[Saab]

Нет. Надо купить именно новый УАЗовский. Они просто щас одноразовые идут. При капиталке их меняют. На фотке именно УАЗовский — тот, что надо. Волговский не подойдет, так как у него привод под шестигранник, а нам надо под «отвёртку».

Ремонтировать можно только родной стальной насос или насосы от первых УАЗов.

[Stirlitz]

Да, насчёт привода я в курсе. Но вот интересно: такие насосы, как мне нужно, ещё выпускают? Насколько легко найти новый?

[Saab]

Да современный уазовский встанет в 21 двигатель. У меня стоял такой в родном.

[Stirlitz]

Уже нашёл. Точно такой, как на фотографии выше, только не такой заделанный потому как новый. 130 гривен.

И ещё раздобыл наконец дешёёёёёвенькие такие кольца поршневые SM фашистские (всего за 115 гривен). Фишка в том, что маслосъёмное — наборное.

Ну и по мелочам: раздобыл ещё два комплекта коренных вкладышей от ГАЗ-51 (для ГАЗ-21 не смог найти, придётся комбинировать), гайки М11х1 на головку с шайбами итп.

(Как меня заманали все эти шпильки и гайки!!! Их так много! И их ещё надо знать, где искать! А ещё надо искать толкатели, а то те, что есть — выработанные.)

И термостат. Какой лучше?

В общем, дело близится к развязке. Кроме всех этих долбанных гаек и шпилек, жду корпус помпы — обещали послать почтой из Запорожья, и ищу прокладки боковых клапанных крышек. С ними засада.

Кстати. Смотрел полусинтетику MANNOL. Есть просто, а есть с молибденом. Соответственно 80 и 106 гривен за 4 л. Как цена? Есть где-то дешевле?

[mihelson]

Неужто засада с прокладками на крышки толкателей? У нас продаются комплекты прокладок на двигатели УМЗ, там они по-моему есть, пробковые. Стоит 35 руб. А вот маслосъемное кольцо SM ИМХО намного лучше волговского. Я поставил себе такие на двигатель, никаких претензий за 11 тыс.

[Saab]

Термостат волговский, но его крутить надо, так как 80 градусов маловато, надо 85-90. Тем более на зиму.

[Stirlitz]

mihelson сказал:

Неужто засада с прокладками на крышки толкателей?

Смотря где искать. Сегодня купил на одесской яме за 2 гривны — как постоянному клиенту практически даром (просто одна надорванная была).

А ещё купил шпильки. Чёрт бы их побрал! Только сегодня я потратил на это добро:

десять долларов! Ёпрст, как говорится в русской народной мудрости. И это же ещё не все шпильки и гайки, что мне нужны. Часть уже купил, часть ещё надо купить…

На сегодняшний день бюджет моего нового движка составил 2596.50 гривен и $50, не считая автобуса и бензина на скутере. В основном это детали.

Насчёт блока. Поскольку мой блок не новый, на нём видны отложения в картере на стенках, довольно твёрдые — пальцем не стираются. Насколько это критично? Моторист говорит, что это фигня. Но я знаю, что полусинтетика моет, и может лучше самому за неё вымыть заранее?

[Stirlitz]

На сегодняшний день суммарные расходы на запчасти уже превысили $600. Судя по всему, ещё $200 понадобится на коленвал и шатуны, и ещё $200 на оплату работы, масло и прочие связанные с ним дела. Кошмар!!! Хорошо, что я не знал, во что это выльется — а то бы не решился.

[Волжанин]

Да, блин, НОВЫЕ УМЗ-417 или ЗМЗ-402 как раз штуку баксов и стОят...

[volgoved]

Мне мой летний всеобщий, так сказать, капремонт (самостоятельный почти) встал в 16 с лишним тысяч рэ... Дорогое это удовольствие, но того стоит! Зато сейчас, как красивый, катаюсь в своё удовольствие!

[Stirlitz]

Найти новый коленвал советского производства, как и следовало ожидать, оказалось нелегко. В то же время, из всех деталей двигателя отсутствует лишь масляный фильтр. Сегодня я купил толстенные шайбы на поддон картера и комплект новых шатунов советского производства ($40 всего), ещё со шплинтующимися болтами. Появилась мысль. Ждать, пока найдётся новенький советский коленвал — как у моря погоды. Тем временем хочется, да и нужно ездить. Что, если попробовать поездить на расточенном? Конечно, хотелось бы, чтобы всё было новое, раз так уж получается — ведь на данный момент у меня б/у лишь блок цилиндров с поддоном картера и коленвал, а также маховик и незначительная часть мелких деталей. Но раз не получается, то наверно не стоит упрямиться. Тем более что коленвал уже расточен, вкладыши куплены. Поезжу на нём сколько-то, тем временем найду новый, а когда буду менять кольца, поменяю и его заодно?

Короче, вопрос заключается вот в чём. Во-первых, сколько может проходить коленвал, расточенный на 1 мм шатунные и 1.25 коренные при условии осторожной обкатки, бережной эксплуатации и полусинтетической смазки? Следует отметить, что коленвал древний; во всяком случае можно судить по тому что у него задний коренной 39.5 мм шириной — следовательно, сделан скорее всего до 1964 года, соответственно качество старорежимное. Во-вторых, насколько его «расточенность» может повлиять на его данные, мощность, приёмистость (если вообще может)? И наконец, нет ли подводных камней, то есть к примеру, не может ли двигатель с хорошо расточенным валом скорее стукнуть, чем с новым? По каким признакам можно судить, что его пора уже менять на новый?

Кстати, затраты на детали составили уже $700. Но это уже практически всё. Теперь — работа по сборке/установке.

[Stirlitz]

Купил я себе фильтр. Остаётся теперь сбалансировать коленвал и можно собирать. В связи с острой нехваткой времени вопрос: как следует проходить обкатку? Допустимо ли ехать на большие расстояния, до 500 км в день?

[Marlboro]

допустимо. если все 500 км будут в одном режиме и без особых нагрузок - это даже плюс. Единственно, масло, тосол и трос иметь с собой - мало ли что

[Lev]

Stirlitz сказал:

Купил я себе фильтр. Остаётся теперь сбалансировать коленвал и можно собирать. В связи с острой нехваткой времени вопрос: как следует проходить обкатку? Допустимо ли ехать на большие расстояния, до 500 км в день?

Именно такие расстояния с равномерной нагрузкой, в отличии от рваной езды в городе, являются благом для двигателя.

[Stirlitz]

Ну что ж, сегодня купил трамблёр, масло, диск сцепления и выжимной подшипник, и бюджет нового двигателя вплотную приблизился к $800… Остаётся только надеяться, что окончательная сумма не превысит тысячу тех самых. Уф…

Осталась одна заминка: ременной шкив на коленвал. Я как-то и не заметил, что его нет. Бегаю, ищу — но пока толку мало. Думаю, от УАЗа подойдёт старого, одноручьевой? Говорят, что лучше шатмпованный — он легче литого.

Сейчас двигатель находится в процессе холодной обкатки с помощью стартёра. Кстати, стартёр у меня ещё со старого УАЗовского движка — интересно, он такой же, как штатный СТ113 или другой?

И ещё по поводу холодной обкатки. Это когда уже двигатель будет стоять на машине. Собираюсь отбуксировать её домой на Газели с включённой 3-й передачей, а потом уже заводить и начинать обкатывать. Слышал противоречивые отзывы о таком методе, но не помню, в чём суть??

Трамблёр повезло найти новый, 1978 года выпуска, с приводом «отвёрткой», Р-119Б. Мне говорят, что это штатный трамблёр 21-й, но я знаю, что он является штатным для 24. А на 21-е шёл вначале Р-3Б, потом Р-119. Но может, индекс «Б» не имеет особого значения? В чём разница между Р-119 и Р-119Б?

Насчёт масляного фильтра — кто-нибудь может мне раз и навсегда объяснить, где у него вход и выход, и на какие соответственно дырки на картере его ставить через переходник? Так, на всякий случай хочу уточнить.

Сегодня мне сказали, что чрезмерное давление масла — тоже плохо. Это реально и стоит ли опасаться?

[Jogan]

Да... Дороговато получилось мне капиталка обошлась в 300$ правда надо учесть, что у меня клапана родные остались и коленвал даже шлифовать не пришлось.

По поводу шкива. У нас в Красноярске эту штуку днем с огнем не найдешь, я пол года искал не нашел. Я думаю можно поставить уазовский современный он может там еще и с демпфером идет, для чего эта штука не знаю, но говорят полезная, главное чтобы за радиатор не задевал. Ну или сними штампованный шкив с того двигателя, который у тебя сейчас стоит на машине. Какие проблемы?

По поводу обкатки. Я не стал ничего писать в теме Надпоручика, чтобы не омрачать его радость, хотя я искренне за него рад, потомучто знаю что такое перебрать двигатель от и до своими ручками, НО считаю, что свежеоткапиталенный двигатель должен заводиться стартером - никак не с толкача. Если не пускается стартером двигатель значит где-то что-то перетянули или не соблюли посадочный размер, там будет иметь место повышенный износ. На моем счету два откапиталенных двигателя (на М-412 и ГАЗ-21, но последний я капиталил не сам, только помогал), обкатывал я их так: заводишь стартером и потихоньку начинаешь набирать обороты с шагом в 500 об. Т.е. сначала находишь устойчивые обороты это где-то 700-800, 5 минут на них поработал, потом 1000 об - 5 минут, и дальше через 500 об до 3000 об. Когда добрался до 3000 и погудев на них 5 мин начинаю уменьшать обороты снова с шагом в 500. Потом холостые потом глушишь двигатель. Затем садишься в машину и поехал 1000 км со скоростью не более 50 км/ч. Затем меняешь масло и фильтр, ну, а дальше смотри мануал...

По поводу фильтра. В жигулевскиий фильтр грязное масло входит в отверстия расположенные по периметру фильтра, а выходит очищенное из центрального отверстия.

[Надпоручик]

Jogan сказал:

Я думаю можно поставить уазовский современный он может там еще и с демпфером идет, для чего эта штука не знаю, но говорят полезная, главное чтобы за радиатор не задевал. Ну или сними штампованный шкив с того двигателя, который у тебя сейчас стоит на машине. Какие проблемы?

Шкив новый от УАЗа с демпфером садится, но...
- на родную ступицу колена с тремя или 4-мя отверстиями он не сядет, нужна ступица УАЗа с 6-ю отверстиями, причем они расположены неравномерно для того чтоб на шкиве метки заняли правильное положение относительно КВ;
- придется спиливать с родной крышки указатель ВМТ с которым метки совмещаются, иначе шкив до конца не сядет на ступицу ввиду иного вылета

Штырь указателя я спилил напильником - этого оказалось мало. Тогда я сдезал ножовкой выступ где-то на 5 мм. Только после этого шкив сел как надо.
Из плюсов - больший диаметр, значит быстрее крутится генератор и помпа. Заметил что мотор стал быстрее прогреваться и болльше на холостых не пригасают фары. Зарядка идет даже при 500 об/мин!
Из минусов - все вышеизложенное, но можно и этого избежать путем установки передней крышки от современного УАЗа, тогда и передний сальник будет наружу и не надо для его замены поддон дергать лишний раз. Себе я бы поставил и крышку, но денег хватило только на рыжий передний сальник. Надеюсь не потечет, а там х его знает. Да, и еще. На новом шкиве с демпфером 2 метки. По ходу вращения 1-я метка означает 4 градуса до ВМТ, а вторая ВМТ. Короче регулировку клапанов я произвел по второй метке. Ремень уже потребовался 1170. Старый 1090 - натянуть не смог.

Jogan сказал:

По поводу обкатки. Я не стал ничего писать в теме Надпоручика, чтобы не омрачать его радость, хотя я искренне за него рад, потомучто знаю что такое перебрать двигатель от и до своими ручками, НО считаю, что свежеоткапиталенный двигатель должен заводиться стартером - никак не с толкача. Если не пускается стартером двигатель значит где-то что-то перетянули или не соблюли посадочный размер, там будет иметь место повышенный износ. На моем счету два откапиталенных двигателя (на М-412 и ГАЗ-21, но последний я капиталил не сам, только помогал), обкатывал я их так: заводишь стартером и потихоньку начинаешь набирать обороты с шагом в 500 об. Т.е. сначала находишь устойчивые обороты это где-то 700-800, 5 минут на них поработал, потом 1000 об - 5 минут, и дальше через 500 об до 3000 об. Когда добрался до 3000 и погудев на них 5 мин начинаю уменьшать обороты снова с шагом в 500. Потом холостые потом глушишь двигатель. Затем садишься в машину и поехал 1000 км со скоростью не более 50 км/ч. Затем меняешь масло и фильтр, ну, а дальше смотри мануал...

Движок я завел в общем не с толкача. Стартер не то чтобы не крутил, просто его было жалко лишний раз травмировать и напрягать. Руками проворачивался коленвал нормально ещё при регулировке клапанов, есснно потяжелее чем сейчас после того как я на нем езжу. При первой регулировке клапанов не все так просто. Нужно по метке выставить коленвал, соответственно провернув его. Я попытался провернуть коленвал крывым. АГА! ЩАЗЗ! Без масла этого делать не стоит, даже с учетом того что при сборке я применял синтетику. Не одевая крышки коромысел я залил масло. Затем используя длинную отвертку быстро вращал маслянный насос для заполнения системы смазки свежим маслом. Сначала насос вращался легко, а вот когда заполнился фильтр усилие очень резко возросло. Мне удалось накачать масло до его появления из-под коромысел 4 цилиндра, но я прилично угребся. После этого для очистки совести я еще минуты две покрутил, чтоб быть на 100% уверенным. Потом полез вниз, снимать кожух маховика и проворачивать коленвал отверткой за венец маховика где-то на 1/6 оборота. Лучше чтоб один чел крутил маслонасос, а второй кривым пытался вращать. Я был один, и то после этого крывым удалось провернуть на полоборота, потом ещё на полоборота и т.д. Через 3-4 обоота вращение существенно облегчилось и я приступил к регулировке клапанов. Больше затруднений не было. Мозоли конечно появились, как без них

Обкатку проводил следующим образом.
Залил горячую воду в систему охлаждения и подогрел масло в картере двигателя, чтоб масло фильтром очищалось сразу. Иначе пока холодное, фильтр будет перепускать. Для системы смазки использовал качественный масляный фильтр Mann. И тут обнаружилась течь воды между головкой и блоком со стороны коллектора. У меня чуть руки не опустились. Проверил затяжку ГБЦ - норма 8 - 8,5 кгМ. Ё-моЁ! ()()! Быстро слил воду, затем снял крышку клапанов, снял ось коромысел и ещё раз протянул ГБЦ увеличив при этом момент до 12 кгМ. Залил воду снова - не течет. Фух!! Пронесло.
Далее буксировка. Буксировку производил со скоростью 20 км/ч на прямой передаче на протяжении 6,5 км.
Потом запуск, как я писал в предыдущей теме. Надеюсь читал. После остывания двигателя проверил затяжку ГБЦ. Пришлось тянуть снова до 12 кгМ, затяжка прослабла до 5-6 кгМ. ВИдимо современные прокладки качеством не блещут. Снова регулировка клапанов, а также подтяжка коллектора. Повторный старт показал, что работа двигателя даже на слух улучшилась. Подрагивание есть, но незначительное и только при пропусках в зажигании (свечки все же надо заменить). Шумность снизилась. Следующий старт уже после подсоединения выпускной системы показал что двигатель работает нормально. По шумности сравнивал с двигателем автомобиля ОКА, прошедшим около 5000 км. Даже с открытым капотом мой новый двигатель работает тише чем на Оке с закрытым. На холостых оборотах все равно подрагивает не смотря на то что я самым тщательным (как я думаю) образом вывешивал на весах все детали КШМ. Ну да ладно. Главое что без катаклизмов все обошлось. На момент написания проехал 250 км. Через 50 км сменю масло, заодно повторно протяну ГБЦ. Первая серьезная поездка после 5 часов работы была со скоростю 60-65 км/ч (2000-2200 об/мин) на дачу. Знакомый двигателист со стажем (двигатели ГАЗ-53, УАЗ, ЗиЛ) посоветовал с учетом современных масел режим максимального крутящего момента как самый оптимальный для обкатки при движении. Он же успокоил по поводу подрагивания. Типа 4-цилиндровый двигатель будет подрагивать хоть оббалансируйся и обвывешивайся, потому как конструктивно присутствуют моменты инерции 2-го порядка (далее я не спрашивал), в иномарках их гасят специальные подвижные противовесы. Вывешивание деталей КШМ снижает шумность при работе в широком диапазоне оборотов и нагрузок и частично убирает вибрацию после некачественной балансировки коленвала.
Далее, его же совет по обкатке. После холодной - горячая обкатка при 1200-1500 об/мин в течение 9-12 часов без нагрузки, в смысле без движения. Это соответствует примерно выработке полного бака бензина. После этой обкатки двигатель можно уже крутить до 3000 об/мин в движении, т.е. 85-90 км/ч. Кстати ув. Mayor посоветовал почти то же самое.
Как делал я. На даче отгоняю машину так чтоб ветром выхлопные газы на меня не несло и гоняю двигатель на оборотах 1200-1500 об/мин в течение максимально возможного количества времени стоя на месте. Периодически контролирую показометры. В общем это в любом случае полезнее цикла "остывание-прогрев". Хорошо что на пропане!! Бензус нынче дорогой гад! После пары таких поездок на дачу с обкаткой я начал ездить по городу, но пока придерживаюсь не более 60 км/ч и без резких стартов. Чтоб не мигали светом наклеил большой шильдик на крышку багажника с ограничением скорости в 60 км/ч. Не смотря на то, что в левом ряду сейчас не езжу вобще, находятся чудики, в основном на убитых ТАЗиках, которые пристраиваются сзади и при свободной левой полосе сигналят и мигают :-)).

[Stirlitz]

Jogan сказал:

По поводу шкива. У нас в Красноярске эту штуку днем с огнем не найдешь, я пол года искал не нашел. Я думаю можно поставить уазовский современный он может там еще и с демпфером идет, для чего эта штука не знаю, но говорят полезная, главное чтобы за радиатор не задевал. Ну или сними штампованный шкив с того двигателя, который у тебя сейчас стоит на машине. Какие проблемы?

Я тоже столкнулся с тем, что днём с огнём. Но мой тёзка в Запорожье говорит, что есть новые в продаже, обещал если что выслать. Снимать со старого движка не хочу принципиально ничего.

Jogan сказал:

По поводу обкатки. Я не стал ничего писать в теме Надпоручика, чтобы не омрачать его радость, хотя я искренне за него рад, потомучто знаю что такое перебрать двигатель от и до своими ручками, НО считаю, что свежеоткапиталенный двигатель должен заводиться стартером - никак не с толкача.

Тут есть один нюанс. Это не капиталка. Это сборка практически полностью нового двигателя. Лишь следующие детали в нём не являются абсолютно новыми:
• блок цилиндров (в очень хорошем состоянии)
• поддон картера (некритично)
• коленвал (расточен до 1.25 мм, будет заменен на новый вместе с кольцами через 50 Мм пробега)
• маховик (сбалансирован в сборе с корзиной и валом)
• корзина сцепления (некритично)
• картер сцепления (некритично)
• поддон картера сцепления (некритично)
• коромысла
• эллиптическая шайба распредвала
• отсос (некритично)
• боковые клапанные крышки (некритично)
• бензонасос (восстановлен как новый)
• корпус помпы (некритично)
• термостат
• кронштейн генератора (некритично)
• кронштейн топливного фильтра на помпе (некритично)
• планка натяжения ремня генератора (нержавейка)
• стартер (УАЗовский рабочий со старого двигателя)

[ДимоК]

Не покупайте демферы. Очень поганая вещь, мало того что стоит как чугуевый мост (425 рэ), так еще и развалиться может. Я тоже хотел демфер купить, пришел в магазин хорошо продавец нормальный попался. Говорит, что очень часто приносят обратно, разъежаются на две части.
Купил литой шкив от УАЗа старого образца за 170 рэ, дешево и сердито. Единственное, что я не учел, это зимой купил ступицу КВ под 6 отверстий. Теперь прийдется еще ступицу с 3 отверстиями купить, а с 6 на реализацию сдать.

[Stirlitz]

Отогнал сегодня машину на замену движка!!!

ДимоК сказал:

Не покупайте демферы.

Демфер — это шкив?