[Jogan]

Штирлиц, мой тебе совет, поставь БСЗ. Проверено на собственном опыте, уже забыл где находится трамблер.

[саша965]

Найди нормальное описание выставления зажигания по лампочке.

Я попробую в силу своих скудных литературных способностей.

Можно взять хоть подкапотную лампочку. Отсоединить от нее плюс и накинуть (удлинив если надо провод) на плюсовую клему трамблера (туда же идет провод от катушки).

Снимаем крышку трамблера.
Берем кривой стартер.
Крутим пока не совпадут метки на шкиве коленвала (не знаю видно ли их на Волге, но на запорожце все перед глазами).

Когда метки совпадут, и бегунок будет в положении "первый цилиндр" лампочка должна загореться.

Соответственно если не загорается-смотрим когда все-таки она загорается. (вдруг она вообще не загорается)

Если не в положении как описано выше, то ослабляем крепеж трамблера. Одной рукой выбираем люфт бегунка-отвернув его в сторону противоположную вращению.

Другой рукой вращаем корпус трамблера, до тех пор пока не загорится лампа. (Шкив стоит по метке!)

Вроде все как знал написал.

А всякую "детонацию" регулируем октан-корректором, проверяя на ходу на слух.

Главное не бояться и попробовать сделать своими руками.



Забыл. Перед регулировкой тщательно проверь все ли винты и заклепки закреплены как должны быть в трамблере-а то вдруг у тебя там все самопроизвольно болтается при работе мотора-отсюда и проблемы.

[T1974A]

toсаша965:
1. А у меня есть НОВЫЕ оптические элементы всборе с хромированной окантовкой на горбатого!!! Комплекта три наверное! Готов впаять за ДЕНЬГИ ...А может я это не в тему?
2. Лампочка загорается, когда размыкаются контакты в трамблёре. Когда они замкнуты, её ими закорачивает. Посему (написано правильно, но слегка нелитературно):
а) Метку на шкиве совместить с указателем крышки блока шестерён. Поршень 1 цилиндра при этом должен быть в ВМТ, а бегунок РЗ - против позиции 1 цилиндра, крышку РЗ снять;
б) Проводом соединить подкапотную лампу с клеммой контакта РЗ (на корпусе торчит в сторону салона, к ней подсоединён конденсатор и провод от катушки зажигания);
в) Поворачивая туда-сюда раскреплённый корпус трамблёра проверить работоспособность конструкции: при замыкании контактов лампа гаснет, при размыкании - горит;
г) Если п."в" в порядке, медленно повернуть трамблёр (он-же РЗ) по часовой стрелке, ловя момент размыкания контактов - загорания лампы. Строго в этот момент остановить вращение трамблёра. При неуверенности - повторить;
д) Закрепить РЗ, собрать всё;
е) На ходу на прямой передаче дать газ со скорости 30 км/ч. При кратковременной (1...2с) детонации (почему её называют "стуком пальцев", абсолютно не понимаю. ИМХО, если из двигла слышен металлический стук пальцев - ему хана, для стука зазоры нужны, конструктивно их почти нет. А на слух детонация напоминает стук кулаком по массивной деревяшке с частотой около 3-х раз в секунду)- всё путём. Доводить опережение октан-корректором при надобности.

Существенные замечания:
1. Установка зажигания РАДИКАЛЬНО влияет на приёмистость.
2. Даже при безукоризненно установленном зажигании приёмистость меняется в зависимости от атмосферного давления, влажности воздуха, КАЧЕСТВА ТОПЛИВА и температуры, поскольку они влияют на оптимальный момент воспламенения смеси, а значит требуют коррекции установки зажигания. Естественно, этим никто не занимается, однако установка цифровых октан-корректоров, позволяет управлять опережением зажигания прямо из салона (всёравно, что крутить трамблёр), настраивая его раньше-позже в зависимости от тяги двигателя в каждый конкретный день. Очень полезная вещь (у меня Октан-4Е). Следует заметить, что электроника современных двигателей также адаптивно меняет угол опережения исходя из некоторых перечисленных факторов, а также ориентируясь на детонацию через датчик детонации.
3. Свечи.
Очень интересная вещь. Если они фирменные - это ещё не гарантирует безукоризненной работы. В частности, г-н Сингуринди отмечает, что свечи следует подбирать по калильному числу к КОНКРЕТНОМУ двигателю. А в идеале и к КОНКРЕТНОМУ цилиндру (что там за "Чемпион" такой? Марка?). Причём, если установлены усилители искры, этот процесс становится вообще интересным, поскольку мощная искра начинает перегревать свечи, ранее работавшие хорошо. А перегретые свечи - это калильное зажигание. А перегреваться они могут и от установки позднего зажигания или слишком богатой регулировки ХХ. Строго говоря, оно может возникать по целому ряду причин. В частности, от нагара на свечах. А нагар образуется и когда свечи слишком холодные.... РЫТЬ надо! Выворачивай свечи, мне кажется, в них дело, "не попал малость". Это очень на них похоже. Типа сначала всё было зашибись, а потом подзагадились и началось...
Кстати, такой эффект, как падение тяги двигателя примерно на 50-ти км/час (относительно нормы) при динамичном разгоне на второй передаче тоже указывает на перегрев свечей: обороты растут, нагрев сильнее. В определённый момент топливо начинает воспламеняться уже не от искры, а от раскалившегося изолятора свечи раньше, чем следует, тяга падает.
Я когда Октан ставил - запарился с этими свечами. Не едет и баста. Причём, пока толком не прогрелось, работает безукоризненно. А как разогрелось, троит на ХХ и тяги нет. Выяснилось: повышенная энергия искры доводила А11 до коматоза. Поставил А14, прошло. Поставил термостат на 80*. Опять началось, ибо раньше держало 70*, а 10* разницы - это много. Теплоотвод хуже. Поставил BOSCH - аналог А20 - прошло. В жару - опять. Приезжаю на толпу, говорю: дайте А25 (в каталоге видел, в жизни нет). У тех глаза на лоб: что за авто? Я: Газ-21.... Они: хот-род, что-ли? Куда А25??? Начали жизни учить.... Про А11 и всё такое... Эксперты.... В итоге нашли ЗАЗовские А23. Поставил - зашибись. Даже в жару не троит, приёмистость отменная, энергия искры - 4 уровень (в 2.5 раза мощнее стандартной. Стандартная - первый, всего 8 ), расход трасса-город 12.6/100км (!). Ой, блин-н-н-н.... Короче, свечи - интереснейшие организмы.... Любой гемор устроить могут.
4. Снова свечи. Существует мнение о непереносимости вражескими свечами отечественного бензина из-за обилия в последнем антидетонационных железосодержащих добавок. Это когда надо купить А76 и впарить его, как А92, туда доливают эту хрень и ЭТИМ торгуют. Свечи при этом становятся красного цвета. Этот налёт не смывается и электропроводен, вследствие чего "коротит" искру со всеми вытекающими. Свечи выкидываются. Отечественные, типа круче такое переносят. У меня нет своего мнения по этому вопросу. Также можно выпускать А68 и впаривать его, как А68+химия=А76...80...
Ждём Ваших комментариев, ТОВАРИЩ!

[Ефим]

mihelson (30.1.2006, 5:36) писал:

2 Ефим А какая зависимость прокрутки стартером двигателя от зажигания? И указанный способ выставления зажигания мягко говоря грубоват. ИМХО

Если зажигание сбито, либо ранее, либо позднее то двигателю сложней завестись машина начинает чихать и получается что стартер гоняет двигатель в холостую хоть мизерное кол-во времени но все же. У меня это проявляется в тяжести старта. Я долго думал что это может быть а потом понял что у меня трамблер уплыл ну я давай настраивать, настроил, все прекратилось заводиться с первых секунд, до этого заводилась если прокрутить 3-4 раза. А вообще двигатель двигателю рознь! Это чисто индивидуальная вещь!

Зато точный. Я только так могу точно настроить слава богу природа абсолютным слухом наградила!

[NoComments]

В общем, внесу я и своё слово. Ставим по лампочке, при установке не забываем слегка-слегка повернуть бегунок в сторону, противоположную направлению его вращения, чтобы выбрать люфт в приводе. Потом корректируем на ходу по детонации и приёмистости. В трамблёре не должна, естественно, болтаться пластина с контактной группой (держат её 2 винтика по бокам трамблёра, иногда они откручиваются) и желательны не очень большие люфты в механизме опережения. И усё будет ОК

[Stirlitz]

Спасибо за подробные консультации, камрады! Может, и рискну сам. Пока что я только смотрел, как другие это делают… как баран на новые ворота… а может и не как…

Jogan (30.1.2006, 16:42) писал:

Штирлиц, мой тебе совет, поставь БСЗ. Проверено на собственном опыте, уже забыл где находится трамблер.

Ой не знаю… Электронное зажигание я ещё думаю поставить, но БСЗ — это уже слишком кардинальная переделка. Всё-таки я немного «реаловец».

Кстати, просветите: как вообще в принципе работает БСЗ? Если нет прерывателя, то как оно «знает», когда подавать искру на какой цилиндр? И куда в таком случае подключать тахометр?

саша965 (30.1.2006, 18:48) писал:

Можно взять хоть подкапотную лампочку. Отсоединить от нее плюс и накинуть (удлинив если надо провод) на плюсовую клему трамблера (туда же идет провод от катушки).

Если у трамблёра при этом снята крышка, то откуда там будет напряжение? Немного подробнее про лампочку, если можно. Я что-то помню, лампочку прижимали нижним контактом к плюсовой клемме аккумлятора, а проволочку от цоколя совали куда-то в трамблёр, вроде так. Или то была минусовая клемма? (Во тупой же. Ни фига не могу запомнить).

саша965 (30.1.2006, 18:48) писал:

Перед регулировкой тщательно проверь все ли винты и заклепки закреплены как должны быть в трамблере-а то вдруг у тебя там все самопроизвольно болтается при работе мотора-отсюда и проблемы.

Да вот моя проблема — не могу закрепить этот чёртов трамблёр! Болтается, как хвост или чего там ещё у слона… И не могу нащупать винтов, которые его крепят. Вынимать боюсь — потом назад воткну неправильно.

T1974A (30.1.2006, 23:44) писал:

б) Проводом соединить подкапотную лампу с клеммой контакта РЗ (на корпусе торчит в сторону салона, к ней подсоединён конденсатор и провод от катушки зажигания);

В смысле тонкий жёлтый провод, не тот, который в центре катушки и РЗ?

T1974A (30.1.2006, 23:44) писал:

е) На ходу на прямой передаче дать газ со скорости 30 км/ч. При кратковременной (1...2с) детонации (почему её называют "стуком пальцев", абсолютно не понимаю. ИМХО, если из двигла слышен

Кстати, детонация меня преследует. А сейчас — особенно. Чуть нагрузка — сразу звон. И так приёмистость упала, а ещё и из-за этого приходится тупить.
1. Установка зажигания РАДИКАЛЬНО влияет на приёмистость.
О! Вот это я хотел услышать, а то мне уже не по себе. Что стало с движком, вроде бегал. И вроде совсем новый.
установка цифровых октан-корректоров, позволяет управлять опережением зажигания прямо из салона (всёравно, что крутить трамблёр), настраивая его раньше-позже в зависимости от тяги двигателя в каждый конкретный день. Очень полезная вещь (у меня Октан-4Е).
Как его установить на штатный трамблёр и как он вообще выглядит? Если искать, то что говорить тупым продавцам, чтобы поняли сразу (минута на размышление не в счёт, они ж знАтАки).
3. Свечи.
Надо будет взять в машине коробочки, посмотрю точно, что это такое. Во всяком случае, подбирали их исходя из родного двигла и 76 бензина.
4. Снова свечи.
Да, красный налёт — есть такое. У меня уже накрылись Бриски и Бош. Хотя насчёт того, насколько они были импортными — есть баааальшие сомнения. Тем более что отечественные А14 и А11 у меня в своё время накрывались с завидной регулярностью, пока я не забил на них.

[PNV]

Я поначалу подумал, что у тебя вакум-коректор или центробежный регулятор УОЗ не работают. Когда по лампочке настраиваешь, а детонация на нагрузке, тяги никакой, крутишь взад-вперёд и всё бес толку.
Если трамблёр болтается, то всё остальное можно и не настраивать. Установка трамблёра по лампочке не вызывает трудностей если в средней школе или батином гараже достигнуто понимание того, что распредвал вращается в два раза медленней коленовала (шутка юмора).
БСЗ конечно неаутенична но оч. обоснованная переделка, причём быть ей бесконтактной не обязательно. Бесконтактный датчик (в трамблёре), лучшее контактного только тем, что он не обгорает и не требует периодической чистки и выставления зазора. При использовании электронного контактного зажигания ток через контакты на порядок-два ниже и они практически не обгорают. Такое зажигание нужно делать самому, здесь на подобное Архиповское зажигание ссылались. Всевозможных октан-коректоров тьма, начиная с кооперативных перестроечных, октанкоректоров работающих с контактным зажиганием не встречал, и не интересовался. Октан-корректор включается в разрыв между датчиком холла и коммутатором, задерживает входной импульс на время регулируемое потенциометром.
Если ставить електронику то навороченную типа МПСЗ, я не считаю наворотами кондиционеры искры, это так лохов разводят.

[T1974A]

to PNV: +1
Stirlitz:

Цитата

В смысле тонкий жёлтый провод, не тот, который в центре катушки и РЗ?

Да, именно тонкий, который сбоку. Про ВВ провода тут вообще речи нет.
Stirlitz:

Цитата

Во всяком случае, подбирали их исходя из родного двигла и 76 бензина

Вот я выше же писал, как продавцы их "подбирают" !
Stirlitz:

Цитата

Тем более что отечественные А14 и А11 у меня в своё время накрывались с завидной регулярностью, пока я не забил на них.

А вот это зря.... Не в самих свечах иногда дело. От дурного бензина, как видишь и импортные "крякают". Между тем, пока всё не устаканится, в экспериментальных целях ставь лучше отечественные, ибо это тупо дешевле. Я, вон, 4 раза свечи менял. Прикинь, каждый раз с платиновыми электродами покупать? Без штанов останешься.

По поводу принципов электронных микропроцессорных систем не вижу смысла писать трактат. Он к самой системе прилагается. Написано всё очень подробно, "на пальцах" поясняется, что к чему подключать, с установкой никаких проблем (это про Октан 4Е). Сделаю только такое замечание: моим первым достижением после монтажа этого дела была сгоревшая родная катушка зажигания. Она не выдержала возросшей мощи во вторичной обмотке... Выглядело это как внезапное исчезновение искры. Навсегда. Вечная память... Посему, катушку сразу надо заменять на аналог для Газ-3110, она держит. Из отечественных следует брать производства ТАТЭ, с чёрной пластиковой крышкой. Версии с эбонитовой крышкой - палево. Ну и плюс ещё свечи.
Примечательно, что в инструкции к Октану про эти вещи ни слова. Видимо подобые "осложнения" способны повлиять на продажи... Впрочем, преимуществ системы это не умаляет. Вот!

[quattro]

Damon777 (30.1.2006, 23:31) писал:

В общем, внесу я и своё слово. Ставим по лампочке, при установке не забываем слегка-слегка повернуть бегунок в сторону, противоположную направлению его вращения, чтобы выбрать люфт в приводе. Потом корректируем на ходу по детонации и приёмистости. В трамблёре не должна, естественно, болтаться пластина с контактной группой (держат её 2 винтика по бокам трамблёра, иногда они откручиваются) и желательны не очень большие люфты в механизме опережения. И усё будет ОК

Все правильно написал, но я вместо лампочки использую световой диод (или как он там называется), потому что он загоряется быстрее чем лампочка и зажигание получается выставить точнее.

[T1974A]

Хм… Хитро… Думается, правда, что такая точность всё равно «уйдёт» при доводке зажигания октан-корректором.

Stirlitz: а Вы что, действительно полковник? () Молодой-же ещё вроде… Хотя… «Полковник спецназа, такой молодой, — агент нелегальной разведки…» («Голубые береты»: «Полковник спецназа», сб. «70 лет ВДВ», ч.2)

[quattro]

А зачем октан-корректором доводить? Выставил по метке, и всё (если, конечно, используется 76 бензин).

[T1974A]

Stirlitz:

Цитата

Во-первых на такой уж и молодой, старше вас на два года.

Виноват, товарищ полковник...

Mayor (1.2.2006, 19:39) писал:

А машинка, если не ошибаюсь, ГАЗ-3111

Так точно, товарищ майор!

quattro:

Цитата

А зачем октан-корректором доводить? Выставил по метке и все

Э-э-э... Получаемый при этом момент зажигания идеален.... А реально необходимый, есть следствие совокупности перечисленных выше факторов а также общего состояния двигателя, вследствие чего имеет отклонения. Необходимо иметь ввиду и то, что ЗМЗ-21 делался под 68...72 бензин. Применение же более высокооктановых топлив предполагает относительно несколько более раннее зажигание. Поэтому и доводят, ориентируясь на поведение машины на ходу.

[Stirlitz]

Ну то что я до невозможности нудный, я знаю. Уж извините, профессиональная привычка. Как говорится... правильно: РЫТЬ надо! (За что боролись, на то и). В общем, продолжаем расспросы.

Чем 3111 так хороша? Неужели качество изготовления приблизилось к 21? Я привык считать (и не просто так), что настоящая Волга — это только 21-я, а остальное — так, жестянки. Это сильное заблуждение в отношении 3111? Есть опыт её эксплутации? Просто любопытно.

Насчёт опасений. Это шутка или действительно есть повод для опасений? Что, на владельцев 21-х в Москве уже охотятся?

Кстати, по теме. Мне сегодня один знающий человек посоветовал просверлить в корпусе привода трамблёра дырочку, нарезать резьбу и зафиксировать трамблёр болтиком, чтобы не болтался.

Другой человек что-то говорил про перевтуливание привода — но я не пойму, зачем втулить НОВОЕ.

[SERG]

Stirlitz (2.2.2006, 16:44) писал:

Кстати, по теме. Мне сегодня один знающий человек посоветовал просверлить в корпусе привода трамблёра дырочку, нарезать резьбу и зафиксировать трамблёр болтиком, чтобы не болтался.
Другой человек что-то говорил про перевтуливание привода — но я не пойму, зачем втулить НОВОЕ.

Если трамблер болтается, то о какой настройке и работе двигателя можно вести разговор? По вопросу зажигания - полностью согласен с Т1974А, сам намучился со свечами.
По трамблеру - были 2 неисправности-
- перетерся провод между подвижной пластиной-привод вакуумника и крепящей к трамблеру,
-заедали грузики ЦБ регулятора.

[Jogan]

Stirlitz (3.2.2006, 1:44) писал:

Кстати, по теме. Мне сегодня один знающий человек посоветовал просверлить в корпусе привода трамблёра дырочку, нарезать резьбу и зафиксировать трамблёр болтиком, чтобы не болтался.

Другой человек что-то говорил про перевтуливание привода — но я не пойму, зачем втулить НОВОЕ.

НА моей Волге родной, 1963 года, трамблер именно так и крепился, но вал во втулке болтался как карандаш в стакане и никакие регулировки не помогали. Поэтому я эту проблему решил координально — установив БСЗ. Но установив новую, но современную систему не стоит расслабляться, т.к. следует помнить, что до установки любого отечественного агрегата его необходимо разобрать, почистить, отрегулировать и собрать. И только после этих процедур ставить на двигатель. Про эту истину я в свое время забыл, и хотя мое авто побежало резвее, всё равно продолжало тупить. Но после того как я проделал вышеописанные процедуры и отрегулировал (на глаз) центробежный регулятор, автомобиль приобрел настоящую резвость.

Про то как работает БСЗ. Датчик БСЗ вырабатывает электрические импульсы в определенные моменты времени. Эти импульсы от датчика поступают в коммутатор, который управляет током первичной обмотки катушки зажигания. Это цитата из одной умной книжки, сам бы я до такого не додумался, не дружу я с электричеством.

T1974A (3.2.2006, 21:12) писал:

По теме: все нормальные трамблёры контактной группы имеют снизу прилив с отверстием, в которое заворачивается болт М6, крепя пластину октан-корректора. В самой пластине, выполнен паз, сквозь который трамблёр с пластиной крепятся к приводу трамблёра. Читаю о такой проблеме, как по-китайски. Ничего не понимаю, почему всё болтается....

У меня болталось потому что изношенный был трамблер, как-никак 42 года отходил.

[T1974A]

Jogan (3.2.2006, 17:56) писал:

У меня болталось потому что изношенный был трамблер, как-никак 42 года отходил.

Что-то не въеду я никак: что у Вас там болтается-то? И где? ( ) Вал кулачка распределителя (трамблёра) что-ли? Так тогда втулки перепрессовывать надо. Медно-графитовые. Гемор тот ещё, потому как:
1. Втулки современные - барахло (отверстие несоосно наружной поверхности);
2. После запрессовки надо разворачивать развёрткой;
3. Всё это сервисмены делать наотрез отказываются;
4. Покупка нового трамблёра - лотерея, если не сказать лохотрон.
Могу написать по этому поводу статью с инструкциями. Надо?

[quattro]

Мне кажется, человек говорит не про ось распределителя, а про сам распределитель. Такое бывает —сам распределитель болтается в своем приводе (тот, который на моторе прикручен двумя болтами), и соответственно, ни о какой стабильности угла опережения зажигания не может идти речи. На мой взгляд, это более часто встречающийся дефект, чем люфт вала кулачков, потому что мотор всё-таки в большей или меньшей тепени вибрирует — вот и разбивается отверстие в приводе.

[Stirlitz]

Ну что сказать. Сегодня всё разрешилось. Сняли крышку коромысел, чтобы регулировать клапана... и увидели сломанную штангу... Короче, все это время я ездил на трёх цилиндрах, еттить то ю.

Заменили штангу, отрегулировали клапана и карбюратор, и машина просто полетела! На обратном пути я себя почувствовал едва ли не стрит-рейсером — настолько уверенно обходил не только копья, но и иномарки.

Единственное, что противно — под нагрузкой слышен отчётливый звон, про который принято говорить, что это стучат пальцы. Не знаю, пальцы или нет, но мне это совсем не нравится.

Насчёт трамблёра есть мысль купить новый привод, то есть эту чугунную стойку, которая крепится к картеру двигателя.

Ещё мне на сервисе сказали, что у меня проблема с бакелиткой. Что поставлена она на зуб раньше чем надо, а может вообще сама по себе грубо сделана и на ползуба опережает фазы. В общем, надо с ней разбираться.

[Scherman]

Неужели не троила?

[Shurei]

На смотринах свой Газ-21 бывший хозяин решил показать как она на ходу и разогнал ее до 120.Через некоторое время решил отрегулировать клапана,уж сильно стучали.Когда открыл крышку обомлел,на 4 цилиндре у одной штанги верхний наконечник был отколот, а у другой был сколот болт коромысла.