[OZ]

В торфяных болотах находили срендевековых рыцарей, как с конвейера. Хорошо консервировались они там.
В твоём случае - мовилем вымажь - и дело в шляпе.

[Lev]

Обезжирить, зачистить, из баллончика цинком, и все ОК

[Napalm]

Ваще гря, имхо капот на 21-й это почти вечная деталь в плане гниения. Имхо дохренищща волг просто сгнила, а капоты от них остались Может есть смысл просто поискать б/у капот и нии баца? А то если он вареный-перевареный ну его мож? Просто имхо это совсем не дефицитная деталь. Ну и плюс можно и не консервировать его, просто чтоб менты не цеплялись из баллончика залить...

[asanton]

Да не, они мне капот очень аккуратно сделали, да и молдинг на нем. Я тут пару капотов смотрел: вообще не аллё. И разброс цен удивил: 300 и 1800. И без молдинга.

[Napalm]

а че, молдинг приварен к нему чтоли? %)

Не, ну если хорошо сделали, то те места где краска слетела драй наждачкой где-то наверное 180-200 или можно и мельче, (на oldtimer-service.ru манал по покраске гламурный) затем грунтуй, затем крась. Но если учесть цену нормальных материалов... банка грунта - около 15, банка краски наверное около того ... может лучше отнести его малярам?

[OZ]

Во-во. Они и краску пограмотнее подберут

[Александер]

Зацените:
http://www.autocityc...news/s5583.html

[Lenin]

На днях обработал все днище, арки, пороги, двери изнутри "Супращит"ом, ушло 4 литра для полостей и 3 для днища.

ИМХО лучше защиты для наших старушек не бывает. на авто.ру в конфе "борьба с коррозией" есть рецепт (по ключевым словам "миг антикор").

[Chester]

Сейчас появилась краска-цинк, при высыхании почти 100% содержание цинка. Пошарю в поисковике точное название.

[Mac]

она называтся БИЦИНК
народ пользуется и хвалит.
в поисковике можно найти поставщиков

[MOSKVICH]

У меня антикор сделан, Бицинк тоже использовали. А от жары ручьями лило на Автоэкзотике, ребята видели. Hruuk даже конкурс-прикол придумал: открой капот не измазовшись. )))

Сообщение отредактировал Moskvich-401: 17 Июль 2006 - 17:28

[proube]

Вычитал в умной книжке, что цинк совсем не работает в городе из-за состава газов в атмосфере в отличии от сельской местности . В мегаполисе надо медные или бронзовые мастики.

Алюминий ,а блок у нас из алюминия, подвержен питтингу (коррозия делающая раковины) в присутствии ионов хлора (что мы имеем в воде из под крана).А Так как мы не знаем ,что наливают в готовые составы , лучше купить концентрат и развести дистилированной водой. Не будем пренебрегать этим простым правилом , им так досталось за время за те времена ,когда ездили на воде.

[proube]

Еще одну интересную табличку обнаружил в той же книжке.
Влияние подготовки стали на срок службы лакокрасочных покрытий (в годах Шеффид,Англия) Первая цифра для 2-х слоёв свинцового сурика+2 слоя железного сурика, вторая-2 слоя железного сурика.

Нанесение краски неповреждённую прокатную окалину -8,2 (3,0)
Выдержка на воздухе и крацевание -2,3 (1,2)
Травление - 9,5 (4,6)
Пескоструйная обработка 10,4 (6,3)

Т.е. видим ,что если есть возможность пескоструить то лучше это сделать. Пескостуйка одновременно очень хорошо обесжиривает.

[SERG]

В зр статья про защиту кузова:

Несколько бесед на эту тему провел в «Клубе» кандидат технических наук А. М. Кац («За рулем», 1966, №№ 5, 7, 9, 11). Многие читатели воспользовались его советами. В процессе работы у некоторых из них возникли новые вопросы. Учитывая, что ответы на них могут представить общий интерес, мы попросили А. М. КАЦА еще раз выступить в «Клубе».
ЗАГЛЯНЕМ ПОД МАШИНУ
Если помните, это один из заголовков последней беседы (см. «За рулем», 1966, № 11). Тогда мы говорили о способах восстановления антикоррозийной защиты поверхностей днища кузова и нелицевой стороны крыльев, покрытых битумными мастиками )*№ 579, 580, 112 или 213. Приводили рецепты составов, которые можно приготовить самим.
Полезно еще раз напомнить, что места с поврежденной пленкой предварительно надо тщательно зачистить (до металла) и загрунтовать. Любое нанесенное на грунт покрытие служит дольше, и здесь не следует экономить силы и время — труд окупится с лихвой. В домашних условиях можно приготовить еще такие составы.
Нефтяной битум марки № 4 или № 5 смешать при температуре 100 градусов с 7—10 процентами сильно намельченной старой резины. Полученную таким способом мастику наносят в горячем виде.
Другая мастика состоит из того же битума марки № 4 или 5 (26 процентов), асбестовой пыли (31,3), толуола (26,5), уайтспирита (9), вазелинового масла (1,8), сухой смолы-132 (5,4). К этому составу добавляем 10 процентов резинового клея 88 или 88Н.
Многолетняя практика подтвердила целесообразность добавления 10 процентов клея 88 или 88Н также в мастику № 580. Это повышает механическую прочность антикоррозийного покрытия.
Мастики наносят слоем толщиной 1,5—2,0 мм.
Прочность клея ВФ-2 заманчива. Как будто неплохо бы нанести его на поверхность кузова. Однако такую пленку надо нагреть до 140—160 градусов— температуры, при которой клей отвердевает. При более низкой температуре он не полимеризуется, и тогда кажущиеся защищенными поверхности будут корродировать. Входящий в состав клея поливинил бутироль впитывает в себя влагу, которая, кроме того, еще проникает под недостаточно прочно прилипшую пленку.
Особо — о нигроле. Многие автомобилисты считают, что хорошо покрывать им днище. Это ошибочное мнение. Пленка нигрола недостаточно плотна, плохо удерживается и в процессе эксплуатации постепенно стекает, становится не сплошной. Кроме того, она впитывает пыль, что только усиливает коррозию металла. Дорожная пыль проникает и в коробчатые сечения кузова, куда с особенным старанием также заливают нигрол. Но даже периодическая его смена не гарантирует сохранность кузова.
Бели невозможно нанести на поверхности коробчатых сечений днища один из рекомендованных составов, ее мож-
но покрыть масляно-графитовой суспензией. Для этого в минеральное масло, имеющее кинематическую вязкость примерно 70—75 сантистокс (при 20 градусах), добавляют 8 процентов коллоидального графита. В качестве заменителя можно использовать отработавшее моторное масло. Эту жидкость распыливают под давлением воздуха, не меньше 3 атмосфер.
Смесь из 50 процентов резинового клея и асфальтового (или битумного) лака, которую применяют 'автолюбители, обеспечивает удовлетворительное антикоррозийное покрытие, но оно недолговечно. Такая пленка быстро разрушается песком и мелкими камнями, отскакивающими от полотна дороги.
Небольшие налеты ржавчины целесообразно удалять моечным составом № 1120 (выпускается промышленностью), который наносят на поверхность металла кистью. Налет ржавчины растворяется через 2—5 минут, после чего его смывают горячей водой.
«СИНТЕТИКА НА ГЛИФТАЛЬ»
Кузова легковых машин, окрашенные глифталевой эмалью- для малолитражных автомобилей, можно покрыть синтетической эмалью, например МЛ-12. Так следует поступать, если старое покрытие прочно удерживается на поверхности. Перед нанесением «синтетики» *ее надо также тщательно прошлифовать и обезжирить. Отслоения необходимо выправить, руководствуясь предыдущими советами.
Кстати, когда синтетическую эмаль МЛ-12 растворяют летучими органическими растворителями (№ 647, № 646, РДВ), получается плохое, недолговечное покрытие: они не сочетаются с эмалью МЛ-12, и возможно свертывание или укрупнение частиц, образование сплошной, студнеобразной структуры и изменение цвета краски.
ПОДРОБНОСТИ ПОДКРАСКИ
При подкраске небольших участков иногда запыляются грунтом или эмалью соседние. Такой опыл следует удалять сразу же после окраски (до горячей сушки) ветошью, смоченной растворителем. Можно применить и другой способ: покрыть опыленный участок растворителем, состоящим из смеси семи частей ксилола или сольвента и одной части скипидара. Затем высушить этот участок рефлектором, а оставшиеся следы опыла удалить, полируя пленку краски пастой М 290.
Как мы говорили в предыдущих беседах, отдельные, детали пли поврежденные места кузова, имеющего синтетическое покрытие, можно подкрашивать и нитроэмалями. Это легко сделать даже в «домашних» условиях. Надо только уметь подобрать нитроэмаль, одинаковую по цвету с синтетической. Для этого следует сравнить последние две цифры номера краски. Они обозна-
чают ее цвет. Например: «белая ночь» синтетическая — МЛ-12-03, а того же цвета нитроэмаль — НЦ-11-203. Или «морская волна» (соответственно) — МЛ-12-27 и НЦ-П-227.
И последнее. Алкидно-стирольная шпаклевка МС-00-6, которая выпускается в настоящее время, высыхает намного быстрее, чем указывалось в таблице («За рулем», 1966, М 9): при температуре 18—23 градуса на это требуется 15 минут, а не полтора часа.
Конечно, в «домашних» условиях иногда непросто найти все необходимые компоненты мастик и других составов. Многие читатели хотят знать, нельзя ли применить их заменители (вместо измельченного асбеста — тальк, вместо глюконата натрия — глюконат кальция и т. п.).
Этого не следует делать. Рекомендуемые . рецепты составов тщательно испытаны в лабораториях, а затем в производственных условиях и в эксплуатации. И любая замена компонентов, если даже есть основания предполагать, что она допустима, требует длительной проверки нового состава.
Автолюбители спрашивают, что такое рубракс — один из компонентов асбе-сто-битумной мастики, рекомендованной в последней беседе («За рулем», 1966, № 11). Это эластичный битум. Его, как правило, продают там же, где торгуют битумными материалами.
ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ
Мы рекомендовали («За рулем», 1966, № 9) очень простой состав для химической обработки поверхности. Однако многие встретились с трудностями в приобретении глюконата натрия.
Можно применить для удаления ржавчины также состав из 20 процентов едкого натра (каустика), 10 процентов триэталомина, 5 процентов вино-кислой соли натрия и 65 процентов воды. Его следует наносить при температуре 70 градусов. При этом сильно заржавевшие участки очищаются за 15 минут.
Вполне оправдал себя на практике также травильно-защитный раствор, состоящий из 40 весовых частей фосфорной кислоты, 10 — марганцовокислого калия (10-процентный состав), 10 — монофосфата цинка, 5 — монофосфата алюминия, 20 — метилового спирта, 5 — бутилового спирта, 10 — хромового ангидрида (растворенного в фосфорной кислоте).
Этот раствор отличается от других травильных растворов тем, что не разъедает поверхности металла. Он реагирует только с продуктами коорозии, об-рязуя защитную пленку. После такой обработки не нужно дополнительно промывать поверхности нейтрализующим раствором. Монофосфат цинка и алюминия можно приготовить из цинковых и алюминиевых отходов.

[proube]

Только ,что проверил одну догадку . Подтвердилась !
Короче знаете "хвосты" резиновые с металлической жилкой которые многие вешают для сброса статического напряжения , все верно только это не статика ,а излишки зарядов системы зажигания ,которые накапливаются на кузове (даже тогда ,когда кузов не "кусается") если есть большая утечка до свечей зажигания и машинка бъется током такой хвостик помогает . Но вторая функция этого хвоста ,если даже машинка не "бъется" в том ,что он снимает остатки заряда который остается и при нормальной работе системы , т.е. заземляя как бы "переворачивает" потенциал кузова на противоположный и делает кузов восстанавливающимся электродом (это термин из книжке по гальванике) т.е. по крайней мере не способствующий коррозии . А природа коррозии -чистая гальваника. Без хвоста потенциал относительно земли положительный ,а с хвостом -отрицательный. Напряжение не большое (самое большое я зафиксировал 0,2 ) ,но для гальванических процессов это очень существенно. Есть даже способы гальванической защиты металлических конструкций путем подачи отрицательного потенциала. Можете сами проверить ,только прибор во время выключения зажигания отключайте , а тоя чуть не испортил(хорошо прибор дорогой и сработала защита). Так ,что если хотите продлить жизнь мафынке вешайте хвостики ,даже я думаю на консервации . Что бы не портить помпезный вид можно куда нибудь под двигатель.

Сообщение отредактировал proube: 18 Февраль 2007 - 00:55

[Танк]

Да, интересно.
А эта гипотеза зависит ли от полярности массы?

[proube]

Танк (16.2.2007, 19:26) писал:

Да, интересно.
А эта гипотеза зависит ли от полярности массы?

Я думаю ,что от полярности массы не зависит ,а зависит от полярности высокого .(впрочем надо проверять). При том ,что я мерил на своей 31029 ,где стоит "шаровая молния" ,по заявлению изобретателя-производителя разнополярная . (там пачка сигналов должна разной полярности ). А на штатной, где только положительные разряды, по более напряжение должно оставаться. Сколько по времени висит потенциал если нет заземления я еще не замерял. Мерил сразу после остановки двигателя.

Сообщение отредактировал proube: 16 Февраль 2007 - 22:40

[lexx]

Отход от темы: ОФФ/2 Система зажгания не может изменить суммарный заряд автомобиля, а, следовательно, его потенциал относительно земли. Также катушка зажигания не вырабатывает высоковольтные импульсы разной полярности - для этого пришлось бы как минимум изменить схему подачи напряжений на выводы, не говоря о существенноом изменении схемы коммутатора.

[proube]

Читай внимательно ,я же написал стоит нештатная система зажигания. Изобретатель,он же производитель сказал ,что разряд разнополярный. Да и в интернете встречается описание этой системы. Специально осцилом не смотрел ,нет у меня его. Но и на штатных системах происходит накопление заряда,еще и в большей степени наверно. А когда происходит утечка до свечей ,машина вообще начинает кусаться. Да простой статики от ковра или одежды человек может накопить тысячи вольт .А тут прямой разряд через свечи на кузов . И не будем вступать опять в полемику ,возми прибор сходи и посмотри с хвостом и без ,а потом пиши. И давайте высказываться по сути, опираясь на опыт, а не на сказки ученых котов.

Сообщение отредактировал proube: 17 Февраль 2007 - 10:46

[lexx]

Только один вопрос - один вывод катушки к коммутатору, а другой к +12В? Если да, то такая схема не может вырабатывать импульсы разной полярности. Это и без осциллографа понятно.

А написать в мануале можно что угодно - никто проверять не полезет

Про остальное молчу-молчу

Сообщение отредактировал lexx: 18 Февраль 2007 - 00:05