Да. Этот вопрос важен. И поэтому при таком раскладе следует обязательно затяжку другой рессоры ослаблять. Тогда она не препятствует перемещениям моста усилием руки для совпадения гнезд в подушках с головкой стяжного болта. Полностью вывешивать и менять одновременно не приходится... даже без ямы. Сам при постановке убегавшего моста с этим сталкивался. Да и когда ставилась рессора после её рихтовки, тоже ослабление противоположной помогало при монтаже.
Выходит, что обе рессоры надо менять одновременно на полностью вывешенной машине? Ведь если я заменю одну рессору и притяну её стремянками к мосту, а потом другую так же, то мост не займет в итоге центрального положения?
Добрый день всем! При сильно загруженной машине на кочках услышал шоркающие звуки сзади машины. Выяснилось, что убежал задний мост, причем убежал по двум осям: заднее правое колесо ушло назад, а сам мост оказался сдвинут влево настолько, что между правым колесом и крылом проходят 3 пальца руки, а между левым колесом и крылом зазора нет совсем, поэтому собственно при сильной нагрузке на ямах оно шоркалось об крыло. Как вернуть на место правое колесо в принципе ясность есть, там на рессоре лопнул стяжной болт, листы съехали назад и уперлись в серьгу. Рессоры собранные и готовые к установке есть, буду менять обе. Вопрос номер раз: как и относительно чего выставить мост по его продольной оси, чтобы потом не поиметь проблем с ним и с карданной передачей? Думал относительно зазора между колесом и крылом, но что-то засомневался. И вопрос номер два: на рисунке в каталоге между рессорой и площадкой заднего моста сверху и чашкой амортизатора снизу нарисованы прокладки из какого-то материала. На машине по факту стоят резиновые, которые уничтожены до неузнаваемости. Дед говорит, что припоминает фанерные, но снизу ни следа фанеры не было, а сверху из площадки моста вылетело некоторое количество гнилой требухи, может и действительно она там была. Кто из чего эти прокладки и ставил и ставил ли вообще? Фотографии прилагаю.
Доброго времени суток! Встал вопрос замены бензопровода, везде пишут, что меняют на медную трубку диаметром 8мм и толщиной стенок 1мм, иначе говоря 8х1. Имеется возможность достать трубку 8х0.8, то бишь стенки 0.8мм, пойдет ли такая трубка для бензопровода или стоит таки искать 8х1?
Всем спасибо за ответы, был в командировке, поэтому долго не отвечал. Проблема крылась в другом и, как обычно, стрельнула она именно в момент кардинальной переборки чего-то другого. Когда машина отказалась работать, я произвел все измерения указанные здесь http://forum.uazbuka...ead.php?t=94792 (очень полезный материал для разных БСЗ и КСЗ) и всё оказалось в норме. Совсем отчаявшись, решил проверить подачу топлива в двигатель и с удивлением обнаружил, что карбюратор вообще не подаёт признаков жизни, хотя за день до этого машина нормально запускалась и ездила. Разобрав карбюратор, увидел там кучу ржавчины, которая решила под шумок замены системы зажигания забить всё, что только можно . По инерции были перебраны и вычищены все элементы системы питания вплоть до топливозаборника, фильтр которого оказался разорванным. Слил бензин, вычистил остатки грязи с отстойника, до конца сезона хватит, а там уж скорее всего придется снимать бак и чистить его капитально, такие дела. Что касается БСЗ, то все выше многократно описанные достоинства имеются, результатом доволен.
Цитата
Как можно подсоединить вакуумный шланг к карбу, не отрезая родную медную подводку? я имею есть ли какой подходящий штуцер? Карб К-105.
Я особо не заморачивался и натянул резиновый шланг, который полагается к этому трамблеру прямо на родную трубку. Смотрится может и не особо эстетично, но зато ничего не пришлось переделывать. Правда я не уверен, что это правильно решение, потому что не знаю имеет ли значение, что родная трубка гораздо больше по сечению чем шланг. Будет ли корректно передаваться разрежение на вакуум-корректор в таком случае подскажите знающие люди
Комментарии
spv не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?