниже порога ,лампа зажжется,а при превышении - потухнет. Надо добиться порога в 14В.
В такой последовательности может быть проверен любой регулятор напряжения.
Но для начала необходимо проверить,нужна ли этоу реле регулировка. Для этого ,необходимо замерить напряжение при работающем моторе непосредственно на его ВХОДНОМ зажиме. И если напряжение на нем отличается от 14В,тогда регулировка нужна. Но если реле на входе честно держит 14В(а такое бывает нередко),то надо ликвидировать падение напряжения в цепи запитки реле. Как это сделать,можно глянуть по ссылке выше. Это на страничке мемуаров на сайте Надпоручика.
И ещё. Произвести настройку реле регулятора можно(и нужно) дома на столе. Для этого необходим источник постоянного тока(не менее 3А) с регулируемым выходным напряжением (хотя бы до 20В) ,лампа от поворотников (12В 21ВТ ) в качестве имитации обмотки возбуждения генератора и вольтметр,которому можно доверять с точностью до десятых долей вольта.
Подав напряжение на РР - плюс на вход(ВЗ,+,15) а минус на корпус,подключить лампу к выходу(зажим Ш,67) и корпус. Вольтметр подключить к входному зажиму и корпусу,чтобы контролировать порог срабатывания реле. Плавно поднимая напряжение ,постараться заметить ,при каком его значении произойдет погасание лампы. Это напряжение и будет поддерживать регулятор. Можно повторять многократно. При снижении напряжения ниже порога ,лампа зажжется,а при превышении - потухнет. Надо добиться порога в 14В.
В такой последовательности может быть проверен любой регулятор напряжения.
#29
Отправлено 29 Май 2005 - 11:14
Братья, сразу предупреждаю, все, что ныне лежит в магазинах - полное гогно. Ставить можно и нужно исключительно РР-350, РР-362 СТАРОГО образца в металлическом корпусе. Это я вам вещаю не с пустого места, а из опыта эксплуатации конторских УАЗиков. Мучился у нас один, мучился, таблетки всякие менял, задолбал меня, так мы пошли с ним в гараж, из самого дальнего угла выковырили гену от ГАЗ-66, релюху РР-362, все это яему на бухань поставил, и все! Он просто забыл про зарядку и прочее. У меня на Ушке тоже такой стоит, его с трактора К-700 свинтили Так я до аварии пока ездил, даже вообще не знал, что такое аккуммулятор, и что его надо заряжать Ну образно, конечно Проблем, короче говоря, не знал. На Ишке у меня родное все, тоже, кстати, не беспокоит особо.
#30
Отправлено 31 Май 2005 - 14:58
Ситуация такая: завожу двигатель (на холодной машине) после прогрева обороты ХХ составляют в среднем 630-650 при этом напряжение в бортовой сети 11,4-11,8 В амперметр уходит немного в "-", т.е. я так понимаю идет разряд аккумулятора?, с увеличением оборотов напряжение растет до 13,8-14,1 В амперметр уходит в +10А. После непродолжительной поездки
(во время движения напряжение 13,8-14,1 В) на ХХ (660 об.) напряжение держится в районе 13,4-13,6 В, при движении 14,1 В, т.е. вроде все становится ок. В чем может быть причина такого поведения напряжения? Реле-регулятор? Генератор? Может есть какие-нибудь способы их проверки без снятия с машины? Или в данной ситуации ничего критичного нет и не стоит мешать машине работать?
(во время движения напряжение 13,8-14,1 В) на ХХ (660 об.) напряжение держится в районе 13,4-13,6 В, при движении 14,1 В, т.е. вроде все становится ок. В чем может быть причина такого поведения напряжения? Реле-регулятор? Генератор? Может есть какие-нибудь способы их проверки без снятия с машины? Или в данной ситуации ничего критичного нет и не стоит мешать машине работать?
#33
Отправлено 31 Май 2005 - 20:59
Думаю так. Пока АКБ не получил того что получить от генератора должен после пуска мотора,повышение оборотов мотора должно сопроваждаться отклонением стрелки амперметра в (+). При этом,на ХХ возможны несколько заниженные обороты ,так как недозарядившийся АКБ грузит генератор(а тот в свою очередь тормозит (не удивляйтесь) мотор) .Соответственно будет заниженное напряжение, и если мотор недостаточно прогрет даже уход амперметра в (-). После того как батарея получит свое сполна,и рост оборотов не будет сопроваждаться отклонением амперметра в (+), наступает ситуация ,описаная Вами.ЭДС АКБ сравнивается с ЭДС генератора,и ток между ними не течет. Так и должно быть.
#35
Отправлено 31 Май 2005 - 21:55
ну коли родной гена то от него что-то добиться можно чего-то только на оборотах.
отключи + от него, и померяй только не скинь провод на массу.
коли дает 14-15 в нормально.
а вообще не майся. все нормально
отключи + от него, и померяй только не скинь провод на массу.
коли дает 14-15 в нормально.
а вообще не майся. все нормально
Однажды сделал глупость— как советовала мама, стал космонавтом.
Теперь мучаюсь.
Теперь мучаюсь.
#37
Отправлено 09 Июль 2005 - 20:31
Успешно закончил вопрос с плаванием напряжения в сети и дерганием стрелки амперметра. История такова: стал замечать, что стрелка А-тра стала плавать туда-сюда, заменил реле прерыватель, тоже самое, заменил генератор, потом другой - картина не меняется, стало еще хуже. А причина оказалось в том, что на Волгах( 29-х и т.п.) на одну щетку подается плюс, который через вторую уходит на "Ш" реле-прерывателя, а если подать на щетку "-" (минус) и потом он уйдет на "Ш" реле-прерывателя, то это уже схема Жигулей (01 и еще каких-то). Поэтому в зависимости от подключения надо использовать соответсвующие им реле-прерыватели. А я сначала этого не знал и РП стояли не те.
#40
Отправлено 11 Июль 2005 - 09:30
При включенном зажигании, собственно само зажигание и потребляет. И при каждом отдельно взятом амперметре, погрешность и составляет 5-10А. На моих двух показания 5-7А- это нормально. А родной приёмник здесь нипричём (только если он не включен). И отец мне вегда говорит, что долго оставлять зажигание включённым нельзя, перегревается высоковольтная катушка (вот она и потребдяет), надо или завести двигатель, или выключить зажигание.
Так что всё в порядке, и генератор тут тоже нипричём.
Так что всё в порядке, и генератор тут тоже нипричём.