[Mayor]

yura (07 Февраль 2017 - 09:15) писал:

А может вообще отдельным проводом от акума запитать все что будет работать при отключенном замке ?

В плане того чтобы не грузить штатную проводку - это так.
Ну и разве что при условии что при ВКЛЮЧЕННОМ замке..то бишь при работающем моторе, это ВСЁ использоваться не будет. Так как при работе мотора, потребляемый ЭТИМИ потребителями ток будет течь от генератора, и соответственно будет регистрироваться амперметром вызывая его нагрев и соотв последствия.

Сообщение отредактировал Mayor: 07 Февраль 2017 - 08:51

[yura]

Значит надо подключить так как вы описывали ранее, но я если честно не понимаю как это практически (((

Ну не электрик я )))

[Mayor]

yura (07 Февраль 2017 - 15:03) писал:

если честно не понимаю как это практически (((
Ну не электрик я )))

Но при этом Вам же хватило фантазии подумать о том чтобы подключаться к АКБ. Ведь как то практически ЭТО Вы планировали сварганить. Опять же - если ЭТО всё будет использоваться ТОЛЬКО при неработающем моторе - проблем нет. Ну а если всё таки доп потребители - скажем доп фары, или обогрев стекла или ещё что нить мощное будет работать в движении - подключайте не к АКБ а к силовому выводу генератора. Тем самым Вы избавите штатную проводку от протекания доп нештатных токов. Ток в доп потребители будет от генератора поступать непосредственно по пути который вы смонтируете и на амперметре отражаться не будет...так как вообще в штатную схему и не поступит.

[yura]

Mayor (19 Сентябрь 2014 - 10:01) писал:

Ага. Понятно почти. Тут конечно возможен вариант с доп мостом... НО. Если не задействован вариант с контрольной лампой, а машина успешно глохнет при выключении зажигания - значит моста таки нет. Значит генератор с встроенным РН и с запиткой от замка. Так вот попробуйте на работающем на ХХ моторе с включенными габаритами , когда четко наблюдается колебание их яркости , соединить куском провода (+) АКБ с входом РН. Если при этом яркость стабилизируется, имеют место потери в цепи запитки РН. Если изменений не будет, то следует извлечь РН из генератора и поколдовать с ним на предмет чистоты его контактов и связи с массой.
Если все таки диагноз - потери в цепи замка, разумеется можно пройдясь по цепи проревизировать каждое соединение ( может иметь место окисление провода в запрессовке некоей клеммочки тоже). Кардинально же вопрос решается запиткой РН через доп реле непосредственно с нагрузочной клеммы генератора. Можно и логически правильнее с АКБ. Но при наличии амперметра, он будет регистрировать наличие тока возбуждения... а этого нам не надо. А при нормальном состоянии самого амперметра и участка цепи от АКБ до (+) генератора, РН будет получать информацию о напряжении на АКБ с достаточной достоверностью, несмотря на то что соединяется на клемму генератора. А эта достоверность - залог нормальной работы РН и как следствие - генератора.

Ну и если всё таки доп мост есть, и он задействован как положенно, остается опять же только качество соединений РН с соотв контактами в генераторе. Иногда доводилось дублировать прижимаемые контакты непосредственным соединением припаиваемыми проводками... только после этого успокаивалось уже навсегда.
Сразу предупрежу - эт крутая возьня.

Вот этот пост я имел ввиду. Но мне не особо понятно как это реализовать...читаю читаю и что то туплю.

Я хочу добится того чтобы при работающем двигателе не прыгала стрелка амперметра.
А если подсоеденится к выходу генератора не спалю ли я потребители ?
Может мои вопросы и кажутся несколько глуповатыми - но это от того что я не силён в самой электрике ...

[Mayor]

Весь вопрос в том когда наблюдается прыганье. Тогда можно спрогнозировать почему она прыгает. Пост на который Вы ссылаетесь написан в отношении одной из причин недостойного поведения стрелки - паразитных сопротивлений в цепи РН. Коллега упоминал симтомы -

Vnukovskiy (17 Сентябрь 2014 - 20:24) писал:

На холостых мерцают габариты и фары, и колбасится амперметр после сброса на холостой. А по мультиметру зарядка четко 14.7

Ну и потом ответил - http://gaz21.ru/foru...dpost&p=431290.

В Вашем случае, как понимаю имеют место колебания в такт музыке. Действительно на басах могут иметь место ощутимые толчки тока, которые могут отражаться амперметром при прохождении через него. Так вот если лишить эти токи возможности ходить через амперметр, можем таки получить спокойствие стрелки.
А это можно проделать подключившись к клемме генератора. Риска что либо спалить тут нет - так как эта точка практически намертво связана с плюсом АКБ. Между ними только амперметр. При работе мотора, потребитель будучи подключенным к АКБ все равно получает ток от генератора. Но чтобы от генератора дойти до АКБ, ему приходится проходить амперметр. А вот если подключиться к генератору - ток поступит к потребителям не проходя амперметр. Правда возможно возникнет ещё и вопрос того, что некие доп потребители должны обесточиваться при выключении замка зажигания. Эта проблема может быть решена при помощи доп реле.

Сообщение отредактировал Mayor: 08 Февраль 2017 - 13:18

[Snorch]

Примерно то же самое сотворил я на 6-и вольтовом мотоцикле ИЖ, в своё время. Фара на 6-и вольтов момтоцикле, как известно, никогда толком не светила. Плюс к тому, когда со светом заставили ездить, ещё и аккумулятор высасываться стал за одну поездку по городу. На тракте ещё туда-сюда более-менее хватало и на зарядку и на фару. Долго я извращался с реле-регулятором. И потом пустил провод на свет мимо всей основной проводки, прицепил провод от переключателя света напрямую к клемме "Я" на замке зажигания. А туда он напрямую идёт с клеммы "Я" генератора, правда при этом забегает по пути на одноимённую клемму реле-регулятора, но так получается что я пустил этот провод в обход реле-регулятора. И ничего страшного не произошло - лампа в фаре не перегорала, только свет её стал напрямую зависеть от оборотов двигателя.
На своей первой Волге я однажды решил проверить работает ли генератор. Амперметр у меня там был, но работал он очень интересно. Заведёшь, на холостых оборотах он конкретно в минусе, газанёщь, он до упора в плюсе. И решил я проверить что на холостых оборотах будет происходить, заглохнет или нет, если клемму с аккумулятора скинуть. Завёл, скинул, ничего не произошло, работает. Пошёл включил свет. Опять скинул, опять ничего, работает. Ну и сам не знаю для чего решил газануть немножко. Газанул прямо за тягу к карбюратору, рукой, так слегка. Ну и все лампочки выпалил. И задние габариты и передние обе в фарах.

Сообщение отредактировал Snorch: 08 Февраль 2017 - 13:20

[Mayor]

Вполне естественная реакция генератора оставшегося без нагрузки и обратной связи. При отключенной батарее он не имеет ни малейшего понятия о том напряжении которое выдает. как результат - выгорание всех ламп. На ЭТО его мощности при прогазовке вполне хватает.

[yura]

В моём случаеамперметр фиксирует все. Начиная от поворотника и заканчивая музыкой . если я к примеру еду с включенной музыкой ,печкой и светом то стрелка амперметра стоит в плотном плюсе причём на одно деление точно. Да и наблюдается подвывание генератора в так по воротников либо музыки

[Mayor]

Так.Ну а на ХХ при включенных габаритах не наблюдаются ли колебания? И если это так... думаю следует начать с того же, что было и у коллеги ранее - соединив (+) АКБ с входом РН отдельным проводом, оценить, устаканиваются ли колебания стрелки?. Это можно делать и не в движении. Просто задав слегка завышенные обороты ХХ включить поворотник и наблюдая колебания соединить и оценить изменения в поведениистрелки. И если колебания пропадают или ощутимо уменьшаются - выполнить запитку РН через доп реле от + генератора. Ну и ревизия наконечников амперметра тоже оч полезна - развинтить, всё зачистить, наконечники на проводах обжать(а не вредно и пропаять) и собрать. Ну а что до доп потребителей ...это остается в силе. Запитка от + генератора.

[yura]

РР и РН - это релерегулятор ?

Ревизия будет проведена - панель то снята вся )
От генератора это по схеме красный провод ? Правильно я понимаю ?

[Mayor]

Учитывая Ваше признание что электрика ЭТО не Ваше, будет несколько подробно и наверное муторно.

РН регулятор напряжения а РР реле регулятор. В случае когда на машине уже смонтирован современный генератор переменного тока, то это действительно - одно и то же устройство. А в штатном варианте - РН является одной из составных частей РР.

Что до красноты провода, да по схеме от генератора от его нагрузочной клеммы, отходит красный. И именно с этой клеммы ( не отключая от него красного провода)рекомендуется через контакты доп реле подавать плюс на вход РН. Отключенный же от входа РН провод подаем на обмотку доп реле. Разумеется второй конец обмотки доп реле должен быть соединен с массой. Тем самым будет сохранен алгоритм включения возбуждения посредством замка зажигания. Разница в том что замок включит доп реле, а уж оно подаст своими контактами плюс на РН. Весь сок ЭТОГО в том что на РН плюс с выхода генератора попадет по кратчайшему пути с минимумом потерь. И как результат РН получив информацию о величине напряжения на выходе генератора с минимумом искажений, заставит его гораздо более стабильно работать и не обращать внимания на пульсации токов в штатной схеме, которые появляются при работе отдельных потребителей. Просто потому что цепь запитки РН станет отдельной и свободной от посторонних токов, создающих ему помехи.
Кстати при таком раскладе вероятность задирания напряжения и перегорания ламп при работе с отключенной батареей минимальна, так как РН меряя напряжение непосредственно на выходе генератора не допустит отклонений от заданного уровня.

Ну а для диагностики следует не производя никаких отключений в имеющейся системе, просто доп проводом сечением не менее 2.5 квмм подать плюс на вход РН с плюса АКБ или от + генератора. И если при этом будет наблюдаться стабилизация показаний амперметра, схема с доп реле однозначно решит эту проблемку.

Ну и для общей информации... следует понимать, что ток генератора в борт сеть попадает от клеммы амперметра ( по схеме его верхняя клемма). И то что на ней нет пришедшего от генератора КРАСНОГО провода удивляться не следует. В штатной схеме красный провод доходит только до клеммы Я штатного РР. А на амперметр же от клеммы Б РР отходит ЧЕРНЫЙ провод. При работе штатной схемы, клеммы Б и Я замыкаются между собой внутри РР и тем самым обеспечивается подача тока от генератора в схему . Как и когда,почему так и зачем - отдельная тема. А при установке современного генератора переменного тока, штатный РР демонтируется а красный и черный провода отключенные от его клемм Б и Я должны быть надежно соединены меж собой и заизолированы. Оч не вредно эту точку соединения в районе бывшего нахождения штатного РР нарыть и надежность соединения проревизировать . Я там содрав с проводов наконечники, провода свил и пропаял эту скрутку.

[yura]

Адиль - спасибо ! Для меня это не муторно - а наоборот подробно. Есть ещё конечно вопросы но пожалуй залам по мере того как буду практически заниматься с машиной. Скоро спадут морозы у нас. Атак как все разобранно то буду реализовывать такую схему, потому как вижу что это то что нужно.
А все таки для ясности - а вход на РР каким цветом указан висхеме ?

[Mayor]

yura (11 Февраль 2017 - 09:33) писал:

вход на РР каким цветом указан висхеме ?

На схеме штатная система с генератором пост тока. И там нет такого четкого входа РР вследствии особенностей его конструкции и работы. Как понимаю в Вашем случае уже установлен современный генератор переменного тока с вынесеным РН. Вот у него имеет место вход на который подается плюс, обязательно обесточиваемый при выключении зажигания. Разумеется на штатной схеме ЭТОГО ничего нет. А обычно при переделке, на вход нового РН, плюс подают с клеммы ВК-Б катушки зажигания. Алгоритм появления и исчезновения плюса для РН там верный...но и все прелести , появляющиеся с потерями в цепи, и наличием на замке других потребителей обязательно имеют место...ну Вы уже и сами в этом убедились. Отсюда и решение - доп реле, управляемое замком , и подающее своими контактами на вход РН плюс по кратчайшей цепи непосредственно с выхода генератора.

[Mayor]

Mayor (13 Февраль 2017 - 08:49) писал:

Как понимаю в Вашем случае уже установлен современный генератор переменного тока с вынесеным РН.

Полистал переписку... честно говоря сам не въехал, с чего я ЭТО взял. Разве что по поведению системы. Хотя если принять во внимание изначально меньшую мощность штатной системы, то вполне объяснима её чувствительность к колебаниям нагрузки. И ту без кардинального перехода на современный генератор врядли что можно поделать.

Так что следует сперва определиться - что за генератор и РН реально на машине стоят на данный момент?

[yura]

Mayor (13 Февраль 2017 - 08:56) писал:

Полистал переписку... честно говоря сам не въехал, с чего я ЭТО взял. Разве что по поведению системы. Хотя если принять во внимание изначально меньшую мощность штатной системы, то вполне объяснима её чувствительность к колебаниям нагрузки. И ту без кардинального перехода на современный генератор врядли что можно поделать.

Так что следует сперва определиться - что за генератор и РН реально на машине стоят на данный момент?

Mayor (13 Февраль 2017 - 08:56) писал:

Полистал переписку... честно говоря сам не въехал, с чего я ЭТО взял. Разве что по поведению системы. Хотя если принять во внимание изначально меньшую мощность штатной системы, то вполне объяснима её чувствительность к колебаниям нагрузки. И ту без кардинального перехода на современный генератор врядли что можно поделать.

Так что следует сперва определиться - что за генератор и РН реально на машине стоят на данный момент?

рр132 - 0

[Mayor]

Ага. Значит я не ошибнулся. Перед нами таки переменник с вынесенным РН. Это РН - 132 применялась на УАЗах. Схема его включения такова, что (+) подается и на вход РН и на одну из щеток генератора. На фото плохо видно но подозреваю что этим плюсом является фиолетовый провод.На клемме РН куда он подключен должен сидеть ещё один провод приходящий из борт сети и на нем при включении зажигания должен появляться плюс. Клемма на РН может обозначаться как (+) или ВЗ - это и есть вход РН. Другая клемма ( коричн провод) может быть обозначена как Ш. Это выход.

И если всё так и есть, то диагностика сводится к следующему - завести мотор, установить чуть повышенные обороты ХХ, включить поворотник и наблюдать отклонения стрелки амперметра. Куском провода сечением порядка 2.5кв мм соединить нагрузочный отвод генератора ( на фото красный провод) с клеммой (+)ВЗ РН и оценить изменения в поведении амперметра. Если при соединении уменьшаются/исчезают колебания стрелки, она устанавливается ближе к риске НОЛЬ или четко на неё, подвывания генератора в такт повороту уменьшаются - однозначно стоит ставить доп реле.
Ещё оч неплохо оценить напряжение на клемме (+)ВЗ относительно корпуса самого РН. Это то напряжение которое РН старается в борт сети поддерживать. А с наличием доп реле и хорошей связи по массе ( а суда по фото она нормальна - черн провод), оно сможет ЭТО делать. Хорошо если оно в пределах 13.9-14.1В.

[yura]

Адиль большое вам спасибо за помощь.
Действительно все подключено как вы описали. Сегодня провёл диагностику....кинул провод. Я в салоне не присутствовал - однако сосед сказал что стрелка скакать перестала. Да и собственно я не сомневаюсь так как услышал что генератор перестал подвывать в такт.
Единственное что не сделал не померел напряжение по причине того толи тестер замёрз толи батарейка в нем села...но это на днях проверю.
Все очень понятно и дохотчиво вы описали что мне не составило труда следовать вашей инструкции.
Осталось подключить реле...это можно где-то прочитать выше ? Или тут несколько по другому ?
И ещё один вопрос ( я не электрик - это для общего развития ) а почему нельзя при крутить этот провод непостоянно между плюсами ?

[Mayor]

yura (14 Февраль 2017 - 19:04) писал:

вопрос ( я не электрик - это для общего развития ) а почему нельзя при крутить этот провод непостоянно между плюсами ?

Да. Эт конечно было бы просто и заманчиво. НО. Всё дело в том что по этой цепи организуется возбуждение генератора. То есть для того чтобы генератор ОТДАЛ энергию в борт сеть, его нужно возбудить - ДАВ ему в обмотку возбуждения питание. И вот если при остановленном моторе это питание не выключать, то в лучшем случае это кончится разрядкой акумулятора. Есть и опасность перегрева обмотки возбуждения и её выход из строя. РН тоже может не понравиться работа в таком режиме. Поэтому эта цепь должна управляться синхронно с зажиганием.
Возникает некий парадокс - перемычка между плюсами - работает хорошо, но на постоянно её оставить нельзя. Вот и врезаем в эту перемычку контакты доп реле. А для того чтобы эти контакты замыкались и размыкались когда надо - то есть синхронно с зажиганием, на его обмотку подаем управляющее напряжение которое подается на ВХОД РН.
То есть буквально, от входа РН отключаем провод приходящий из борт сети. Этот вход соединяем куском провода с выходом генератора. В эту перемычку врезаем контакты доп реле. У доп реле есть ещё и обмотка. Так вот один конец этой обмотки следует соединить на массу ( буквально под болт крепления реле) а на другой подключаем отдатый от входа РН провод. В результате при включении зажигания по этому проводу запитсется обмотка доп реле. ОНО сработав замкнет свои контакты и подаст на вход ПН питание с выходной клеммы генератора.
Ну а что до схемы...постараюсь нарыть и дать ссылку. Я ЭТО не раз выкладывал.

Ну хотя бы здесь

Сообщение отредактировал Mayor: 15 Февраль 2017 - 08:05

[yura]

Заменил напряжение самого РР ,от вз к корпусу - показало 13.86. А вот на клемах АКБ 14.5 . так должно быть ? Странно как-то ...

[Mayor]

Эта разница как раз и показывает что в цепи есть потери. М постановкой перемычки Вы соединяли эти точки накоротко и тем самым эту разницу сводили к нулю. И положительный эффект от этого наблюдали. Так вот когда разность в напряжениях превышает 0.3В явственно наблюдаются проблемы. У Вас превышение вдвое больше. А в момент загорания лампы указателя поворота ток в цепи растет и разница соотв тоже. РН это отслеживает и соответственно дергает генератор - что Вы и видите по амперметру.А когда Вы ставили перемычку, РН получает информацию без потерь и помех. Отсюда и стабильность. И если при этом Вы сделаете замер, то увидите что разница устремлена к нулю.

Ставьте доп реле. Всё будет нормально.