[Суворов]

А не подскажите, как переделать кронштейн под гену от 402 мотора? Чертежика нету?

[Mayor]

Чертежик то набросать можно. Да вот с размерами туго. А в двух словах, к родному кронштейну привинчивается доп лапа, с таким расчетом, чтобы она стыковалась с задней лапой генератора. При этом передняя лапа генератора должна накладываться на переднюю лапу родного кронштейна. Дыру в лапе родного кронштейна следует рассверлить, так как там уже должен пройти болт М10 а не М8 как в родном. И оч желательно крепить гену на кронштейне не двумя болтами, а одним длинным и с распорной втулкой. А эту доп лапу можно вырезать из куска угольника 63мм.

Сообщение отредактировал Mayor: 08 Июнь 2007 - 15:22

[Суворов]

Спасибо!
а по вылету шкива генераторы одинаковые?
у меня в принципе есть кронштейн от 402, но по дыркам на движок он не подходит....
старый кронштейн тоже есть, откручивал вместе со старым генератором...
попробую из 2х и собрать... самое главное вылет... чтоб ремни под наклоном не стояли...

[Валентин В.В.]

А использовал старый кронштейн. Оставил как есть.
На генератор поставил двухручьевой шкив. использовал одну шпильку. (11 мм старую от ГБЦ, можно 10 мм или 12 мм). Сообветственно расверливаешь под свою шпульку генератор и кронштейн.
Никаких распорных втулок не использовал.
Люфтов нет, минимум переделок. Ремень идет по дальнем ручью. Соосность правильная.
Одно, я не помню, генератор передним ухом стоит перед или после кронштейна.

[Mayor]

Если шкив двухручьевой, то гена стоит после кронштейна и работает по дальнему желобку шкива. Для перехода на ближний желоб, гена переносится перед кронштейном. Но тут возникает опасная близость шкива и вентилятора радиатора. Кронштейн от 24-402 не подходит. Зато подходит кронштейн от моторов УМЗ. Это практически родной,переделанный как указано выше. А распорная втулка оч даже не мешает. Она позволяет надежно поджать гену на лапах , без риска их обломить. Эта втулка вырезается буквально из куска полдюймовой водопроводной трубы ( можно оцинкованной ).
И в дырах родного кронштейна , через которые он крепится к блоку, полезно круглым напильником повозить. Полученные эллипсы позволят оч точно совместить шкивы помпы,гены и КВ.

[23]

у меня лично стоит с разборки гена от ауди-100 44 кузов 90 амперный

[proube]

Подскажите ,какого примерно размера надо ремень ,под гену от 402 ? А то я здесь ,мастер - там капиталит двигатель ,а ремень наверно уже в мусорке.

Сообщение отредактировал proube: 14 Июнь 2007 - 19:29

[Бодрый Перец]

Счастье есть... Однозначно!

Сегодня поставил генератор на 65 ампер... оказалось что вся электрика у меня работает нормально не только после того как зарядишь аккумулятор..... :-)

Крепление переделал путем сварки... тпк как при снятии стоявшего на машине Г -108 (????) на 20 ампер выяснилось, что оно просто сломано...
Однако верные люди переделывали крепление следующим образом - оно разрезается ровно по середине и та часть которая ближе к салону просто разворачивается ухом к радиатору, что позволяет в случае необходимости безболезненно и быстро поставить на место родной генератор... :-)

[mike]

У меня вопрос по генератору - возможно это уже обсуждалось, но сейчас найти не могу, т.к. прочитать все 7 страниц обсуждений сейчас просто не в силах. Вот какой вопрос. У меня стоял на машине родной генератор и родное реле генератора - где провода прикручиваются отверткой. С донара снял другой генератор (видимо от ГАЗ-24) где присоединяются два или три провода - сейчас уже не помню точно, + еще купил и новый генератор, но вместо того, чтоб к нему прикручивался провод с торца - на нем в том месте есть разъем под какую-то фишку двух контактную. От чего подойдет такая фишка? Т.к. на проводке ее у меня нет, а в магазинах ничего найти не могу. В результате пока выкрутился так - снял всю эту фигню с щетками со старого и одел на новый и к ней прикрутил один провод. Генераторы выглядят одинаково
Так вот и вопрос - не сгорит ли генератор из-за того, что я поменял эти фигнюшки с щетками? Ведь на одном она под один провод, а на другом под два?
Другой вопрос про реле генератора - у меня под крепления проводов под отвертку, хотя на двух других машинах у меня стоят другие реле - там в них втыкается круглый штекер на три контакта. Обязателен ли переход на такое реле и какие контакты подсоединять к этому штекеру? - у знакомого есть две машины - тоже с такими генераторами - но у них стоит старое реле к которому провода под отвертку, а не под штекер. Вот и не пойму ничего - что же ставить.

[Mayor]

Понятно все, кроме ситуации со знакомым. Дело в том , что если стоит генератор переменного тока ( типа как от Г-24), то родное реле РР-24 с ним использовать не удастся. Возможно там сделаны какие то изменения или же стоят другие реле, тоже с выводами под отвертку. Если не ошибаюсь , такими комплектовали УАЗы и назывались они РР-132.
Что касается замены фигнюшек. Это так называемые щеточные узлы. Они внешне похожи, но один имеет вывод под болтик( а бывает и под клеммный зажим), это для генераторов с упомянутым Вами реле с кругляшкой - РР-350. А бывает внешне одинаковый генератор от 2410 на 65А. У него щетки имеют 2 вывода. Там и реле другое 16.3702 и схема включения иная. И реле с круглым штекером, даже если и подключить, может не выдержать. У этого генератора ток возбуждения выше чем от Г-24 , называемым Г-250.
Реле РР-350 с круглым штекером это не обязаловка. Г-250 прекрасно работает и с реле, которые ставятся на ВАЗ классику. Самое распространенное 121.3702 и им подобные. Обозначения на них - 15 это вход, туда подается плюс при включении зажигания. Второй вывод-67 - выход. Его соединяют со входом щеточного узла Г-250. Так что ставь пока Г-250, на него щетки с одним болтиком и можешь подключить РР от ВАЗов. Правда там тоже не под отвертку, но клеммные зажимы широко продаются .

[mike]

Сегодня посмотрел что там за реле - действительно там не РР-24, а другое - оно более вытянутое - кажется РР-632 или 132 (уже забыл). Хотелось бы поставить РР-350, т.к. у него места крепления такие же ка и у РР-24 - у меня машина 59 года - там реле крепится не там где у всех, а с боку на крыле прямо напротив карбюратора возле генератора, а там где оно у всех - у меня бачек омывателя стоит, поэтому хотелось бы чтоб оно как раз заняло свое место. я видел какие-то маленькие коробочки на месте реле - как-то уж очень инородно они смотрятся. Что это за новый генератор - я не знаю - визуально выглядит совершенно так же как и старый от ГАЗ-24 с выводом под болтик, только у этого два вывода под клемные зажими и он черного цвета, хотя мне сказали что он на 40 Ампер, а вы пишите, что с двумя клемными зажимами - это на 65А. Какое же реле на него взять, чтоб 1) - не сгорело и хорошо работало и 2) - желательно чтоб места крепления были как на родном?

И еще у меня два вопроса - я пока со старого генератора взял щеточный узел с выводом под болтик и поставил его на новый генератор - где щеточный узел был под два клемных зажима, т.к. клемных зажимов не нашел. Можно ли так делать? Не сгорит ли чего из-за этого?
Второй вопрос - как же соединять? плюс, выход - это конечно хорошо, но вот не знаю я где плюс, можете написать куда крепить тот провод, который шел на Б, Я и Ш, - я нашел один круглый штекер для РР-350 - на нем написано +, Ш и один контакт не подкисан - вот какой из них соответствует Б, Я, Ш, а на аккумуляторе у меня провода - черный (на корпус) , желтый и красный. Если подключать щеточный узел на 2 клемных контакта - то что вешать на второй контакт? У меня ведь провод то всего один там?

Сообщение отредактировал Танк: 30 Июнь 2007 - 22:24

[Mayor]

Знач по порядку.
Реле которое подлиннее и с зажимами под отвертку это РР-362. Такими комплектовались М-412 и ГАЗ-53. Это реле интересное. Оно электронно механическое. И избавлено от такой напасти как погорание контактов. Правда оно в своем составе имеет механическое реле. Оно регулировкой напряжения не занимается а предусмотрено для защиты от КЗ на выходе.

Что касается щеточных узлов с одним и двумя выводами.
Внешне они весьма похожи. Разница лишь в том что, в первом случае одна из щеток конструктивно соединена с массой. Во втором же, каждая щетка имеет свой отвод. То есть , вместо одновыводного можно поставить и двух выводной, но один из его выводов необходимо соединить с массой.
Двух выводной узел используется на генераторах 65А с измененной схемой возбуждения. Там на обмотку возбуждения через щетку подается (+). Вторая щетка соединяется с РН . И именно поэтому, обратная замена щеточных узлов не возможна.

По выводам РР-350. Надписи (+) и (Ш) как раз соответсвуют вход и выход. (+) это и есть ПЛЮС от замка, а Ш - шунт. Так называемая шунтовая обмотка - обмотка возбуждения. Третий вывод в этом штекере - масса. Его задействовать не обязательно ( корпус реле металлический) но не помешает.Плохой контакт с массой приводит к росту напряжения и его нестабильности.

По поводу перестановки щеточных узлов. Механически переставить узлы можно. Тут вопрос в другом.
Генераторы 65А , о которых говорю я, имеют более мощную обмотку возбуждения. Она потребляет ток 5А , а у 40А до 3А. Поэтому этому генератору положено иметь реле, способное пропустить такой ток. РР-350 и РР-362 на такое не расчитаны и могут таки сгореть. Свое реле , если не ошибусь ,( гена 65А обозначается как 16.3701) обозначалось как 13.3702 . Оно имело небольшой мет штампованный корпус и отводы, похожие как на Вашем знаменитом двухвыводном щеточном узле.
Так вот, поскольку мне не известен точно тип Вашего генератора, то могу рекомендовать замер сопротивления обмотки возбуждения. В холодном состоянии сопротивление ОВ, потребляющей до 3А порядка 4 Ом. Сопротивление более мощной обмотки порядка 2-2,5 Ом. Тогда станет ясно, как поступить с реле.

И наконец по поводу БЯШ. Вопрос поставлен несколько сумбурно, и я не оч его понял. Попробую написать , как должно быть.
Обозначения Б , Я и Ш имелись как на родном РР так и на родном генераторе.
Скажу сразу. Цветов я не помню. В любом случае, провод Ш, проложен от гены до РР. Он должен соединять выход РР ( на РР-350 вывод Ш как раз) с щеткой генератора. Вторая щетка должна иметь связь с массой. На вход РР-350 (+) должен подаваться плюс от замка. Обычно для этой цели с клеммы ВК(б) боббины прокладывают до РР доп провод. Провода Б и Я, отключенные от родного реле РР-24, должны быть надежно соединены между собой и заизолированы. Провод Я, снятый от старого генератора, должен быть подключен под силовой вывод нового ( под гайку м6). В общей оплетке проводов , подходящих к генератору должен быть ещё и провод массы. Он должен соединяться на корпус гены. Со стороны РР, конец этого провода можно завести на массовый отвод штекера.
И наконец, следует на реле включения стартера определить провод , на который приходит плюс, по команде замка. Его следует оставить на своем месте. А второй вывод обмотки этого реле, следует заземлить. То есть отключить от него провод и заизолировав наконечник примотать к общему жгуту ( чтобы не болтался) . Освободившийся вывод соединить с массой.

Боюсь модераторам такая тирада не понравится ( надо было в личку писать).

[mike]

Огромное спасибо за ответ, пока не все ясно, но уже прояснения в голове появляются,
Но есть и еще пару вопросов -
1) я несколько раз читал про + от замка, но по схеме к РР нет ни одного провода идущего сразу от замка. Я нашел провод, который идет от панели приборов от амперметра - это он?
2) по замеру сопротивления генератора - у каких контактов мерить сопротивление - у тех двух контактов в щеточном узле? помимо них с зади генератора есть еще и торчащий болт для подключения одного провода и сверху есть еще одно место под подключение провода - может между этими двумя мерить?

Завтра постараюсь не забыть взять фотоаппарат сфотографировать генератор. К сожалению он уже стоит на машине и посмотреть на его название с торца не получается, а снимать не хочется. может фотоаппарат смогу туда засунуть и таким образом сфотографирую.

На счет того, чтоб в личку писать с такими вопросами - мне кажется в общей теме такое лучше писать - я думаю не я один чайник и мои вопросы могут и у других возникнуть, а такого тщательного объеснения я еще не видел.

[Mayor]

mike (3.7.2007, 15:24) писал:

Огромное спасибо за ответ, пока не все ясно, но уже прояснения в голове появляются,
такого тщательного объеснения я еще не видел.

Ага. Как там у Аладдина с волшебной лампой было? " Почему Нас не восхваляют?"
Ну а потом когда восхвалили - " Это Нам нравится!"

Значится будем прояснять дальше.

По штатной схеме 21й , в цепи возбуждения гены нет плюса от замка. Это обусловленно особенностью родного гены. Для того чтобы он дал ток, его просто достаточно закрутить. Остаточного магнетизма ему для самовозбуждения хватает. Генератору переменного тока необходимо получать возбуждение от внешнего источника. Если не дай бог углубиться в теорию, описывающую конструкции генераторов переменного тока, то тут никакого трафика не хватит. Так вот этот внешний источник -АКБ. Но получать от него генератор должен только при работающем моторе. Поэтому и дают плюс от замка. Имеется в виду, что плюс этот появляется именно с включением зажигания ( поворотом ключа) , и исчезает при выключении. Это необходимо.Так как на невращающийся генератор ток возбуждения лучше не давать. Обмотка перегреется и сгорит. Можно ещё припомнить как организована запитка цепи возбуждения на генах типа ВАЗ-2108 от доп выпрямителя самого гены , и контрольную лампу. Этот вариант имеет свои плюсы, но логика та же. Стоящий генератор получать ток возбуждения не должен.
Поэтому я и написал, что обычно напряжение в эту цепь подается с боббины. Это ближайшая под капотом точка, где появляется плюс от замка.

Сопротивление надо замерить именно на щетках. Если быть более точным, надо измерить сопротивление самой обмотки. Это не трудно сделать, сняв щеточный узел и ткнув измерительными щупами тестера прямо в контактные кольца на роторе, по которым эти щетки работают. Такое измерение снижает вероятность ошибки, вносимой контактом между щетками и кольцами.
А если не снимая, то на узле с одним выводом меряют между этим выводом и массой. На узле с двумя выводами, меряют между этими выводами. При этом желательно покручивать ротор, чтобы щетки , контачив надежно, не обманули

Что же касается нагрузочного вывода под гайку М6, то он тоже может быть прозвонен. Причем звонится относительно массы. К стати Вы как раз упомянули о месте для подключения провода сверху. Уточню , наверное сверху к корпусу гены. Это как раз масса и есть. В одну сторону сопротивление должно быть бесконечно, а в обратную - в пределах единиц Омов.
Это измерение помочь определению типа гены не может, но удостовоериться в том что в выпрямителе нет пробитых диодов , помогает.

[mike]

Выяснил что у меня за генератор - пытался посмотреть - но ничего не было видно, привез фотоаппарат, засунул его за генератор и сделал фото со вспышкой - на фото рассмотрел что это такое - Это Г250П2-014В40А. Как я понимаю это 40 Амперный генератор - с ним должно работать РР350? Пока из штатной проводки есть три провода - красный идет на болт торчащий сзади, желтый идет на корпус с права от щеточного узла и коричневый идет на щеточный узел (правда если вернуть родной щеточный узел с двумя контактами - то к какому из них его цеплять и что цеплять на второй - я не знаю. Могу выложить фото куда-нибудь если надо.

[proube]

У меня прошлый хозяин -шаман соединил одну из клем обмотки возбуждения с массой. Вторая ,как положено на регулятор. Причем на массе была клемма "Ш" .Стоял регулятор от 2101 , как работало уму не приложу? Что за гена не знаю ,снимать лень. В принципе более менее держал ,даже с фарами. Когда расплавилась клемма от плохого контакта ,купил такой же регулятор , напряжение не держит . Купил еще один ,аналог - ток на оборотах улетел вообще куда то за максимум ,и гена стал греться. Поставил волговский ,ток держит ,но без нагрузки и зарядка недостаточная. Обнаружил непонятку с клеммой на массе ,подключил как положено на "+" , а "Ш" гены с "Ш" регулятора и на "+" на другой клемме регулятора. Все нормализовалось с волговским регулятором с двумя светодиодами ,красным и зеленым.. Во как .

[Mayor]

Cхема регулировки напряжения состоит в том . что РР будучи включенной в разрыв цепи возбуждения, с большой частотой разрывая и соединяя эту цепь, регулирует в ней ток. Регулирует так, чтобы на выходе получить стабильное напряжение.
РР включается в разрыв цепи . Причем существуют 2 варианта - разрыв между ОВ и ПЛЮСОМ и разрыв между ОВ и МАССОЙ. Так вот во втором варианте и нужен 2х выводной щеточный узел. Он позволяет подать на ОВ ПЛЮС а ко второму выводу подключается РР и оно комутирует этот вывод на массу по логике изложенной выше. Пресловутое Волговское реле , включается именно по второму варианту. Эта схема на Волгах появилась с появлением 65А генератора на 3102 и 2410. До этого был Г-250 и РР-350.
Их схема включения проще. ОВ одним концом сидит жестко на массе, благодаря одновыводному щеточному узлу. Заземлив один из выводов двухвыводного узла , имеем то же самое.
На вход РР-350 на зажим (+) подключается плюс с замка. Вывод Ш РР-350 соедияется с ОВ посредством щеточного узла (одновыводного или оставшегося свободным контакта двухвыводного).
В результате РР-350 подключен по первому варианту- в разрыв ПЛЮСА.
Что же касается перепутывания концов на щеточном узле в данном варианте, то от этого только лишь меняется фазировка переменного тока генератора. После выпрямления это никакого значения не имеет.
Что же касается той путаницы, которая описана PROUBE, то это ещё не предел ,того как это все можно накрутить. И совершенно естественно, что при применении РР, расчитанного на ток в 3А , в купе с геной имеющий ток возбуждления в 5А задралось напряжение. Так и бывает, правда не долго. Потом как и описано пробивается транзистор и генератор начинает работать с полным возбуждением и греется , пытаясь выдать 18-20В. А бывает что транзистор выходит в обрыв и зарядка пропадает вообще. РР-380 не имеет транзисторов, но поскольку через него проходит нерасчетный - завышенный ток, он тоже нормально работать не может и будет нуждаться в подрегулировке и греться.

И наконец ответ для Майка.

Если используется двухвыводной узел, и генератор на 40А а реле РР-350, то один из выводов щеточного узла (ЛЮБОЙ) соединяем с корпусом гены дополнительным проводом. К свободному же подключаем Ваш коричневый провод, убедившись что второй конец его соединен с выводом Ш на РР-350. Желтый провод, что на корпусе генератора, можно соединить к безымянному третьему ( среднему) отводу РР-350. А на вход РР-350 , на его вывод (+), должен приходить плюс от замка (см раньше).
И должно иметь место соединение красного провода с ( не знаю какого цвета) проводом в районе, где ранее было родное РР-24. Это провода, отключенные от клемм Б и Я родного РР-24.

[proube]

Mayor (4.7.2007, 7:28) писал:

Cхема регулировки напряжения состоит в том . что РР будучи включенной в разрыв цепи возбуждения, с большой частотой разрывая и соединяя этй цепь, регулирует в ней ток. Регулирует так, чтобы на выходе получить стабильное напряжение.
РР включается в разрыв цепи . Причем существуют 2 варианта - разрыв между ОВ и ПЛЮСОМ и разрыв между ОВ и МАССОЙ. Так вот во втором варианте и нужен 2х выводной щеточный узел. Он позволяет подать на ОВ ПЛЮС а ко второму выводу подключается РР и оно комутирует этот вывод на массу по логике изложенной выше. Пресловутое Волговское реле , включается именно по второму варианту. Эта схема на Волгах появилась с появлением 65А генератора на 3102 и 2410.

Возможно ,НО я руководствовался схемой Волги 31029 ,которую эксплуатировал , И ТАМ на одну из шеток возбуждения подается "+" ,а не масса.

[Mayor]

proube (4.7.2007, 12:41) писал:

Возможно ,НО я руководствовался схемой Волги 31029 ,которую эксплуатировал , И ТАМ на одну из шеток возбуждения подается "+" ,а не масса.

Совершенно верно. Это как раз та самая схема, из описанного мною второго варианта ( начиная с 3102 и все что было позже). На щетке сидит (+) а между второй щеткой и массой сидит реле. И то что на реле тоже приходит (+) , это естественно. Реле должно получать питание на собственные нужды и мерять напряжение в борт сети по этому плюсу. Но не забываем, что связь с корпусом у реле тоже есть. И цепь регулировки возбуждения в нем проходит от ввода Ш на массу через выходной транзистор.

[mike]

Mayor (4.7.2007, 18:28) писал:

И наконец ответ для Майка.

Если используется двухвыводной узел, и генератор на 40А а реле РР-350, то один из выводов щеточного узла (ЛЮБОЙ) соединяем с корпусом гены дополнительным проводом. К свободному же подключаем Ваш коричневый провод, убедившись что второй конец его соединен с выводом Ш на РР-350. Желтый провод, что на корпусе генератора, можно соединить к безымянному третьему ( среднему) отводу РР-350. А на вход РР-350 , на его вывод (+), должен приходить плюс от замка (см раньше).
И должно иметь место соединение красного провода с ( не знаю какого цвета) проводом в районе, где ранее было родное РР-24. Это провода, отключенные от клемм Б и Я родного РР-24.

Огромнейшее спасибо за ответ, сейчас никаких вопросов не осталось, все сделаю как написано. Жаль конечно что мой генератор оказался на 40 Ампер, я уж так надеялся что раз там два контакта, то он будет не 65. Как бы в будущем не пришлось его менять на более мощный.