Форумы на www.gaz21.ru: BiG - Просмотр профиля

Перейти к содержимому

BiG Профиль Рейтинг: -----

Группа:
Пользователи
Сообщений:
13(0 в день)
Регистрация:
16 Декабрь 04
Просмотров:
4 570
Активность:
Пользователь офлайн 15 мар 2006 07:41
Сейчас:
Offline

Старые поля

Последние посетители

Иконка   BiG не установил(а) свой статус

Мои темы

  1. Охлаждающие жидкости и их влияние на ресурс двигателя

    Отправлено 28 янв 2005

    Цитата

    Такая важнейшая характеристика автомобиля, как ресурс двигателя, никогда не приводится в перечне его официальных технических данных. И это не случайное упущение автопроизводителей. Реальная наработка двигателя до отказа зависит как от конструкции и качества его изготовления, так и от условий эксплуатации: качества топлива и масел, режимов работы, своевременности и правильности регулировок.

    Одной из наиболее частых причин повышенного износа или отказа двигателей является постоянный перегрев, вызванный дефектами системы охлаждения или ошибками в ее обслуживании.

    Диапазон изменения температуры при работе автомобильных двигателей чрезвычайно широк. Во время холодного запуска температура деталей равна температуре окружающего воздуха (-20°С и ниже), при сжатии топливовоздушной смеси температура повышается до 200°С в бензиновых и до 400°С - в дизельных двигателях, при сгорании топлива температура газов в цилиндрах превышает 2000°С, на выходе из цилиндра температура отработавших газов падает до 700 - 800°С. Под действием таких резких температурных перепадов из-за различия температурных коэффициентов линейного расширения сопрягаемых деталей, выполненных из различных конструкционных материалов, изменяются рабочие зазоры в парах трения, увеличивается их износ, искажается геометрия и разрушаются узлы двигателя. Лишь при условии эффективной работы системы охлаждения и применении качественных охлаждающих жидкостей, обеспечивающих стабильность температуры деталей в расчетном диапазоне для конкретных двигателей, удается избежать этих печальных последствий.

    Охлаждающие жидкости для автомобильных двигателей должны обладать следующими основными свойствами:

    • высокая теплопроводность;
    • незамерзаемость при низких температурах;
    • неиспаряемость при повышенных рабочих температурах;
    • низкая вязкость при пониженных температурах;
    • отсутствие пенообразования при повышенных температурах;
    • химическая стабильность;
    • отсутствие отложений на поверхности системы охлаждения;
    • отсутствие коррозионного воздействия на конструкционные материалы группы радиатора (медь, припой, латунь) и группы двигателя (сталь, серый чугун, алюминий);
    • защита деталей системы охлаждения от кавитационного разрушения;
    • инертность к резинотехническим изделиям;
    • хорошие смазывающие свойства для обеспечения длительной работоспособности подшипников водяного насоса (помпы).

    Одновременно обеспечить все эти требования не способна ни одна из имеющихся в природе жидкостей. Подавляющее большинство охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей состоит из водоэтиленгликолевой основы с добавкой различных присадок. Антифризы на основе этиленгликоля чрезвычайно опасны для организма человека (хотя сам этиленгликоль и малотоксичен при наружном применении, но продукты его распада в организме - метаболиты вызывают тяжелые поражения печени, почек, крови). Поэтому с 1996 года в США, Германии, Франции и других странах начался переход на нетоксичные пропиленгликолевые антифризы.

    Автомобильные охлаждающие жидкости в настоящее время условно делят на три группы в зависимости от состава присадок, обеспечивающих антикоррозионную защиту деталей системы охлаждения:

    1. Нитритные (в качестве ингибитора коррозии черных металлов содержат токсичные соединения - нитрит натрия, тринатрийфосфат и т.п.).
    2. Силикатные (безнитритные).
    3. Карбоксилатные (безсиликатные).

    Конкретный химический состав каждой из этих групп разрабатывается с учетом конструкционных материалов, используемых в двигателе, и его форсированности.

    Срок работоспособности антикоррозионных присадок в этих группах (определяющий пригодность охлаждающей жидкости в целом) составляет:

    - для нитритной группы - 2 года (или примерно 60 тыс. км пробега),
    - для силикатной группы - 3 года (около 100 тыс. км пробега),
    - для карбоксилатной группы - 4-5 лет (около 150 тыс. км пробега).

    Специальных требований к цвету антифризов различных групп не существует. Охлаждающие жидкости первой группы окрашиваются обычно в синий или голубой цвета, антифризы силикатной группы имеют чаще всего зеленый цвет, а в антифризы карбоксилатной группы добавляются красители красного или фиолетового цветов. Антифризы карбоксилатной группы нельзя смешивать с антифризами других групп, и при замене антифриза необходимо руководствоваться предписаниями автопроизводителей.

    Классический ТОСОЛ относится к первой группе антифризов (нитритной) и обычно не содержит специальных ингибиторов, предотвращающих высокотемпературную коррозию алюминия, поэтому применять его в двигателях с алюминиевыми блоками цилиндров, алюминиевыми радиаторами, а также в дизельных двигателях с термонагруженной алюминиевой головкой блока не рекомендуется.

    В настоящее время наиболее широко используются силикатные антифризы, содержащие ингибиторы коррозии на основе силикатов - солей кремниевой кислоты (жидкое стекло). Недостатками таких охлаждающих жидкостей является формирование по всей поверхности системы охлаждения сравнительно толстого (до 0,5 мм) защитного слоя, ухудшающего эффективность теплоотвода, а также образование осадка, закупоривающего узкие каналы системы охлаждения. Кроме того, при разложении силикатов образуется абразивный осадок из окиси кремния (кварцевый песок), вызывающий ускоренный износ подшипников водяной помпы.

    Третье поколение антифризов - карбоксилатные антифризы были разработаны в 90-х годах прошлого столетия, и содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Такие антифризы не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Эти охлаждающие жидкости наиболее дорогостоящие и применяются, в первую очередь, в двигателях, требующих улучшенного теплоотвода - высокофорсированных двигателях, двигателях с турбонаддувом. Они успешно предотвращают коррозию черных и цветных металлов, а также высокотемпературную коррозию алюминиевых сплавов. Даже качественные охлаждающие жидкости необходимо полностью менять с промывкой системы; в случае их несвоевременной замены такие жидкости становятся опасными для двигателя, в первую очередь, из-за повышения отложений в системе охлаждения и снижения антикоррозионных свойств.

    При эксплуатации двигателей с применением некачественных или просроченных охлаждающих жидкостей из-за отложений на внутренних поверхностях системы охлаждения нарушается температурный режим работы двигателя. Для бензиновых двигателей при повышении температуры в пристеночной области между цилиндром и поршнем даже на несколько десятков градусов от расчетной начинает проявляться склонность мотора к детонации (особенно при работе на низкосортном топливе). Ненормальное сгорание топливовоздушной смеси наиболее выражено в тяжелых переходных режимах работы бензиновых двигателей (при изменении частоты вращения коленвала под нагрузкой). При выходе температуры поршня из-за ухудшенного теплоотвода за допустимые пределы температурное расширение поршня может приводить к смыканию зазора в сопряжении головка поршня - цилиндр с ускоренным износом цилиндров или с возникновением задира и заклиниванием двигателя. Величина номинального зазора в этом сопряжении в холодном состоянии двигателя равна 0,04 - 0,06 мм, и на каждые 50° превышения температуры поршня над температурой цилиндра зазор уменьшается примерно на 0,01 мм. В работающем под нагрузкой двигателе температура головки nopшня достигает 200 - 250° С, а величина зазора цилиндр - поршень уменьшается до 0,02 - 0,03 мм. В этом режиме при толщине теплоизолирующих отложений между поршнем и теплоотводящей жидкостью около 50 мкм температура поршня превышает расчетные предельные значения (примерно 300° С), что неминуемо ведет к критической ситуации смыкания зазора.

    Необходимо отметить, что аналогичные эффекты склонности мотора к детонации, а также задиров и заклинивания цилиндро-поршневой группы в равной степени характерны при образовании теплоизолирующего слоя как на внешней (со стороны охлаждающей жидкости), так и на внутренней (со стороны камеры сгорания) теплоотводящей поверхности - нагара и шламов на поршнях и зеркале цилиндров. Наблюдаются подобные эффекты и при добавлении в масла металлокерамических восстанавливающих добавок (минерально-силикатных композиций) - ХАДО, РВС, ФОРСАН и т.п., образующих футеровочные (теплоизолирующие) слои на цилиндрах и, особенно, на верхней части поршней.

    При ухудшении теплоотвода и повышении рабочей температуры стенки цилиндра уменьшается вязкость и ухудшаются адсорбционные свойства масляной пленки на поверхности цилиндра. А значит, соответственно увеличивается расход масла на угар. Кроме того, расход масла в этой ситуации может резко увеличиться из-за потери работоспособности маслосъемных колец.

    Температура отпуска термофиксированных расширителей маслосъемных колец обычно составляет около 200°С, и при работе двигателя в режиме высоких нагрузок повышение контактной температуры сверх допустимой даже на несколько десятков градусов (из-за ухудшения теплоотвода) может вывести маслосъемные кольца из строя.

    Самые опасные и быстрые последствия применения некачественной охлаждающей жидкости возникают при попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания и в масло. Коварной особенностью в первую очередь "классических" вазовских двигателей является ускоренная коррозия резьбовых заглушек рубашки охлаждения головки блока цилиндров (в результате чего охлаждающая жидкость начинает просачиваться в клапанный механизм, попадает в камеру сгорания и стекает в картер, образуя водомасляную эмульсию). Определить, что появление такой эмульсии вызвано именно коррозией технологических заглушек, визуально практически невозможно - требуется опрессовка (проверка давлением).

    Внешними признаками попадания охлаждающей жидкости во внутренний объем двигателя (в камеру сгорания и в картер) являются постоянный белый цвет отработавших газов как на холодном двигателе, так и после его прогрева (при повышенном поступлении в камеру сгорания масла цвет дыма синеватый, а при работе двигателя на переобогащенной смеси и неполном сгорании топлива - черный).

    В практике эксплуатации автомобилей периодический контроль работающих масел не проводится, поэтому попадание в маслоохлаждающей жидкости из-за неисправности системы охлаждения может быть одной из причин существенного снижения ресурса двигателей. Детали двигателей, работающих на маслах, содержащих охлаждающую жидкость, изнашиваются в несколько раз быстрее, чем в двигателях, работающих на нормальном масле.
  2. Впрыск

    Отправлено 25 янв 2005

    От карбюратора до инжектора
    Многих автовладельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.
    Если вы обладатель карбюраторной машины, а мечтаете об инжекторе - это реально. Здесь описывается самостоятельная переделка системы питания. Итак, исходный материал для работы - обычный ВАЗ-21083, дата рождения - декабрь 1999 г.
    Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), советую остановиться на системе впрыска на базе контроллера "Bosch" M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более по России гуляет много версий ППЗУ "Спорт" для этого контроллера, будет простор для экспериментов. Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренную заводом-изготовителем (например, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить электробензонасос наружный, например от "Волги", и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок). Соответственно и средства будут затрачены по максимуму. Хотя, с другой стороны, не используются запчасти фирмы "GeneralMotors" (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.
    В первую очередь приобретаем запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть: ресивер, впускной коллектор, топливную магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. (авария - не в счет!) Остальная мелочь - это "расходные материалы", ими забиты магазины и рынки.
    Удачным, на мой взгляд, было бы приобретение в Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками, прокладки, крепления ит.д.), тем более весьма недорого.
    Перед началом работ предлагаю любимый автомобильчик помыть: как снаружи, так и в моторном отсеке работать много приятнее. Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а также проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа "Кордон".
    Сначала сделаем два отверстия в блоке цилиндров: первое - под датчик детонации, второе - под крепление кронштейна модуля зажигания, произведем нарезку внутренней резьбы. (Сверлить отверстия самостоятельно не советую, доверьтесь мастеру из кузовной мастерской.) Внимательно осмотрите блок цилиндров: возможно, эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь "прошьете". Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания - 20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а также бампер. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора.
    Потом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно также заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай). Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082 (более надежный, тем более что объединяет в себе и патрубок, и термостат). В этом случае кроме термостата 21082 потребуется тройник от системы охлаждения ВАЗ-2110 (обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами). Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, а также укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка).
    Следующий этап - сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения KB) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.
    Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите.
    Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые, и главное - качественные, затруднительно.
    Теперь сливаем бензин (чтобы бак стал полегче) и разбираем родную систему питания и зажигания.
    Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной версии - длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы "CHECK ENGINE" проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
    Используем восьмиконтактный разъем "МАМА" с одной стороны и четырехконтактный "ПАПА" - сдругой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска (синий и синий с черной полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
    Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива, и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
    С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода "массы" жгута впрыска. Устанавливаем коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа.
    Наиболее трудоемкой операцией будет прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность появится в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Советую поступить так: взять монтировку и попросить соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив, крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова (предусмотрены приваренные болты).
    Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек "МАССЫ", не жалея хомутов, закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости, почти все.
    Автомобиль с собранным из исправных запчастей инжектором запускается сразу.
    Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть, конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.
    А теперь субъективные впечатления: машина совсем стала другой, более приемистой, более скоростной, быстрее разгоняется до 100 км/час.
    PS Если вы не такой хороший механик как хотелось бы, то лучше все это проделывать под руководством к специалистов.

    А кто нить на БАЛЕВАР (21) ставил инжектор ?
  3. В продолжение изменения салона

    Отправлено 24 янв 2005

    Велтикие кудесники и механики этого сайта !!!
    Кто нить ставил панель приборов от 3110 (полностью торпедо)- она ваще подходит или мне проехались по ушам ? :)
    Если кто ставил подскажите "подводные камни" - или лучше поставить от другой машины ? Если можно то от какой ... но от 3110 мне нравится панелька :D
  4. Почему у меня при разгоне проваливался движок…

    Отправлено 21 дек 2004

    Вопрос давний у меня был.

    Почему у меня при разгоне проваливался движок. Типа глохнул, но потом набирал обороты.

    И второй вопрос. Как вы думаете, почему движок может подтраивать? Причём, самое интересное — только на горячем. На холодном работает нормально, и подтраивает не систематически, а как-то… как захочет, так тройнул. Причём перебрал всё, что можно (ну конечно, движок не разбирал), ставлю зажигание позднее — перестает подтраивать, тупо разгоняется само сабой… ставлю раньше — аж сердце кровью обливается, какая ахония у него, прям троит, трясёт его… вроде выбрал оптимальное, поставил, пока езжу. Но всё равно как-то не так на душе. Иногда бывает тройнет.

    Троит на холостых. При добавлении газульки все нормуль. Количество оборотов примерно 600~700 (холостой ход само собой).

    Да, совсем забыл: при определении, какой цилиндр троит (выдергивания колпачка свечи на ходу), ничего не дало. Вроде все нормально… и вроде Фсе подтраивают.

    Дык вот с первой проблемой я разобрался 8) Причем Фсе местные кудесники разводили руками. Пришлось самому делать. Решение пришло само собой: заменил главный топливный жиклер (поставил побольше) — все нормуль, разгоняется без провалов.

    Но вот со второй проблемой так и не разобрался.

    Помогите великие кудесники, кто чем может. Сами мы не местные… жалко ведь машинку…

    У меня появилось такое впечатление, что енто из-за глушака. Он у меня старенький с завода. Вряд ли кто его чистил до меня. Примерно думаю так: выхлопные газы не до конца выходят из цилиндра, и следующий рабочий ход — не рабочий ход, вот и подтраивает. И наверное, поэтому разный цилиндр подтраивает.

    А как вы думаете ?

    http://www.gaz21.ru/...icatalog&pid=86

    Это же мой вопрос. Мда… надо чаще смотреть ФСЕ… :) Вопрос остается. Это все опробовал… все нормально. Прокладки поменяны, комресия померяна: 9.0, 9.1, 9.1, 8.9 — хотите верьте, хотите нет. Но так и знаю что должно быть 8 (енто супер) и ниже… но вот так вот .

    Так может есть еще идеи?

Информация

Статус:
Участник
Возраст:
42 лет
День рождения:
Май 25, 1981
Пол:

Контактная информация

E-mail:
Скрыто

Друзья

BiG еще не добавил друзей

Комментарии

BiG не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?