Декабрь 2005 г. (854 тыс. км). Стал несколько назойливым шум генератора. Решил сменить подшипники. Но разборка показала, что прослаблено гнездо под подшипник вала со стороны щеток. На снятом, но неразобранном генераторе, шевеля за шкив в поперечном оси направлении, и приложив палец к заднему подшипнику (крышка снята), можно было ощутить люфт. Отсюда был и гул. Установил генератор Г-254, которым изначально был укомплектован мой мотор. Я не знаю, что подразумевается под маркой 254, так как это генератор один в один с Г-250, с щёточным узлом, рассчитанным под вынесенный регулятор напряжения. Ну разве что узел этот имеет обе изолированные от массы щетки, генератор окрашен в чёрный цвет (облез уже кстати) и шкив несколько большего (что-то на 1 см) диаметра, нежели двухручьевой от ГАЗ-24. Ну и конечно же, с таким шкивом отдача на малых оборотах была ощутимо хуже. Это было видно и по поведению амперметра и по контрольной лампе. Поэтому установил на него свой старый двухручьевой шкив.

Март 2006 г. (874 тыс. км). Смонтировал, наконец, свет заднего хода. Я выше упоминал, что из-за переноса указателей поворота в секции фонарей заднего хода, я лишился последнего. Я долго вынашивал планы по восстановлению. И вопрос был не в том, что для этого пришлось тянуть дополнительный провод. Это не сложно. Стоял вопрос, касавшийся конкретно светотехники. Была мысль установить на заднем бампере противотуманные фары от ГАЗ-24, потом, с появлением в продаже большого выбора всякой светотехники, приглядывался к вариантам. Но очень не хотелось лепить что-то дополнительное. Впихнуть в имеющиеся фонари не позволяли габаритные размеры. Была даже мысль встроить что-то в нос птицы на багажнике. Но размещенная там лампа подсветки номера мешала. Хотя я даже подумывал установить на бампере подсветку номера снизу (от 24-ки или ВАЗов). От этого внешний вид не пострадал бы. Но перспектива сверления бампера не привлекала.
Наконец, с появлением малогабаритных галогенных ламп малой мощности, удалось вернуть секциям заднего хода родных фонарей назначенную им функцию, оставив там и указатели поворотов тоже.

Лампа 12 В 10 Вт галогенка, применяется в люстрах и спотах. Патроны под них представляют собой керамическую кругляшку с контактами и хвостами. Продаются обычно там же, где и лампы. Пластик не плавится. Лампы стоят уже более полугода. Работают же не долго, только когда едешь назад. Для маневрирования в темноте света хватает. Хотя места в фонаре хватает, чтобы установить ещё таких ламп.
Патрон закреплен болтиком М3 с гайкой сквозь дырку, просверленную в корпусе фонаря. Один из проводков под болтик на массу. Второй соответственно в дополнительно протянутую цепь. Обозначение движения задним ходом четкое, даже в солнечный день. А вот маневрирование ночью на парковке, может кому-нибудь покажется затрудненным, но мне хватает. Увидеть стенку и соседние машины можно вовремя. А усилить свет можно. Существуют лампы таких же габаритов мощностью 20Вт. А можно в фонарь вставить и по 2, а если очень хочется, влезет и 4 такие лампы. Вот только за плавление пластика я не поручусь, и нагрузка на выключатель превысит расчетную. Потребуется реле.
По поводу освещённости. Как известно, даже штатные 21-Вт лампочки толком не светят, а только обозначают ЗХ. И эта галогенка в 10 Вт в общем-то практически равноценна в этом смысле штатной 21 Вт. Поэтому, наверное, пригодилось бы и по 2 лампы на фонарь. Но меня устраивает и так. Это ощутимо лучше, чем ничего.

Май 2006 г. (860 тыс. км). Загудели подшипники в этом новом генераторе. Наверное, он долго лежал. Как минимум, с 1987 года. Перебрал, поменял.

Март 2007 г. (874 тыс. км). Плановая переборка стартера. То есть, он в общем-то работал без особых претензий. И я, следуя заповеди, что «когда-нибудь, да подведёт», решил профилактически перебрать. Переборка выявила некоторый люфт во втулках, который устраняется их переворачиванием (такого может хватить на 40-60 тыс. км до следующей плановой переборки). Ну и стало ясно, что щёток надолго не хватит. А их под рукой не было. Кроме того, для их замены необходим паяльник. Это стартер 42.3708 так называемый маленький стартер от УАЗов. Там щётки паяются. В общем, для того, чтобы стартер дотянул до следующей плановой переборки, под пружины на щетках подкладываю кусочки картонок толщиной пару мм. Этого бывает достаточно.

Июнь 2007 г. (878 тыс. км). Аккумуляторы от ЮПиЭса кончились. В течении дня работают. Утром проблемы. Купил новый из, так сказать, «мейнтенанс фрии» — то есть полностью не обслуживаемых. Это Delphi 55 A·h. Ну что сказать. Поставил. Он работает. Пока претензий нет. Три Тьфу. Может, и рад бы был контролировать плотность или уровень электролита. Но из всего этого только глазок, светящийся зеленым светом. Может, оно и к лучшему. Хоть где-то приобщимся к новым технологиям.

Август 2007 г. (881 тыс. км). Как-то, будучи в очередной раз на авторынке, на глаза попадается сигнал от 21-й. Разумеется, это происходит на разборке, и всё там снято с разрезанных и разобранных машин. Сразу припомнил, что один из моих сигналов до сих пор не имеет кронштейна, прикручен к облицовке, и поэтому звук сигналов, скажем так, не очень похож на классический 21-й. Слух у меня абсолютный, и уж тон сигналов 21-й я отличу от чего угодно. Стал выпрашивать кронштейн. Говорят, возьми сигнал. Попытались открутить, но болты проворачиваются, и без разборки не возьмешь. В общем, взял я этот сигнал. Забегая вперед, скажу, что собрал я потом именно на его базе. Так что хорошо, что взял.
На даче долго возился, перебирая и комбинируя из имеющегося и купленного, добиваясь чистого низкого тона. Соседи мои уже изнемогали от моих действий. Но самое главное — это то, что всё-таки окончательная тонкая настройка должна выполняться именно на машине. В гараже, на тисках с источником питания (пусть и мощным) от сети — это совсем не то, что в машине, с АКБ, на родном кронштейне, закрепленном на родном месте с присущей ему акустикой и реверберацией со вторым сигналом, расположенным под углом. Но результат многочасового труда просто замечательный. Звучит как знакомая с детства мелодия. Ну и в дороге вызывает уважение, сдувая помехи с пути.

Октябрь 2007 г. (884 тыс. км). Осенью темнеет несколько раньше. И если летом фарами почти не приходится пользоваться, то тут иногда да и попадешь в темноту. И выясняется, что правая фара начинает капризничать. Это не перегоревшая лампа. Фара может выключить ближний на какой-то ямке и по своему усмотрению опять включить. Разборка показала, что штекер на фаре прослаблен и поплавлен. Ну раз такое дело, покупаю сразу два и меняю на обеих. Хотя на левой фаре особых проблем не заметил. И её штекер у меня брошен в загашник.

Март 2008 г. (890 тыс. км). Подвернулись лампы со светодиодами. Решил попробовать продублировать ими стопы. При заменах рессорных втулок обычно от 24-киных отрезаем кольца толщиной около 1 см. Так вот, эти колечки прекрасно входят в носики с катафотами, что в красных рассеивателях задних фонарей 3го выпуска. К лампам припаял проводки. Лампы вставил в резиновые кольца. А кольца вставил в рассеиватели. Ну что сказать. Поначалу проверял все это дома с источником питания. Ничего особенного. Из за наличия катафотов, светораспределение совсем не то, что хотелось бы. Для того, чтобы был чёткий слепящий свет (как это бывает со светодиодами), необходимо сошлифовать катафоты. Это само по себе несложно. Необходимую оснастку на дрель можно нарыть. Но вот сделать это прозрачным будет непросто. Поэтому пока оставил как есть. А выглядит это… ну, если подъехать к стене на 1 м и нажать на тормоз, то на стене появляются три ярко красных пятна диаметром порядка 5-7 см, образующих вершины перевернутого основанием вверх равностороннего треугольника со стороной что-то около 1 м. Так что основной цели — добиться повышения броскости сигнала — я пока не достиг. Ещё можно заметить, что светодиоды загораются раньше штатных стопов.

Август 2008 г. (900 тыс. км). Стартер таки захандрил. Не включается тяговое реле. Дополнительное реле щёлкает, а оно нет. Проверка выявила, что тяговое реле исправно, проблема в силовой цепи стартера. Буквально замыкая силовые болты на втягивающем реле, видно слабенькое искрение (ток через обмотки втягивающего), но и только. Стартер не включается. И поскольку у тягового реле одна из обмоток, а именно втягивающая, запитана через силовую обмотку стартера, реле и не срабатывает. Первая причина такого поведения именно щётки стартера. Значит, таки не дожили.
К этому моменту уже все было припасено. И новые щётки, и новые втулки и паяльник с прилагающимися к нему причиндалами захватить я не забыл. Разборка выявила, что коллектор имеет следы подгорания. Правда, сказать что щётки ну очень плохо прижимались, трудно. Скорее, из-за того, что они были сточены практически вдвое относительно новых, то возможно, перекашиваясь в направляющих, заклинивали и зависали. А вот это могло вызывать сильное искрение и подгорание коллектора.
Перебрал. Заменил втулки и щётки. Коллектор зачистил шкуркой и прочистил пазы между ламелями. Пока в общем работает.

Ноябрь 2008 г. (903 тыс. км). Уже давно (не припомню, когда заметил) имеет место быть поломка натяжной планки генератора. Она сломалась по нижней части и держалась только по верхней. Этот случай распространен и нередок. Новую планку купил, и при установке обратил внимание, что когда планка закреплена на моторе, то при опускании её к уху генератора ложится на ухо с ощутимым (около 3-4 мм) зазором. Предположил, что именно это создает условия для поломки планки. Решил выяснить, в чём же дело. И обратил внимание, что генератор лучше всё-таки несколько сдвинуть назад, так как имеется некоторая несоосность в шкивах. Возможно, ранее этой несоосности не было, так как всё было тогда мною подогнано под двухручьевой шкив. Но как-то попался одноручьевой того же диаметра что и двухручьевой. И я поставил его. А это вызвало перестановку генератора нижней лапой вперёд кронштейна. А раньше с двухручьевым эта лапа ставилась назад, и ремень работал по переднему ручью. Иначе, если ремень ставить на задний, то шкив мог встретиться с вентилятором радиатора. Я долго ездил именно так. Потом как-то, когда менял подшипники генератора, решил, что если ремень будет на ручье, который ближе к подшипникам, то момент прилагаемый к оси генератора уменьшится. И я шкив решил сменить. И вот после смены, эта несоосность мне в глаза не бросалась, а теперь при постановке планки я её заметил.
В своё время, для подгонки соосности, я круглым напильником отверстия в кронштейне, что крепится к блоку, делал овальными. Это позволило двигать генератор вдоль блока. Сейчас я вынужден был пилить ещё, чтобы отодвинуть. Генератор с кронштейном снял и обнаружил отверстие под кронштейном в блоке, из которого сочится масло. Эту течь я давно искал и об её устранении в разделе «система смазки». Ну а после растачивания, генератор занял правильное положение и натяжная планка встала без перекоса. Надеюсь, что теперь не поломается.