[nickolaus]

Продолжение эпопеи:
https://www.dropbox....3%2000.mov?dl=0
Шурик, колодки и рабочая часть барабана была сухой. Текло почему-то (не понял и не нашел пока) по внутренней части тормозного щита, через одно из отверстий, через которое внутрь выглядывает тормозной цилиндр и к которому прикручивается специальным болтом латунная втулка с шлангом.
Педаль почти колом (существенно выше упор), чем изначально, даже без нагрева тормозов, как я понимаю, указывает явно на манжету.
Осталось решить как менять: по методу Адиля, снимая ГТЦ, или по-своему привычно, сменив только тарелку из салона)

[Shurick422]

nickolaus (08 Октябрь 2017 - 21:09) писал:

Продолжение эпопеи:
https://www.dropbox....3%2000.mov?dl=0
Шурик, колодки и рабочая часть барабана была сухой. Текло почему-то (не понял и не нашел пока) по внутренней части тормозного щита, через одно из отверстий, через которое внутрь выглядывает тормозной цилиндр и к которому прикручивается специальным болтом латунная втулка с шлангом.
Педаль почти колом (существенно выше упор), чем изначально, даже без нагрева тормозов, как я понимаю, указывает явно на манжету.
Осталось решить как менять: по методу Адиля, снимая ГТЦ, или по-своему привычно, сменив только тарелку из салона)

Раз колодки и барабан сухие, а тормозит всё равно хуже чем противоположная сторона, рискну предположить, что недостаточно хорошо прокачалось.
Я бы демонтировал ГТЦ, разобрал до винтика и, проинспектировав всё и вся, собрал, установив качественные манжеты. На мой взгляд так всё же удобнее.

[Дмитрий1964]

Обязательно раскалить до красна каждую медную прокладку. Цель - восстановить элластичность меди. Один раз забыл про это чуть резьбы не сорвал подтягивая

[NoComments]

Медные шайбы внутренним диаметром в 12 мм продаются почти в каждом более-менее крупном магазине запчастей. Ну а если нет новых, и старая шайба не помята, не повреждены поверхности, то можно и докрасна, а потом в воду.

[nickolaus]

Да, я медные шайбы грел, но не раскалял докрасна, и когда тянул - сломал один болт с высокой головкой и снова поставил родной, с низкой головкой, хотя грани уже слизаны...Тянуть сильно эти болты нельзя - они внутри полые с отверстием для тормозной, видимо действительно - обязательно условие - раскалять медные шайбы. Сейчас затянул старый родной болт (норовил проскользнуть даже с накидным ключом), не течет, может немного потеет. Но, проблема сейчас главная видимо в манжете - даже не холодную, не тормозя, если понажимать педаль несколько раз на стоянке, то она начинает схватывать почти сверху, через 20-25 мм после свободного хода нога ощущает "жёсткую" педаль. А когда нажимаю после суток простоя в гараже, то жёсткая педаль ощущается чуть выше середины хода педали.

[T1974A]

nickolaus:

Цитата

видимо действительно - обязательно условие - раскалять медные шайбы.

Просто медь бывает отожжённая и неотожжённая. По идее эти шайбы в запчастях уже отожжённые должны быть, тогда они гнутся просто руками. Если не гнутся - значит неотожжённые.

[NoComments]

Колодки не успевают сводиться так быстро, как жмётся несколько раз педаль. Если подвести колодки совсем вплотную, такого эффекта больше не будет. На некоторое время.

[Mayor]

nickolaus (08 Октябрь 2017 - 22:09) писал:

по методу Адиля, снимая ГТЦ, или по-своему привычно, сменив только тарелку из салона)

Ну на авторство я не претендую...но логика подсказывает что даже если всего то скажем стала травить манжетка сцепления с подтеканием в салон или если держа нажатой педаль сцепления вдруг выясняется что с течением некоторого времени машина САМА трогается с места ( самые распространенные глюки ГЦТС), то имеет смысл не ковыряться со сменой только манжет сцепления, а демонтировав узел полностью, раскидать до винтика, промыть, проревизировать как минимум визуально и собрать с полным комплектом новых манжет. И хоть проблем с тормозной частью и вроде и не было, но по логике - если закобенилось в сцеплении, то и тормозным, установленным одновременно с ними тоже не долго осталось. Тогда даст Всевышний не случится в пути проблем с тормозами...что уже не шуточки.

[Дмитрий1964]

Коллеги, обратите внимание медь нагретая до красна мягкая на один раз, до первой деформации. Таким образом шайбы можно ставить только один раз, потом снова цикл нагрева... Причём сильно тянуть не надо, мягкие медные шайбы прекрасно герметизирует.

[shtabs]

Цитата

докрасна, а потом в воду.

Обязательно в холодную воду.

[Дмитрий1964]

Я таки очень извиняюсь, я делал и без воды, естественным воздушным охлаждением. Медь становилась мягкой. Но все говорят в воду в воду... Значит так надо.

Nikolaus, почему Вы не хотите снять верхнюю крышку ГТСЦ и спокойно увидеть перекрывает манжета отверстие или же нет. Собственно так советовал уважаемый Адиль. Или опасаетесь что болты могут обломаться?

[nickolaus]

В ближайшее време как будет полчаса и доберусь в гараж - обязательно сниму крышку и понаблюдаю через отверстие за манжетой. Её видно или нужно щупать какой-нибудь иглой?
Адиль, обидно, что ГТЦ, который сейчас установлен не течет. И со сцеплением вообще никаких проблем нет, можно держать педаль сколько угодно - сцепление само не включается. Я 2 года назад поменял предыдущий ГТЦ, т.к. он тёк, но не в салон, а по моторному щитку (я вообще предположу, что есть различия в конструкции панелей, я сейчас пишу об Л-ке 1964 года, а Р-ка 1968 года течет исключительно в салон), но где-то через год стала перепускать тарельчатая, с характерным звуком, эффективность тормозов упала. Т.е. чтобы хорошо затормозить, педаль нужно было нажать резко и лучше несколько раз, если нажимать плавно - педаль упиралась в пол. Извлёк "пластмассовую" манжету, поставил новую советскую "резиновую" - клинит. Свободный ход педали есть. Пружина - не сломана, доставал её, когда менял манжету. Поменял металлическую заглушку, которая упирается в манжету. Поршень визуально возвращается на своё место. Установленная манжета была самой упругой, неразбухшей из всех доступных "резиновых", которые у меня были. Все манжеты приобретались когда-то давно, до 1990-го года.

[Дмитрий1964]

Если откачать немного жидкости из бачка, то будет видно два отверстия примерно миллиметр диаметром. Проверять все равно чем. Если манжета перекрывает отверстие, то все равно ее менять, если не перекрывает, то и испортить ничего нельзя. А вообще медной проволочкой или зубочисткой.

[Mayor]

nickolaus (10 Октябрь 2017 - 13:07) писал:

манжеты приобретались когда-то давно, до 1990-го года.

Кстати упомянутый мною фокус с более высокой манжетой произошел именно в конце 80х.
Ещё поделюсь тем как храню манжеты - завернуты плотно в целлофановый пакет в темном сухом месте - плотно закрываемый футляр, в котором в прошлой жизни жил патефон...
Фокус в том что РТИ не желателен контакт с воздухом. Кучка манжет годами запечатанная таким образом сохраняется благодаря созданному ими самими там некоему микроклимату.
Ну и ковыряние зубочисткой в отверстиях в целом одобряю... Правда поза в которой придется заглядывать в ГЦТС под капотом чтобы поглядеть будет интэрэсная

Сообщение отредактировал Mayor: 10 Октябрь 2017 - 19:17

[Дмитрий1964]

Уважаемые коллеги! Коль скоро уважаемый Адиль не совсем одобрил мэтод с зубочисткой, то можно предложить иной способ.
Если ГТСЦ штатный, то крышка имеет штуцер для насоса, точнее для нагнетания давления.
Итак:
- насосом даём давление в ГТСЦ
- затем смотрим на стоп сигнал, если загорится значит манжета в порядке, если нет значит перекрытие есть

Можно вместо осмотра стоп сигнала отвернуть любой колесный штуцер и по напору жидкости судить о перекрытии
Ps
Конечно прокладки пробки и крышки должны быть в рабочем состоянии

Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 10 Октябрь 2017 - 20:37

[Mayor]

Дмитрий1964 (10 Октябрь 2017 - 21:36) писал:

Уважаемые коллеги! Коль скоро уважаемый Адиль не совсем одобрил мэтод с зубочисткой,

Должен уточнить...Проверка зубочисткой - это нормально вполне. Я о том сколь неудобно ЭТО делать не сняв ГЦТС. Правда если действовать только на ощупь не пытаясь взглянуть на это отверстие то вполне себе проканает.

Что же до нагнетания насосом...не думаю что ЭТО может показать что есть перекрытие. Дело в том что при нагнетании насосом давление будет приложено со стороны емкости жидкости в направлении гидроцилиндра. И под воздействием этого давления возникающий переток действительно стопы зажечь может - перекрытие краем манжеты этому не помеха - отогнется. При перекрытии она не пропускает в ОБРАТНОМ направлении. Кстати если загоревшиеся в результате этой манипуляции стопы при снятии давления со штуцера не погаснут до тех пор пока хотя бы какой либо колесный из штуцеров или хотя бы штуцер тормозной трубки на ГЦТС не приотвернуть и не выпустив чуток жидкости не сбросить нагнетенное давление - ЭТО может служить показателем что перекрытие имеет место и жидкость не возвращается при снятии давления.
У меня именно так и было. Причем стопы на стоящей машине загорались САМИ - возможно жара помогала. А чтобы стронуться с места достаточно было чуток отвернуть штуцер трубки тормозного контура на ГЦТС и чуток жидкости выпустить. Даже при этом слышался характерный звук который многим из нас знаком - возникает при отпускании торм педали. И если не нажать педаль повторно можно было ехать. А если нажать - машина как будто вставала на ручник и стопы не гасли.

Сообщение отредактировал Mayor: 10 Октябрь 2017 - 21:03

[Дмитрий1964]

Адиль, согласен с Вами! Пожалуй манжета отогнётся и будет работать как обратный клапан. Не додумал...
На всякий случай надо уточнить для автора темы что отверстий два и проверять лучше оба. Давлением проверим то, что ближе к радиатору. Второе уже палочкой.

[Mayor]

Да. Отверстий ДВА. И главная проблема именно с передним отверстием связана. именно его перекрытие оказывает соль пагубное воздействие. И именно его следует проверять на предмет перекрытия при отпущенной педали.
Заднее отверстие компенсационное. Оно велико и оно связывает расходную емкость с полостью между манжетами поршня и не перекрывается никак и никогда. Благодаря заднему отверстию при быстром отпускании педали и движении поршня назад, перед передней манжетой не создается разрежения. Жидкость отжимая переднюю манжету и клапан ( звездочный или колечко) под нею - перетекает в пространство перед манжетой. И именно благодаря этому при быстрых повторных нажатиях компенсируется большой зазор в неподведенных колодках.

[T1974A]

Герр Mayоr, у меня тоже вопрос сформировался по этой теме.

Давеча поставил себе ГТЦ от Газ-66 вот такой:



Впечатления прекрасные, что от него у меня усилились тормоза за счёт меньшего диаметра его напорного тормозного цилиндра - я уже писал. Но походу всплыла одна деталь: когда машина сутки простояла - при первом нажатии тормоза педаль уходит практически до пола. Тормоза схватывают, но где то у пола совсем. Стрёмно. И всё. При всех последующих нажатиях в ходе дальнейшей поездки никаких проблем не возникает, тормозит изумительно.

Подозреваю, что это проблема обсуждаемого перекрытия:

Цитата

Отверстий ДВА. И главная проблема именно с передним отверстием связана. именно его перекрытие оказывает соль пагубное воздействие.

Возможно, в этом девайсе переднее отверстие не полностью открывается при отпущенной педали и там очень маленькое сечение проходное имеет место для возврата тормозной жидкости. Это ж Китай, ё-маё. А когда машина долго стоит - постепенно под дейстием возврата колодок на исходное - тормозная жидкость уходит в бачок и поэтому при первом нажатии педаль потребляет больший ход. Это так?

[yura]

Прихожу - заводу машину . педаль тормоза нажимаю - проваливается. Пару качков - срабатывает отлично. Тормоза при выезде из гаража просто дикие (ещё и вут стоит)
Но - если двигаться ( к примеру по трассе ) то через прим пол часа возникает тот же эффект что и сразу . провал - а потом опять все в норме.
Это подсос воздуха ? Житкость никуда не уходит